Сухой

Возможно плохая масса на двигатель, т.е. на нее накапало масло, потому греется и дымит. О стартере не подскажу, не знаю.

Насколько я понимаю, выемки для цилиндров от 2101 меньше, чем от 2121, ибо диаметр цилиндров разный. Отсюда и увеличение степени сжатия. Дальше, если ставить голову 2101, то распредвал по-любому нужен тоже под 2121, т.к. копеешный не будет способствовать полному наполнению цилинров смесью. Вопрос, может стоит потратиться на 2000 (вроде) т.р. и купить голову 2121?

У меня тоже масло кидает, но самую малость. Сопун с крышкой стоит, все нормально. Хотя гул легкий тоже есть. Не исключаю, что гудит еще и коробка. Чуть позже залью чего-нибудь хорошего и туда и туда, посмотрю, что измениться. Сейчас обычная трансмиссионка.

+1. Машина 98-ого с семерошным движком должна катиться больше 100 км/ч. Видимо, дело не только в зажигании. Проводов тебе хватит на год минимум. Там уже как эксплуатировать будешь. Горячие провода воды бояться. Зазор на свечах 1,1 мм поставь. Кулер в воздушник не ставь, наоборот проверь, что бы ничего не мешало. Стоит заменить воздушный фильтр. Возможно, придеться вместе с зажиганием регулировать подачу топлива на хх.

В принципе, у меня такая же проблема. Как только стартер начинает крутить, педаль в пол и жду, пока чуть схватит. Еще оборот со стартером, чуть отпускаю газ и выключаю стартер. Двигатель потихоньку раскручивается, до 1000, потом с ревом до 3000-4000. Отпускаю газ и держу ногу "на пульсе", что бы не заглох. 10 секунд и все, работает нормально.

Тот, что выходит на кардан, наверно можно, а который спереди, по-любому без разборки никак. Проблематично будет болты с муфты скинуть, что бы кардан отвалился. Придется машину катать туда-сюда.

С таким подходом она и будет каждый день ломаться.. А пробило у тебя сальник, как было правильно замечено, причем с двух сторон, по-ходу. Масло вытекло, а без него будут и гул и потрескивание. Что бы поменять, желательно скинуть коробку, это не так уж и сложно, если яма есть. Ну а дальше по руководству.

Сейчас тебя переместят в раздел "акустика".. Ты откуда снимаешь + на магнитолу?

Так ты залей 92 и посмотри разницу. А вобще это может быть и неисправность в коммутаторе, датчике Холла. Я так думаю. На днях поменял свой коммутатор, были подозрения на его счет, хотя работал стабильно и крутил двиг до 6200. Новый крутит до 7000 минимум (дальше не стал пробовать), плюс на второй я разогнался до 80 спокойно (6000) и на третьей до 110 (больше не пробовал). На старом такой резвости не чувствовалось на высоких оборотах.

Посмотри возвращающую пружину, которая заслонки закрывает. Может заедать.

Ты его нежно пальчиком тронул? Хотя мне тоже интересно, как подушки проверить, кроме как заменой.

А оно тебе надо, детонация? Я на контактном поездил мало, может каких тонкостей не знаю. Но если расход удовлетворяет, свечи не чернят, динамика есть, что еще нужно?

Вобще восьмерошный генератор работает лучше классического. Решается такая насущая проблема, как моргание габаритов на хх. А зарядка может не идти из-за регулятора напряжения (левое крыло, самое ближнее к кабине, два провода), стоит рублей 80. Реле контрольной лампы зарядки (правое крыло) вроде не включено в цепь зарядки, надо схему посмотреть. Если не регулятор или какой-нибудь отпавший/окислившийся контакт, то может быть и сам аккумулятор дохлый. Как проверить генератор на работоспособность в гаражных условиях, точно не знаю. Разве что во время работы отключить аккумулятор и посмотреть цешкой напряжение, подаваемое на клеммы.

У меня тоже есть такая проблема. Решается более энергичным нажатием. Ну и чуточку нужно подождать, пока жидкость по трубочкам подойдет.

Если поворотники в принципе работают, то и реле должно быть в рабочем состоянии. Хотя можно и поменять, проверить. Даже около магазина, воткнуть, нет так нет. Если кнопку аварийки включить, но не до конца, т.е. придерживать пальцем в полувыжатом состоянии, реле щелкает?

Ну.. Посмотреть кардан да состояние резинки, которая его и коробку соединяет. Я не думаю, что возможно погнуть вал в коробке, хотя из-за этого и могло произойти трение между выжимным и лапой.

Вибрация при отжатом сцеплении в педаль бьет, или даже на ходу, если до педали дотронуться?

А вот кстати, есть вопрос. На кой черт у средней рулевой тяги палец, соединяющийся с маятником, имеет возможность шататься вправо-влево? Почему он не жестко закреплен? У меня изначально на это было подозрение (имею ввиду толчки в руль при торможении).

Сегодня проверил, колесо не болтается. Снимать барабан не стал, пожзе.

Вот честно, не знаю марки мафона. На неделе поищу модулятор для японских мафонов. Нет, так адаптер адаптировать буду. Всем спасибо за ответы.

В пробках все кипят. Тем более лишний раз отвлекаться от состояния потока черевато. То, как советуют провести кнопку, правильно, но все-таки я не думаю, что ты будешь ей долго пользоваться.

Когда я поворачиваю направо, левое заднее колесо чиркает. По сути это колодка цепляет ребром за барабан. На старых колодках такого небыло (у меня эксклюзивные колодки ограниченного выпуска, с такой лишней херней, как прижимная пружина посередине). Проблема решалась, если при повороте слегка приподнять ручник. Так же подложил проволоку в один слой под эту самую пружину (теперь хоть по прямой не чиркает). Это все-таки колодки, которые нужно подточить, поджать, или тоже люфт подшипника?

Кнопка принудительного включения - бзик, уверяю, маленько поездишь, задолбаешься ее включать/выключать. Зачем постоянно следить за температурой, если для этого существует автоматика? Для начала замени термостат, который в радиатор вкручен, если после этого стрелка все равно в красной зоне будет, меняй датчик. Т.к. вентелятор и реле работают.

Сказал бы я, что провода с катушки до свечей пробиты, но что бы до 5000 гоняло.. Опять же, раз тресется, значит что-то не в норме, либо компрессия, либо те же провода, либо рокера вобще вразнобой зажаты. Кстати, если только тахометр скачет, без двигателя, то возможно, отключен аккумулятор.

+1!!! :)