Сергей Ч.

Надеюсь, что нет . Просто тосол по определению - кислота, и в нее добавляют присадки, чтоб не был агрессивным к системе. Когда он буреет, это значит, что присадки сдохли и он снова стал сильнокислым. Датчик, хотя существо неразумное, проживет меньше в кислоте, как и человек.

Пожелтел, т.к. там ингибирующие присадки сдохли, и он стал сильнокислым и разъедал систему. А что такое правая верхняя опора - это передняя что-ли под радиатором?

Тогда бензонасос и его реле ни при чем. Если всё, как ты пишешь, тогда и на ДПКВ не очень похоже (тогда стартер крутил бы до посинения, но впустую). Мож это и чисто электрическая проблема. Непоянтно, почему вдруг сигналка вступает. Бывают навороченные охранные системы, блокирующие запуск двигателя - и "эффект" именно такой - прерывание запуска с включением сирены. Замок зажигания надо еще посмотреть. Еще вариант - сам стартер. Напругу бортсети замеряй и проверь посадку ВВ-проводов на свечи и в гнезда блока зажигания, клеммы АКБ чтоб крепко сидели и провод с акб на гену. Хорошо бы послушать эти звуки, конечно. Сигналку вообще отключи нах, чтоб она не мешала. Удачи!

Подзравляю. Он всегда играет большую роль независимо от контроллера. 116-й дороже 37-го (там т-ра еще измеряется).

1. Если ты раньше ездил на этой машине, то должен был заметить, что после поворота ключа в положение "зажигание" сзади исходит легкое жужжание, которое через несколько секунд заканчивается характерным щелчком. Эти аццкие звуки исходят от бензонасоса. Щелчок означает, что в топливной рампе создано необходимое давление и можно включать стартер. Если ты теперь этих звуков не слышишь - дело именно в насосе или его цепи или в реле. Реле стоит в торпеде рядом с главным реле зажигания (у меня так во всяком случае). 2. ДПКВ - датчик положения коленвала. Единственный датчик, кирдык которого полностью исключает запуск двигателя. Если встать спереди от машины лицом к ней, то ДПКВ ты найдешь слева от двигателя, в самом низу (рядом с масляным фильтром). Этот датчик получает управляющий импульс с зубчатого венца шкива КВ (там два зубца пропущено). Аккуратно отсоедини колодку его провода и выкрути датчик. Пойди с ним в магаз и купи аналогичный (не забудь взять чек, т.к. наши запчасти фуфло полное). Перед установкой нового проверь провод - нет ли разрывов и смятостей. 3. Контроллер стоит в торпеде. Сними правый экран и ты его увидишь (на нем д.б. наклейка со штрих-кодом и наименованием). К нему подходят колодки проводов - проверь их посадку. Перед этим минусовую клемму лучше скинуть, а самому быть неэлектризующейся одежде и коснуться на 2-3 с. кузова а/м для разряда статики.

Ну вот меня это достало я и прошил (Паше респектищще!!). Теперь ничего не дрыгается. А дело, видимо, в том, что движок со временем дает менее стабильный (по хим. составу) выпуск, в результате ДК получает более высокоамплитудный сигнал и еще больше усиливает вибрацию, т.к. дает дестабилизирующие команды контроллеру. В теории систем это называеццо обратной положительной связью ( ). Эффект трясучки еще усиливается частично изношенными опорами, коробкой передач и выпускной трубой с глушителем и каталиком. На самом деле можно было бы и не отключать ДК при условии, что можно увеличить время интегрирования сигнала этого датчика (т.е. осреднение). Но это технически трудноосуществимо.

По датчику УОЖ: если тосол уже буроватый, то надо сначала ОЖ сменить, а потом уже датчик. Если с новым та же хрень, могло, наверное, замкнуть контакты в проводке датчика.

В моей документации таких кодов нет. Но ты проверь реле бензонасоса и вообще его электроцепь. Если ты точно слышишь, что он живой, тогда ДПКВ (у тя ж наверняка запасной валяецца? :) ). Еще варианты - сам контроллер и иммобилайзер (если ты его активировал). По крайней мере проверь посадку колодок с проводами. Удачи!

ДФ с другой стороны. Если открыть капот, встать спереди машины и смотреть на двыигатель, то ДФ будет справа от двигателя, сбоку (недалеко от ДТОЖ). Его на Самары стали ставить недавно, поэтому и в твоем мурзилке его нет. Меняется ваще элементарно (один винт), только с колодкой проводов поаккуратнее и уплотнитель не забудь натянуть, когда подключишь новый.

Принимай поздравления. Я кстати, чатсо бываю в Можайске (участок купил недалеко от Поречья), так что можно обмениваться запчастями

Серег, ничо я не намудрил в ответе. Повторяю: когда накрылся гена, напруга упала до 11,5. И троение ушло. С нормальным генератором - вернулось. Ну да ладна, щаз, короче, нормально все, т.к. прошил мозги (Паше респект). Каталик пока не выкинул, т.к. не решил, что лучше на его место ставить - трубу или металлокомпенсатор или вообще его пробить и поставить на место? Мож кто что посоветует (говорят, что с трубой шумит громче, а металлокомпенсатор работает как турбина при 120 и выше)?

ИМХО 40 нормально, т.к. ВАЗ дает 35. А гарантия в 80 или 100 больше похожа на фуфел - я не могу себе представить, что кто-то на 99-й тысяче приезжает к ним на бесплатный ремонт двигла.

C внешней стороны ремень может соскабливаться и об чехол и шпильку. Тогда и появляются зубья. После замены ремня или ролика или помпы или шкива КВ так часто бывает. Сточит 2-4 мм, потом вроде стабилизируется.

Я б тоже начал с БЗ. Его иногда снимают и сушат на батарее, после чего нормально работать начинает. Потом зальешь случайно - и все по новой.

Подшибник гены может выть, но это не гул, а скорее вой. И его легко определить на слух. Помпа тоже может издавать аццкие звуки. Попробуй послушать при снятом кожухе грм

Запросто. У меня стоковый начал жужжать, ну я купил, поставил новый - еще сильнее жужжит, сцуко. Один на десять нормальный, остальное - г-но. Убил бы того, кто все это производит :)

На радиаторе - приборочный. А "мозговой" ввернут в патрубок слева от корпуса воздушного фильтра (кстати, угол корпуса игонда задевает за колодку проводов и пропадает контакт). При выходе из строя "мозгового" контроллер должен включить вентилятор. Но это если система вообще не видит датчика. На плавающий сигнал реакции не будет никакой. Поскольку наши запчасти - полное г-но, и дай бог один нормальный датчик на десять попадется, их без причины лучше не менять. Поставь обратно свой и посмотри, что будет.

У меня на второй с полностью отпущенным сцеплением машина медленно ползет, причем не колбасит и не глохнет - почти автомат!!! Я часто пользуюсь этим в пробках.

Если дело в ДТОЖ, то он тебе дает пусковую т-ру равной 0, а через 2 или 3 минуты мозг начинает "думать", что уже 90, поэтому и троит, пока реально не прогреецца. Третий глюк выплывает на перегреве, т.к. мозг все равно думает, что т-ра 90. Короче, я снял бы с него колодку и запустил на холодную (вент можно временно отключить, т.к. он должен запуститься на автомате, а на чек временно забить). Если без ДТОЖ в режиме запуска и прогрева ничего не изменится, то дело в нем. Новый стоит 90-100 р. Плюс 10 мин на замену. Причины и другие возможны (ДМРВ, например - надо посмотреть, в каком состоянии его рабочий элемент, находящийся в патрубке - мож маслом забрызгало или грязью?).

Лампа могла загорецца, т.к. на низких оборотах гена не возбуждается (ремень нормально ведь натянут и подшибник не воет?). Походу обороты действительно упали. Как это связано с трахометром, я не могу пока сказать, но начал бы с тахометра. Гуд лак.

Если началось после замены трубок, значит дело в этом. Второй вариант - плавающий сигнал или кратковременное отключение ДТОЖ (его выход из системы может сопровождаться включением вентилятора). Порог включения не 95 должен быть, а 101-102.

Да, я тоже думаю, что в девяточных компоновках не хватат опоры со стороны генератора. И сам задавался этим вопросом, хотя особой вибрации при трогании у меня пока что нет. В сервисе, куда я обратился, меня послали очень далеко и предложили на все это забить...

Если что, форсунку могу подарить рабочую, но дело может быть не в ней, а в проводке или разъеме. Про БЗ не говорю, т.к. ты вроде его менял уже и эффекта не было, но для эксперимента могу тоже дать заведомо рабочий БЗ (тот, который малого размера, т.е. "нового" образца). Если форсунка все-таки рабочая и дело не в ней (сам можешь проверить!), то надо ее отключить, т.к. при заведенном моторе бензин будет смывать масло и цилиндро-поршневая группа быстро накроецца сам знаешь чем. Либо вообще воздержаться от езды до выяснения причин.

Дорогие друзья, ну я, канешна, могу в третий раз сказать, что все сказанное вами не противоречит тому, что я сказал. Кино прикольное. Я тока не понял, почему гаец заткнулся, когда он вполне мог там фонтанировать изо всех сил и имел на это все права. Мне бы так не повезло :(

Млин, хоть какой-то плюс от этого ижнектора, а то ведь он, сцуко, весь мозг вые..ет своими датчиками