P@vel2

Судя по расходу на холостых, у тебя все в порядке. разгони машину до 60-70 км/ч и держи газ таким, чтобы она не разгонялась и скорость не теряла. Мнгновенный расход должен быть 4-6л. А еще попробуй обнулить расход за поездку и где нибудь по трассе прокатись не газуя сильно, со скоростью 100-110 км/ч. Через 2км пробега после обнуления он у тебя средний расход покажет.

Проводок к К-линии подключил? Кол-во бензина в баке компьютер правильно показывает только при полном и пустом, у меня Delta 115T, что то же самое, в средних положениях привирает. На холстых мнгновенный расход сколько показывает?

Правильно, это масса, в любом месте прикрути к кузову, для лучшего контакта зачисти до металла.

Все правильно тебе мужики говорят, проверено на собственном опыте.

+1 После чтения первого поста у меня такое же впечатление сложилось.

Если хрустит только при резком трогании, то шрусы еще не до конца убиты. Иногда помогает их местами поменять.

Название темы поправь: Напряжение у тебя низкое! :)

Автор, не переживай! С машиной у тебя все в порядке. Классику в колеях всегда бросает, я на ней очень много поездил. У меня сейчас самара, и то чувствую, когда по такой дороге ездить приходится, хотя она за счет более жесткой подвески к этому менше чувствительна. Хоть всю подвеску переберешь, если она у тебя в порядке, ничего не изменится!

Справа внизу есть кнопочка специальная "Спасибо" :)

Это хрустит внешний шрус, надо менять в сборе. Если при повороте в обе стороны хрустит, то оба надо менять.

Еще проще делается: на любой шиномонтажке покупаешь или так подарят кусок сырой резины. Старую из рамки вычищаешь, новую отрезаешь в размер, обильно смачиваешь ее бензином. НАДЕВАЕШЬ НА СТЕКЛО И БЕЗ ВСЯКИХ УСИЛИЙ ВСТАВЛЯЕШЬ В РАМКУ. Через пол часа можно собирать. держаться будет намертво!

Емкость уменьшается во время эксплуатации и т.д. и т.п. Способ, который я предложил, позволяет определить характеристики аккумулятора в сравнении на момент тестирования, автор пишет что они оба были заморожены. Этот способ позволяет выяснить, который из них выжил с меньшими потерями. ИМХО.

Тут вопрос уже чисто технический: Надо испытать оба аккума, который дольше протянет, тот и оставлять. Если не лень, проделай следующее: Оба экземпляра полностью зарядить, воткнуть первый в машинку, зацепить на него стрелочный вольтметр, желательно с более точноой градуировкой. Включить на машинке зажигание и все потребители: Обогрев заднего стекла, вентилятор печки, дальний свет, аварийку. Засеки напругу сразу после включения, и потом замеряй ее, допустим, через каждые 10 минут. После того как при замере увидишь напругу меньше, допустим, 10 вольт, запомни все данные, и то же самое со вторым аккумом проделай. Который дольше будет держать более высокое напряжение, тот и лучше. Есть еще несколько способов, просто многа букаф получится, писать лень :) Просто при этом способе не надо никаких приборов кроме вольтметра.

Потому как классика, вывешиваем задние колеса и поехали! Разогнать до сотки, воткнуть нейтралку и слушать. Потом передние колеса вывешиваем, раскручиваем вручную и слушаем опять же гул.

Концевик на педали тороза либо регулировать, либо менять.

Если движок сапунит, то как минимум, компрессионным кольцам хана, как максимум - капремонт.

Все делается простым подбором гасящего резистора! Замерь номинал и поставь большего сопритивления.

Nokia у меня, пробовал от WM ключик ему пихать, ругается. Нужен Кейген, ключ к серийному номеру карты памяти привязан. Люди, откликнитесь, кто победил!!!

Значит, либо резистор не того номинала, либо сами светодиоды дерьмо. А если штатной крутилкой подсветку на минимум выкрутить, чтобы только светились, все равно дохнут?

Светодиоды не подключаются как обычные лампочки! В характеристиках светодиодов нет такого понятия как "рабочее напряжение", есть характеристика "допустимый прямой ток" Надо узнать, какой он для твоей модели, и подобрать гасящий резистор так, чтобы ток через него был ~ 20% ниже предельного. Тогда они будут светить вечно.

Осмелюсь спросить, а пробег какой за это время?

Если машина не битая, то надо схождение сделать грамотно: скорее всего утебя в одну сторону колеса на больший угол поворачиваются чем в другую. У меня на конторской Ниве была подобная проблема: Направо она чуть не на одном месте крутится, а налево радиус как у Камаза. :) Надо с одной стороны рулевую тягу укорачивать, а с другой удлиннять, ИМХО! Для начала проверь одинаковы ли радиусы поворота.

Снимать коробку и разбирать полностью, иначе до валов не доберешся, увы.

Если их просто запараллелить, то при включении габаритов будут и стопаки загораться, надо через диоды их соединяять. Полярность подобрать методом тыка: Если неправильно подключишь то стопаки будут опять же загораться при включении габаритов, тогда поменять полярность диода и все будет работать правильно.

Тяговое реле не щелкает? Скорее всего ты на него забыл провод одеть. Толстый провод, кажется розовый, с "мамой" на конце. Когда ключ на стартере, на нем с поткапотной релюхи "+" приходит.