nokian

РХХ только лишь осуществляет подачу воздуха в двигатель, грубо регулируя обороты ХХ. Т.е. тупо количетво. Качество смеси он не регулирует. Не надо ничего снимать! Если, к примеру, на БК имеющем такую функцию, дистанционно управлять положением иглы РХХ, то обороты можно принудительно снизить до 500, и плавно увеличить потом до 1500. Двигатель при этом нигде не затроит, просто будут меняться обороты и всё. Отсюда мораль: регулятор не отвечает за качество ХХ, он отвечает за количество! Двигатель из-за РХХ троить не умеет!!!

Не влияет он на это! Ищите проблему в другом!

Золотые слова, Юрий Венедиктович!!! Вот это и есть генеральная линия моей позиции! Всё что я хотел сказать. Добавлю. Люди, читающие эту ветку! Будьте благоразумны, и дай вам бог моральных сил отличить зёрна от плевел, коими полна эта ветка! Если с зарядкой вашего авто, в последнее время творится что-то неладное, а тем паче, вам удалось зафиксировать эту ситуацию, ЗАПОМНИТЕ: сначала нужно разобраться, и найти причину!!!! А потом уже лечить недозаряд!!! Ведь смешно становится! Люди приходят в ветку и пишут: купил новый генератор, старый сгорел, на новом тоже зарядка выше 13 не поднимается. Вопрос! Что мне поставить диод или трёхуровневик? Обратитесь к специалисту сначала, в этой ветке РЕЧЬ НЕ ОБ ЭТОМ!!! Это напоминает ситуацию, как если бы человек в упадке сил от прогрессирующего туберкулёза начал принимать анаболический допинг, для того, чтоб чувствовать себя как здоровый человек!!! Не прибегая при этом к основному лечению. Но тысячи(!) людей пользуются автомобилями этой марки, по 2...3 года выкатывая на одном АКБ. Да, это немного, но ведь они и пальцем не шевелят, чтоб продлить его жизнь. Если бы штатный гена не мог обеспечить и 13В с нагрузкой, подумайте сами, мог бы АКБ прожить хотя бы 2 года? Да с такой зарядкой ночью машину эксплуатировать было бы нельзя! А морозной ночью даже заводить!!! Поберегите силы, и найдите хорошего автоэлектрика. А вот когда зарядка с нагрузкой на АКБ достигнет 13.6В, милости просим, будем разговаривать!

А мне лично всё равно что там за код. Я б на месте угонщика даже не парился, что там за сига и где она стоит :) Достаточно знать матчасть... Если, конечно не цереброкопулятивные блокировки. Я у себя на 21102 пару проводов местами поменял в колодке контроллера, и провода ДПКВ на землю замкнул через потайной выключатель. Элементарные блокировки, А граббер угонщикам можно в ж...у засунуть. Ну отключат сигу, дальше? Фалломорфируют нейрофилировать!!! ЭБУ подкинут-сгорит нах без вреда для проводки, да и на родном не заведут. Если только укатят... Не будут же они жгуты на месте потрошить... Мозгов может и хватит, а времени точно столько не будет. Просите установщиков делать секретку, спокойней будет сон. На килог надейся... а тумблер щёлкни.

При постановке на охрану его там быть не должно. Подразумевается его появление там при попытке злоумышленником включить зажигание в режиме охраны. По жёлтому плюс и придёт на реле. А зачем плюсу всё время там дежурить? Блокировка будет работать только при включенном зажигании!

Вникуда. При ВЫКлючении зажигания на жёлтом плюс должен пропадать, при ВКЛючении- появляться.

Он для того, чтобы управляющий транзистор беречь, но это дело десятое, нужно проверить на разъёме сиги, в том месте, где жёлтый входит в блок , да или прям там же на реле: приходит ли туда плюс с зажигания при ВКЛючении зажигания, а если приходит, то уходит ли при ВЫКЛючении! Есть подозрения в химии с этим проводом. Полярность диода осталась прежней?

Вот тут поподробнее. Какой такой диод? Не должно быть там диода...

Похоже всё таки сигналка в валете сидит. Возможно неправильно подключен жёлтый провод-зажигание, поэтому нет возможности выйти в режим программирования. Нужно проверить контролькой на этом проводе, приходит ли на блок потенциал зажигания. Заодно исправность кнопки валет- может тупо не замыкаться.

Если во время стоянки в охране открыть дверь, признаки срабатывания системы появляются? Ну хотя бы щелчки из центрального блока сиги? Ну или тоже самое, но при ударе по датчику?

Это что ты имеешь ввиду?

Зачем за диагностику платили, если после неё нет ответа на основной вопрос?

А методика у всех одна - народная: сначала меняются свечи,фильтры. Как правило не помогает. Затем идут датчики подешевле - ДТОЖ, ДПДЗ, ДПКВ. Чаще всего, тоже не помогает. Дальше идут элементы подороже - РХХ, ВВ провода, самые стойкие меняют модуль зажигания. Как правило, если к к этому моменту улучшения не наступает, расходы на самолечение начинают приближаться к болевому порогу: из вариантов остаются самые дорогие: ДМРВ или бензонасос? Некоторые идут ва-банк, но основная масса на этом притормаживает. Тогда рулетка останавливается, и выкидывается белый флаг- хэлп на форум или визит к врачу. Причина может оказаться вообще в прогоревшем или поджатом клапане, а выкинутая на датчики сумма соизмерима с расходами на ремонт ГБЦ, а то и превышать её. Таких историй 90%. На форуме люди как правило стреляные. Их боевой опыт позволяет советовать менять уже вполне конкретные датчики, но опять же, проверяя свои предположения за деньги терпящего бедствие. К чему это я. К тому, что давно пора создать на форуме ФАК конкретных, кратких и точных ПРОВЕРОК всех ДАТЧИКОВ доступными автолюбителям способами, а не список веток, где как-то что-то похожее уже обсуждалось, но что конкретно, и чем это закончилось непонятно. Это было-бы здорово, а так каждый раз базар какой-то. :)

Слова ЗАМЕНА и ПРОВЕРКА не изофалличны. Слишком часто (по делу и без) имеют место поспешные советы о его замене, а вот советов обратить внимание на разъёмы, контакты, а тем более его грамотную проверку... К тому же несколько смущает настойчивость такие советы дающих. Практически по любому поводу. Советы давать, не мешки таскать, конечно, но какая-то разборчивость или, на крайний случай, фантазия должна же быть.

А на холостом, из под капота, вручную приоткрывая дроссельную заслонку на время, и плавно отпуская её удаётся сымитировать такую ситуацию?

Другими словами, наличие ветки в форуме, даёт все основания полностью исключить возможность ухудшения электрического контакта в разъёме датчика, установленного в среде агрессивных воздействий масла, тосола и температурных перепадов? И однозначно утверждать о качестве терморезисторов? Как обычно... :)

Минус то почему от АКБ? Минус датчиков и минус АКБ это разные вещи! При таком выборе массы, на результат измерений будет влиять даже включение магнитолы, не говорю про остальное! Массу берём там же, в разъёме ДМРВ!

Верить мне безусловно, у вас оснований нет, но есть у меня по ним кое-какая статистика не по наслышке. Плавание показаний, чаще всего - причина плохого контакта в разъёме датчика, а не его неисправность. Стоковый датчик очень надёжен при условии сохранении герметичности. С магазинными может быть всё что угодно, но аккуратное "лавирование" показаний в пределах границ диапазона - филегранная, я бы сказал, изысканная неисправность! И на стоке встречается крайне редко. Чаще всего, повторюсь - это болезнь контакта. Много раз приходилось рыться в мусорке, в поисках наспех выкинутого заводского датчика температуры, пока это не дошло до головы. А с ДМРВ всё наоборот проще - нужен тупо вольтметр. Датчик в прятки не играет, как это бывает иногда с ДТОЖ, не глючит и не прикидывается. Температурным колебаниям он подвержен в меньшей степени. Поэтому хоть в полевых: берём, замеряем, делаем выводы.

Он бывает, конечно, виноват, но не каждый же божий раз! И симптомы у его неисправности яркие: горящий чек, работющий без остановки вентилятор, бешеный расход. Врущий стоковый датчик- явление редчайшее, да это нужно ещё и доказать с точным термометром и запасом терпения. А советовать менять его без оглядки при каждом удобном случае равно вредительству: брака в магазинах-80%.

Серж, ты вроде доказываешь просадку на диодах. Как это ты её установил, с точностью до одной десятой, не замеряя на самих диодах? Ты сильнейший теоретик! Я таких ещё не встречал: меряет на АКБ, а видит просадку диодов! Научи! Никак не могу понять, как это работает! Так ещё и констатируешь ошибочность моей теории замера на самом мосту, для определения просадки на нём! Вот тут вообще хитрость какая-то! Я потрясён.

Действительно... seawar, неужели трудно?

Флуд -S4astliff4ik

До свидания...

Гениальность простоты: бесплатная программа МТ 1.2.0.6 или 1.2.0.9. хватит с головой. В нете валяется под ногами и в пыли. Смотреть нужно Параметр АЦП ДМРВ (норма 0.996...1.02В ) на незаведённом двигателе и при включенном зажигании. На холостом (обязательно прогретый двигатель!!!) контролируются цикловой расход воздуха ( норма 88мг\такт) Этого достаточно для диагностики ДМРВ в рамках интересующей вас точности. Можно и тестером померить напряжение между жёлтым и зелёным проводами на его разъёме. Всё справедливо по АЦП (норма 0.996...1.02В ) при вкл.зажигании, НЕ на холостом! Хитрые болты на датчике не трожьте! Снимайте вместе с корпусом! Коэффициэнт СО должен быть около нуля: по заводу минус 0.08. Для того, чтоб загадить свечи, достаточно плюс 0.12.

Нужно проверять ДМРВ и коэффициэнт коррекции СО. Его могли на предыдущей диагностике (по теплу) выставить богаче чем нужно, и до наступления холодов это могло себя не проявлять, т.к. двигатель прогревался быстрее, и скорее начиналась самоочистка свечей. По холоду картинка меняется. Хотя мог просто ДМРВ сдуться. Только без сканера не знаю что посоветовать, с одной отвёрткой тут не обойтись. Нужен хотябы БК. Открутите гофр воздухозаборника с ДМРВ, в нём сухо, масла в нём нет? Открутите ДМРВ от корпуса фильтра, проверьте, на месте ли резиновое уплотнительное кольцо на входном конце ДМРВ? Очень часто оно бесполезно сидит в корпусе фильтра, где-то в глубине, и функций своих не выполняет. Свидетельством тому слой пыли на входной сеточке ДМРВ. Достаточно провести по ней пальцем, остаётся след. Ну и фильтр естественно.