Motorist

Вопрос про даработку печки, от чего взять шланг от печки до термостата?

Спасибо. И еще такой вопрос: Подходит ли классическая звездочка распредвала на РВ 21213(Нива)?

Мне именно хочется на 07. Ну да я имел ввиду всю панель, но прежде чем ее купит хочу спросить все ли крепления подходят?

А насчет приборки ни кто че не ставил?

Царь, не вводи в заблуждение форумчан. На классику головы шли двух видов 01 и 011. 01 ставились на моторы 1200. 011 ставилась на моторы 03,06.Есть еще голова 05 под ремень.

Есть авто 06. Хочу поставить приборку от 07 вместе с бородой, все подходит вплоть от болтов крепления до электрики? И где-то на сайте видел доработку печки путем сверления термостата и припаиванием в него штуцера для отбора ОЖ для печки и печка начинает дуть уже с 60 градусов горячим воздухом. Но ссылку найти не могу, может кто кинет?

И голову от шевинивы тоже так просто не поставишь, надо весь инжектор перекидывать.

Забей и ездий. Кольца на выработанном блоке смысла нет ставить, новые кольца только еще сильнее "сгрызут" блок, стандартные кольца спокойно выхаживают по 200 тыс. без поломки, причем машина номально тянет, только на угар масла уходит много.

У меня та же хрень была. Потом на зиму прикрепил к капоту утеплитель и заборники воздуха закрыл. Все нормально сопли пропали. Просто иногда открывая капот удивлялся почти холодной клапанной крышке, хотя движок был нагрет до 90 градусов.

Клапана подгорают если они зажаты. Надо потрудиться сделать планку и купить индикатор и регулировать клапана самому. И после регулировки не жарить сильно. У нас один кстати клапана притер, замерил компрессию 11,3-11,5 во всех. Ну думает все ОК и дал ей просраться, пришлось менять седла. P.S. у нас замена седел и направляющих 1000 р. Всех.

Может клапан не сильно подгорел, а только кромка вот и держит еще 9,5 атм. Лучше сделай сразу нормально, потом придется менять клапан вместе с седлом.

Вот этого я бы делать не стал. Это ему повезло что ремень не порвался. Кстати, пробовал реногор завести, завел только когда снял фильтр и прыснул туда эфира.

Причина скорее всего в обедненном составе смеси, в Европе же все жмуться с этими нормами токсичности. А у нас на карбах какие нормы, все нормы давно на пенсии.

Я вообще охренел когда Mazda 6 2006 не завелась в соседнем гараже, а я выехал после 15 минутного прогрева. Да и хозяин той машины тоже. Попробуй завести на выжатм сцеплении, прогрей градусов до 50-ти и попробуй тронуться, потом выключи скорость и прогревай дальше с отпущенным сцеплением.

Машина в гараже стоит? Поставь под коробку какую-нибудь электроплитку, слабенькую. Когда масло отогреется, то скорость выключится. Можно еще под движок поставить, чтоб масло пожиже было, стартер пошустрее крутить будет.

Я со сцепой выжатой завожу после 1-2 мин. отпускаю.

Если шум пропадает когда с коры едешь или газ отпускаешь, то скорее всего это задний мост. Надо вытаскивать полуоси, снимать сам редуктор из картера. И смотреть, что там да как. Бывает при сборке сильно затянули передний подшипник хвостовика, надо лишь открутить гайку которая держит фланец, снять его и вытащить сальник, вытащить подшипник 2 отверками и осмотреть, если есть трещинки, то это он. Менять лучше с обоймой. Подшипник конический. Но чтоб вытащить обойму надо разобрать пол редуктора, у себя менял только сам подшипник, пока нормально все.

Маниша 06. Езжу каждый день. В мосту и коробке залито ТАД-17, если после заводки сразу попробовать включить скорость, то не вклюишь, когда ставлю в гараж, то выключаю скорость. В движке Шелл 10W40. Вчера мороз был -29. Пришел попробовал завести, схватила и заглохла, подождал минутку, попробовал снова, завелась работала на 1500 об, потом начала набирать. Прогрел 15 минут и до трассы у меня от гаража где-то около 1 км. ехал на 1 передаче, чтоб масло раскидалось лучше в коробке и мосту. Стартер крутит энергично. Перед заморозками зарядил аккум.Сегодня ехать не надо, посмотрим как завтра заведется, но должна хорошо. В понедельник на трассе встал, не учпел от гаража выехать. Пробовал завести даже не схватывает. Прикатили в гараж, оказалось вода попала. Отморозил промышленным шеном крышку карба и убрал эту хрень. В баке тоже самое, трубку под машиной размораживал 3 часа. Всем удачных запусков при - t.

У меня тоже летом нижний рычаг трещину дал, слава богу во время заметил. Менять не стал. Просто вырезал из металла 3-4 мм полоски длинной около 4-6 см. и приварил электросваркой с внутренней стороны рычага. Сайлент блоки, шаровые и амортизаторы не помню какой фирмы, но прошли уже 54 тыс. км. В шаровых силиконовые резинки, прозрачные, хорошо смотреть есть ли смазка. И гибкость у них даже при -25 хорошая. Аморты газовые. Работают идеально. Пока ни разу не пробивало.

Лучше поставить голову от 16V. Масса путей для тюнинга. В том числе и для турбы.

К счастью. надо стремиться к прогрессу, а мы пока все еще деградируем. И этот дизель наглядный пример, у всех стран дизельные моторы менее прожорливы и более долговечны, у нас же наоборот. Чтоб дизель работал отлично, для него надо коленвал было изготавливать заново, под новый момент, а на ВАЗе поступили проще, переделали из нивского колена. Он и на ниве то не очень долго бегает, а тут и подавно.

Я же говорю моменты зажигания для всех классических движков одинаковы, двигатель нивы к классическим не относится. У него такая же длина вала как и у 038.3706, но характеристики вакуумного и центробежного регуляторов другие. 038.3706-01 - это тот же 038.3706, но другая длина вала, под копеечный движок(низкий блок).

Что-то не вижу смысла в этом дизеле, крайне вялый,слабый. Малый ресурс все-то 120 тыс. км. Бензинники и то больше бегают. И вскоре мне кажется, что этот дизель снимут с производства и запчасти для него будут как из золота.

А вот про гидрокомпенсаторы - отказался от этой идеи по причинам: - уплотнительное кольцо подбирали из разных наборов; - шарики-клапаны подбирали из нескольких наборов; - пластиковые корпуса под толкатели; - ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА тонкая настройка по стрелочному индикатору, которого у меня нету!!! Это всё с сайта, где описывался процесс постановки гидрокомпенсаторов. Если использовать комплект от 214 нивы, то не обязательно настраивать с помощью индикатора, а вот комплекты которые изготавливает другая фирма существующая на рынке по изготовлению гидриков, то там может не хватить и 10 комплектов на 1 голову. К примеру, некоторые гидрики не вкручиваются в головку,только меняя их местами можно поставить. Рампа бывает не подходит под гидрики и РВ, то коротковата, то наоборот. Сами гидрики часто закусывают, что приводит к прогару клапана. Так что каким бы не был АвтоВАЗ, запы у него на порядок лучше чем у гаражных производителей.

Существуют два вида бесконтактных трамблеров одинаковых по виду-это для движка 1.5-1.6(классика) маркировка 038.3706, нивовский 3810.3706 или 038.3706-10.Есть еще 038.3706-01 - это для движков 1.2-1.3. литра, но характеристики вакуумника и центробежного одинаковы, т.к. для всех классических движков углы зажигания одинаковы.