Сергей Ч.

ИМХО они могли бы тебе предложить списать вообще машину как не подлежащую восстановлению и забрать ее себе. Предложение застраховать жизнь похоже на разводку. Про пункт 10.1: у тебя на руках должны быть копии протокола, постановления о возбуждении дела, решения. Обычно в полисах КАСКО прописано, что если водитель не предпринял всех возможных мер по снижению ущерба, страховая вправе снизить размеры страховой выплаты. Проверь, имеется ли эта запись в твоем полисе. И убедись, что в деле ничего не указывает на то, что ты нарушил ПДД. Если нарушение все-таки было, тогда страховая действительно может сократить выплату. В этом случае, наверное, имеет смысл застраховать у них хотя бы жизнь, т.е. пойти на сделку, а иначе ты просто потеряешь эти деньги. Удачи!

+1. Он больше похож на ловушку для тараканов, чем на таблетку. Перед тем, как менять, проверь и отрегулируй натяжение ремня. Это надо делать с вольтметром: добиться такого положения, при котором напруга стабильна.

Я тебе и говорю, что какая-то песчинка или ворсинка может торчать в канале самого дроссельного патрубка, по которому ходит шток РХХ. Либо на поверхности, к которой прилегает клапан, что-то прилипло. В этом случае замена РХХ ничего не дает. Посмотри еще разъем - мож там одна из иголочек загнулась?

Не обижайся, но на УАЗе и ГАЗе ты этого грузовика можешь всю жизнь ждать. Насчет соблюдения ПДД я с тобой полностью солидарен. Только надо, чтоб грузовики тоже к нам присоединились, т.к. правила существуют и для них. Езжу в Москве и области ежедневно в течение многих лет. КАЖДЫЙ ДЕНЬ вижу одно и то же: смрадно чадящие (это нарушение норм по токсичности и дымности!!!) забрызганные грязью КАМАзы и МАЗы с неработающими световыми приборами (еще одно нарушение), перекошенные от неправильной загрузки или требующей ремонта подвески (нарушение), движущиеся в левых рядах при наличии нескольких рядов (в Москве - типичный случай, особенно на МКАДе, ТТК и проспектах), перестраивающиеся внезапно без информирования других участников движения (нарушение), не уступающие дорогу в тех случаях, когда скорость их движения менее 40 км/ч (типично для федеральных трасс на участках затяжных подъемов с одной полосой движения в каждую сторону). А вот еще типичный случай: федералка с населенными пунктами, между которыми ты обгоняешь фуры, а в деревнях снижаешься, и они тебя нагоняют и грубо прессуют сзади, т.к. дальнобойщик по рации знает, где есть засады, а где их нет. Поэтому я прекрасно понимаю тех, кто выскакивает на обочину или встречку после долгого "ташнения" за такой вот ржавой перекошенной помойкой со свежим талоном ТО.

+1

Это какая-то нетипичная хрень. Мож в канал что-то попало, и система не может выставить клапан в нужное положение после выключения двигателя?

Да, я тоже Лукойл избегаю. Просто в некоторых регионах он - лучший (в Волгограде, по-моему). По поводу промывки форсунок и их чистки УЗ: после названных операций надо быть готовым к временным проблемам запуска двигателя, и вообще я бы не рекоменовал их мыть и чистить зимой, если машина уличная. ИМХО не надо вообще их трогать, если запуск двигателя и разгон беспроблемны.

Позвони Паше. ИМХО если цена примерно одинаковая, лучше взять 7.2, но чтоб с 3-й версией прошивки.

ну вот БК и устраивает ему "контрольно-тренировочный цикл", о котором там и написано. В инструкции к моему БК сказано, что за время проверки он разряжает АКБ на 10-15 %. Так что здесь все нормально.

Если плотный нагар в ДУ, то какой-бы ни был РХХ, его клапан на горячем движке будет прилипать к седлу и не сразу открываться. В этом случае надо снимать весь ДУ и промывать, что я регулярно делаю. Там полно чёрного дерьма скапливается. Можно конечно снять РХХ и аккуратно ватной палочкой, смоченной в жидкости для промывки карбов, протереть, но это малоэффективно. По-разному еще ведут себя клапана с металлической и пластмассовой рабочей частью.

Да он же глумицца :) Аффтару: я так понимаю, что старый - это который большой в размере. Он, к тому же, дороже рублей на 500, по-моему. У меня сосед менял на маленький - никаких проблем не было. надо только убедиться, что посадочное место у него такое же, или что-то выдумывать с крепежом

Слушай, я помню, что у тя машина один в один как моя, и цвет даже Сочи). Чё стряслось с конроллеторм, зачем менять? К слову, мне Паша залил прошивку на 5.1, так часть проблем ваще ушла совсем, т.к. программа изначально слегка глючная стояла. Мож дело не в контроллере?

Да, вот это дельная мысль. Я только Феликс не советую, т.к. в торговой сети много дерьма под этой маркой. У меня Феликс был залит с завода изначально. И до 20 тыс. было нормально все, потом купил в магазе литровку этого Феликса на подливку, и сразу мой тосол стал бурым. Потом уже прочитал, что продают поддельный, в нем присадок или вовсе нет, или они дохлые уже. В результате он возвращает себе исходно кислотные свойства и начинает разъедать систему. После поехал в Ашан и купил антифриз с флюоресцирующими присадками. Пользуюсь уже год - никаких проблем.

Напряжение БС какое? Если ниже 11,5 или выше 14,5, то такое возможно. Ищи проблему.

Всегда меняй такие вещи сразу, не отходя от магазина. Делов то на 10-15 мин максимум. А то могут брак подсунуть или вообще другого типа изделие. Не забудь смазать кольцо резиновое маслом. Внимательно осмотри клапан снятого регулятора - много там нагара или нет. Если его дохера - я советую снять и почистить дроссельный узел. Старый РХХ не выкидывай. И винтов купи запас, чтоб не лазить под машину, если он в траву свалится.

Нельзя еще забывать, что тосол - кислота, агрессивная к РТИ. Для подавления этой "агрессии" в него добавляют присадки, которые постепенно утрачивают свои свойства, и тосол увеличивает кислотность. Левый тосол может изначально быть кислым и разъесть систему сразу же, и она потечет по всем швам.

Сначала сам выясни, какие колеса схватывают (голосую за передние :) ). После этого осмотри заглушенные трубки - куда ведут, в каком состоянии и т.д. если внешне все нормально, снимай по очереди задние колеса и барабаны и смотри цилиндры. Клизмой можно ТЖ в них загнать и посмотреть потечет или нет. Трубки могли заглушить, если задние тормоза подклинивало - там тогда с внутренней стороны барабана куча фрикционной пыли должна быть и колодки в га--но стерты. После этого составляешь список всего, что надо купить и идешь в магазин. Колодки, кстати, тебе легко подарит кто-нить, т.к. обычно при замене они оказываются не очень то стертыми. У меня где-то валяются стертые на 2/3, т.е. на них еще можно рулить тыщ 10.

Паш, с какой ноги и с чьей постели ты встал сегодня? :) Спокойней надо быть, никто же не умер! (кроме, наверное, этого грешного РХХ)

Долго искал этот раздел "Грубости и оскорбления". Не нашел. Модерам на заметку! Нужен раздел, чтоб некоторые товарищи могли там выпускать пары!

Частая причина плохого запуска на горячую - РХХ. Его клапан не открывается, и воздух в котлы не идет. А когда ты приоткрываешь ДЗ, то всё нормально. Попробуй поменять - цена вопроса 400 р. и 5 мин работы. Если окажется не он - запасной РХХ все равно не помешает. А вообще причин такого запуска может быть еще много.

У мну этой проблемы нет ваще, т.к. нет гаража. :)

Смотри кран отопителя. Обычно из него херачит под коврик переднего пассажира. Но я тебе желаю, чтоб это был не он. Еще может парить из пробки бачка, если у нее слишком низкое давление открытия клапана. Сними кожух ГРМ, запусти двигло и смотри, не подтекает ли из-под насоса. Проверь посадку пробки радиатора. Если все это в норме, дым не белый и масло не пенистое в картере, тогда еще раз смотри хомуты и ищи, где он капает. Имей в виду: на горячую может не течь, а когда остывает, то начинает херачить. Удачи!

Добавить к сказанному можно следующее: если после этого такого скользящего удара твоя машина обнаруживается между полосами разметки или, чт оеще хуже, на встречке, то ДПС скорее всего оформят обоюдку. Моего соседа так в Москве грузовиком обшкрябало (тоже в пробке). Обоюдка! А другу в зад ПАЗ влетел - так еще 1500 содрали за то, чтоб не писать, будто он сам задом здавал и в этот автобус въе...лся.

ДК после запуска сам сначала прогревается минуты две минимум. И контроллер его не опрашивает во время прогрева. А потом он вступает и начинается эта хрень обычно. Надо его вообще отключить и посмотреть, что будет.

Похоже на низкое напряжение бортсети. Надо в мурзилке смотреть расшифровку этого номера. В моей версии заводской программы это означало низкую напругу БС (ниже 11,5). Если это происходило, все стрелочные приборы ныряли в ноль и оставались в этом положении до тех пор, пока напруга не поднималась до нужных пределов.