Chronos

Снял сегодня свой глушитель и прошелся по нему болгаркой со щеткой. Итог: кольцевые дырки. Глушитель родной, возраст 2 года и 3 месяца :-) Фото. Верхняя часть (которая на днище авто "смотрит"): Фото 1 ------------- Фото 2 Нижняя часть (которая на землю "смотрит"): Фото 3 ------------- Фото 4 Дырки вероятно образовались напротив перегородки внутренней трубы. Большая перегородка глушителя находится чуть выше дырок. Так вот, раз дырки от гниения есть и сверху и снизу, то по логике отверстия сверлить бессмысленно.

Так отсос газов и нужен для того, чтобы масло не выдавливало. В картере создается пониженное давление и масло "засасывается" через щели обратно. Я помню на сапун коробки передач на мотоцикле некоторые трубку надевали (другим концом она в фильтр шла), чтобы из коробки меньше масла давило. Если давило до снятия шланга, то как уже сказали надо вентиляцию проверить.

Мне говорили, что у Самар сейчас три основные болезни: гидрокорректор, термостат и бачки. Так вот после покупки первым у меня лопнул бачок омывателя стекла (там нет давления, но он лопнул!!!), затем накрылся гидрокорректор, потом термостат. Кончины расширительного бачка радиатора я ждал дольше всего - лопнул на 26 т.км. Заменил бачок прямо на улице, пролил на землю максимум 50мл ОЖ. После замены указанных девайсов проблем (тьфу-тьфу-тьфу) не наблюдается! ИМХО, дело не в крышках а в материале и качестве бачка.

Забыл совсем. У меня как-то начал тосол уходить, оказалось, что у шланга от нижнего бачка радиатора хомут ослаб. На то, что защита картера и брызговик двигателя были мокрыми внимания сначала не обратил. Подтекание устранил затягиванием хомута.

Какой чайник горит? Есть красный чайник на комбинации приборов (недостаточное давление масла), а есть желтый чайник на БСК (показывает недостаточный уровень масла в картере двигателя).

Скорее всего. Я на своей заметил: зимой стрелка в нормальном режиме работы всегда стоит чуть ниже 90, а летом всегда чуть выше 90. Летом в пробках стрелка до момента включения вентилятора поднимается выше, чем зимой. После установки БК температуру включения вентилятора поставил на 100С. Пока не заострял внимания, но когда БК показыват 90С летом стрелка также выше 90, зимой ниже 90.

В бачке могут быть трещины, через которые все и уходит.

ИМХО, скидывание на 2-3 часа - это шаманство. У меня тахометр тоже и от 3000, и от 5000 отсчитывал - скинешь-наденешь клемму и все на время в порядке становится. Попробовал на пару часов скинуть - 15-20 минут езды и опять стрелка тахометра на ноль упала. Может статическое электричество? Эх, придется в приборку слазить.

У меня в течение 37т.км так тарахтит. Беру отцовскую 21099i - звук как на иномарке, и заводится тихо, и работает тихо и вибраций никаких нет. Насчет "выйти наружу": у меня был мотоцикл ИЖ-Планета, во время работы на ХХ был слышен звук типа "гу-гу-гу". Все говорили, что мотоцикл новый, со временем притрется. Проехал на нем 22т.км - звук остался, так и продал его не узнав в чем была причина.

Мне скидывание на 5 сек помогает, но не надолго (на видео видно). Клемму сбрасываешь - стрелка как была зависшей, так и остается. При надевании в момент касания она возвращается в нужное положение. Далее при эксплуатации опять начинает глючить. Надо причину найти, а не следствие устранять. Гарантийщики говорят, что эта проблема не редкая, обращаются периодически: у кого спидометр, у кого тахометр.

Кликаешь на ссылку (она сокращена, копирование не пройдет) и переходишь автоматом на рутьюб. Если И-нет не очень быстрый, то можно сохранить через videosaver.ru (вставляешь адрес из адресной строки браузера). Дублирую ссылку: Видео

Volod'ka, у тебя стрелки закреплены? Ты их снимал, так? У меня тахометр давно уже глючит (вот в этой теме под моим старым ником видео есть http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=22243), все никак руки до него не дойдут. Иногда стрелка может замереть на 2000об/мин и от нее отсчет начать. Чаще всего заводится нормально, после 15 минут езды стрелка шагами падает вниз и больше не поднимается. На 30т.км было ТО-3 - тахометр отработал нормально - поводов для гарантии не было, гарантийщикам видео неинтересно, сказали, что все должны своими глазами увидеть. Сейчас отказывает стабильнее, пробег 38т.км. Сброс клеммы иногда помогает привести тахометр в чувства, но у меня такое впечатление, что ось в стрелке проскальзвает. БК, кстати, показывает реальные обороты, так что сигнал на приборку должен идти нормальный, тем более, что глюки при тестировании тоже наблюдаются.

Не успел я маленько... Я после покупки своей машины в салоне обнаружил, что холостые 2000об/мин и горит "Чек энжин" (сразу этого не заметил, т.к. эта машина первая). Обратился в гарантийку - обнаружили, что с РХХ была снят разъем.

Конечно может, на то он и будильник. Чтобы убедиться можно во время очередной "побудки" снять клемму с аккума: если затихнет, значит это нечто подключено к проводке автомобиля, если не затихнет, значит оно имеет автономное питание.

В Рязани мне эта процедура, естественно, обошлась дешевле: 400р диагностика, 600р промывка, 500р жидкость Carbon Cleaner. Промыли на ТО-2, электрик проверил форсунки (накачивает бензин в рапму, включает форсунку и смотрит как падает давление - в одной форсунке давление падало меньше чем во всех). Потом мне еще раз это было продемонстрировано, так что повода не доверять нет. После промывки динамика вроде возросла :) Промывали без снятия форсунок - отсоединяли топливопроводы и подключали их к промывочному аппарату (бачок с бензином, фильтр, насос и регулятор давления). Интересно, а как заливка промывочной жидкости в бак повлияет на бензофильтр и мусор в нем?

Они могут быть и на фиксатор резьбы посажены и снять их может быть очень трудно. Проведу аналогию с мотоциклами: на родной приборке у ИЖа я снял стрелку без проблем - просто против часовой стрелки начал ее откручивать и она с оси снялась. Когда купил новую приборку (под переделку), то все болты были посажены на фиксатор резьбы, стрелку снять не удалось - тоже подозреваю фиксатор резьбы.

У меня после покупки машины три обшивки из 4-х отвалилисть на следующий день (привет сборщикам АвтоВАЗа!), многие клипсы были обломаны. В магазине такие же клипсы удалось купить только один раз, больше в продаже таких не видел. Кстати, клипсы вставляются без снятия тряпичной обшивки с основания, я поначалу стал тряпку снимать :-).

У меня по трассе, если не гнать (90-110 по спидометру ехать), то расход 5,8-6,0 выходит. В городе средний расход зимой 11л, летом 9,8, т.к. пробки. Свой расход считаю нормальным. А чтобы добиться расхода 7,5 по городу, мне кажется нужно просто сменить место проживания - переехать в другой город без пробок.

Ага, точно! Мне на ТО-3 у дилера очень удивились, что педаль еще не отогнута. Отогнули, сказали, что так положено :). А еще сказали: "Вот теперь попрёт!" Правда пришлось пару дней привыкать к новому положению педали. P.S. У меня сразу ассоциации возникли с ограничителем подъема дроссельной заслонки ("целка") на мотоциклах ИЖ, ее надо отломить после обкатки 3,5т.км и тогда заслонка будет открываться на полную.

Я с этим согласен. Правда для охлаждения есть система охлаждения. Встати, насчет продувки разъемов воздухом. А надо ли это? Разъем вроде должен герметично закрываться (там резинка специально стоит). Датчик коленвала ближе всего к грязи и воде живет и ничего.

Кстати, подумал тут... А разве консистентная смазка защитит от проскакивания искры? По-моему, нет.

Сейчас вообще экзотическую причину выдам! У меня такая фигня была: заводится нормально, только стоит начать трогаться начинаются перебои. Причина: провод к датчику коленвала был пущен внатяг и к 15т.км провод стал работать в пол контакта (обрыв был возле разъема). Стоит начать трогаться - двигатель чуть отклоняется от нормального положения, провод натягивается, контакт обрывается, двигатель начинает глохнуть. :) Замена разъема ДК с наращиванием проводов помогла.

Я чего-то не пойму. Авто заводится строго в горизонтальном положении? Если ее завести, когда один бок выше другого, или когда перед выше зада, то стрелка покажет меньше, чем на самом деле. Потом в движении, минут через 10-15 стрелка выставится на истинное положение. Стрелка выставляется в момент включения зажигания, после она очень медленно корректирует свое положение.

Как раз таки это защита!!! Читать мануал хотя бы надо. Цитаты из мануала: "Передние двери. Блокировку замка передней двери ключом или нажатием на кнопку проводите только при закрытой двери." "Задние двери. Блокировка замка задней двери нажатием на кнопку возможна как при открытой, так и при закрытой двери." На классике сделано точно так же, на иномарках не пробовал.

У меня неоднозначное отношение к мойке. С одной стороны двигателю от мойки лучше не станет. Перед продажей понятно - помыть надо. После двух лет эксплуатации у меня там все заросло грязью, чувствую, что помыть надо :-). На фотке подкапотное пространство довольно чистое, зачем его мыть? Мое мнение: закрыть блок предохранителей и снять аккум (заодно и площадка под ним помоется).