Motorist

Завтра выложу, т.к. книга в машине лежит, а идти не охота.

Кто нибудь лично переделывал? Не ссылайтесь на интернет, там я искал и нашел много, но хотелось бы узнать все проблемы и отзывы. Интересует вот что, как голова встает на 06 блок? Камера сгорания по диаметру больше ведь у шевинивы чем у 06 движка.

Протва, у меня есть стринная книга про карбы. Так там есть описание настройки зазора между корпусом и воздушной заслонкой и топливной. Топливная приоткрывается тягой, но не сразу, а несколько позже когда воздушная закроется не менее чем на 1\3 хода.Если кому надо, то могу отсканировать.

Проверь РХХ-регулятор холостого хода. И почисти дроссельный узел.

А подсос после прогрева не забываешь убирать, даже если оставить на 1\4 хода расход выползет за рамки допустимого.

Я за то чтобы чаще менять масло и не лить всякую срань во время замены. Однажды был свидетелем как при промывке уставшего моторчика он заклинил. +1000. Не раз говорил и еще скажу, надо масло хорошее лить и менять регулярно вместе с фильтром, тогда движок будет чистым. Почему-то в иномарках движки после пробега в 500 000-1 000 000 км не загажены "мазутом" изнутри, хотя ездят на таком же бензине как и ВАЗики.

Продуй карб, скорее всего загрязнился. Фильтры топливные надо менять каждые 10 000 км.

Залей в тот цилиндр масла, т.е. где компрессия 9,5. Разобрался с перегревом? Точно не тосол в масло не попадает, а перегрев то у тебя скорее всего от недостатка ОЖ, сам писал что она уходит. Смотри куда гонит ОЖ.

У тебя тосол не убывает? Если убывает значит точно уходит в картер, из-за этого движок и перегрелся.

Я видел на 2107 оторвало глушак из-за того что туда накидало смеси из недорабатывающего цилиндра, когда же цилиндр заработал бабахнуло не слабо. Разлетелась вся система выпуска.

Что-то не так написал? Сам давно читал описание этих движков?

Облегченый колевал не создаст "барьера" по оборотам. А двойное косое сверление каналов повысит срок службы шеек коленвала и вкладышей, т.к. смази больше+этим маслом они будут охлаждаться. У ковки же предел прочности в 100 раз выше чем у литых поршней+коэффициент линейного расширения меньше, можно сделать зазор в паре поршень-цилиндр не боясь схватить клин.Титановые клапана легче, что не требует при больших оборотах менять пружины на более жесткие, т.к. увеличится нагрузка на РВ, а со стоковыми пружинами РВ будет менеее нагружет. Хром на кольцах продлит их срок службы, уменьшит трение и нагрев металла самого кольца, соответственно кольцо не будет "сильно" расширяться.

Встречал такие движки, работает и правда тихо, но при обрыве ремня попадаешь на хорошие бабки. С цепью намного проще, даже если цепь вытянулась и перескочила на 3-5 зубъев то клапана не загнет. Не зря в 200. годах на пятерки ставились движки троечные, самые надежные из всей классики.

Ну что теюе сказать? Надо было смотреть во что кольца ставишь. Если поршня в цилиндрах болтаются, то конечно и бесполезно кольца новые ставить. А если давление масла около 3 атм. На цилиндре не задиров, ни выработки, поршня не шатаются, то тогда точить вообще не вижу смысла. Неграмотной сборков только угробишь блок и колено. Нет никакой гарантии что тебе грамотно расточат блок и отшлифуют коленвал. Могу фотку выложить коленвала ВАЗ 21011.(1.3 л.) пробежал 280 тыс. км. На нем ни задиров ни раковинок, ничего. Чистый! И блок такой же. И смысл их расточкой губить? Да и качество запов на данный момент страдает.

Что случилось с маховиком? Как вариант могу посоветовать снять поддон, аккуратно разобрать ЦПГ. Все равно тебе откручивать шатунные шейки, только не перепутай крышки шатунов и вкладыши. Чтоб вытащить колено надо открутить всего-то 10 болтов. Отбалансировать все это дело и аккуратно собрать. Кстати, у меня на маховике на 06 былы задиры от сгоревшего феродо. Решил маховик не менять, а только пропылить(снять доли мм), когда собрал то увеличилась вибрация движка. Знакомый мужик посоветовал купить др. маховик и отбалансировать. На заводе все сделали как надо. А так и правда можно ЦПГ угробить. Это при массовом выпуске не реально балансировать колено и маховик в сборе, т.к. кто будет покупать коленвал с маховиком? По этому и делают отдельно, хоть отдельно-то как-то балансируют.

У меня в движке компрессия 12,4 в каждом цилиндре, а капли эмульсии присутствуют. Начинается это все после похолодания. Летом такого не наблюдаю. Но тосол у меня не уходит. У тебя скорее всего такая же причина, но тосол уходит где-то в другом месте.

Очень смутное у тебя представление о карбе. И дабы не вводить в заблуждение других участников форума не говори того чего не знешь. Подсосом смесь обогащают, т.к. при низких температурах бензин испаряется и смесь поступает обедненная, для этого закрывают воздушную заслонку и приоткрывают топливную. После пуска движка автоматически воздушная заслонка приоткрывается на 5,5-6 мм обеспечивая поступление воздуха в двигатель. По мере прогрева бензин испаряется все лучше и лучше, следовательно подсос нужно убрать и смесь будет такого качества на которое настроен карбюратор на ХХ.

В твоем понимании это газовые аморты???! Откуда берешь давление воздуха чтоб поднять тачку? Качком качаешь?

Облегчив все крутящиеся детали двига и модернизировав систему впуска. Двиг будет легче крутиться и об. макс. мощности отодвинутся еще дальше. Коленвал для таких доработок лучше брать с двойным косым сверлением. Поршня ковку. Кольца хром. Клапана титановые.

Снимай движок, поддон и откручивай шатунные болты 1 цилиндра. Может вкладышь провернуло или задрало. или палец съело. Но можно и не снимать, но на снятом движке легче будет все проверить.

Удвоив обороты ты заставишь работать все движущиеся части в движке с повышенными нагрузками, и двиг возможно даже не наберет своей максимальной мощности как развалиться. Сравним двигатель 21124 и 21126.1) У первого степень сжатия равна 10,3, а у второго 11,0! 2)Макс. допустимые об. у первого 5000, у второго 5600. 3) Кр. момент у первого 131 Нм., у второго 145 Нм!. 4) Поршень-шатун у 124 движка весят 1235 гр, а у 126 795! Поршня соответственно 351 и 247 грамм! Шатун 126 весит 402 грамма, а 124 701 грамм! Расхождение в весе пальца составляет около 30 грамм, у 124 95 гр. у 126-около 60 гр.!Вот эти облегчения и позволили поднять можность и момент. Но если залезть в движок еще глубже, то толк выйдет. 126 движок построен на том же 124 блоке, но другими начинками. А тупо понимать обороты нет смысла, т.к. мощность и момент могут только упасть.

Свечи черные по тому что смесь богатая. Надо регулировать ХХ. Масло почернело потому, что либо остатки плохо слил, либо фильтр говенный. Но впринципе это нормально.

При вытягивании подсоса на себя, заслонка должна закрываться полностью. Но при надавливании на нее пальцем должна приокрываться на 5,5 мм, т.е. зазор между заслонкой и корпусом.

Самый простой проверить работоспособность вакуумного усилителя и шланга(на трещины) это выжать педать тормоза и завести движок педаль должна провалиться.

Вот в этом вся загвостка, нет разборок у нас. Может в сети есть сайты торгующие б\у запами для иномарок?