bnn062

Почему так думаешь? или у кого-то появилась дырка? Я продублировал то что написано по ссылке.

Смотреть здесь: http://afterdeath.ru/index.php?option=com_...d=30&id=275 Удивительно простой рецепт избавления от вмятин на вашей машине. Нужно всего-то ничего: фен и баллончик со сжатым воздухом (можно найти в компьютерных магазинах). Нагрейте вмятую поверхность феном, затем в течение 10 секунд распыляйте на нее сжатый воздух, перевернув баллончик. После того, как металл выправится, протрите поверхность сухой тряпочкой - и все.

Выкрутить нужно вмеру, так что бы не закусывало заслонку но и не открылась заслонка.

Что же как не пружинки отводит колодки от тормозного диска? Даже если поршня в суппортах движутся легко и свободно возвращаются назад при отпускании педали тормоза, колодки без пружинок могут переместиться к тормозному диску и слегка касаться его. Отсюда писк.

Уважаемый, прочитайте пожалуйста мой пост внимательно, я писал:"Игла должна наоборот высунуться и перекрыть жиклёр ХХ." это был мой ответ на вопрос автора:"Хочу спросить еще такую вещь.При работающем двигателе,если вынуть провод из электромагнитного клапана,машина должна работать? У меня работает" Мы просто не поняли друг друга. Насчёт приоткрытых дросельных заслонок, необязательно это вытянутый подсос, ещё может быть неправильно отрегулирован ограничительный винт и заслонка не до конца закрывается, упёршись в него.

Если машина продолжает работать, значит клапан не перекрывает жиклёр ХХ или приоткрыта дросельная заслонка одной из камер. Игла должна наоборот высунуться и перекрыть жиклёр ХХ.

В случае аварии нижняя спица как раз в живот воткнётся.

Никак, для того в цилиндрах маханизм регулирования зазоров. У тебя пружинки, которые отводят колодки от диска отсутствуют или не работают.

Купи новый трос в сборе, вытащи из него сам трос и поменяй не снимая старую оплётку.

Почистить жиклёры, это ещё не всё. Нужно почистить, промыть каналы холостого хода. Для этого выкручиваешь клапан вместе с жиклёром, плотно закрываешь пальцем отверстие из которого выкрутил клапан и кто-нибудь должен завести машину. Во время заводки рукой приоткрываешь дросельную заслонку. Когда двигатель заведётся, делаешь средние обороты и даёшь двигателю поработать несколько минут. Глишим двигатель. Вытаскиваешь из клапана жиклёр, продуваем его, вставляем в клапан и вкручиваем клапан на место. До одури не тянем. Одеваем проводок и заводим. Убедись что на проводке появляется ток при включении зажигания и исчезает при выключении.

Зачем такие данные? Искал ни где не нашёл, нашёл только что биение шейки под сальник допускается не более 0,08мм. Если проточить это место хочешь, замерь новый сальник со снятым пружинным кольцом и соорентируйся сам на сколько проточить можно. Только думаю что проточкой снимешь износостойкий слой с шейки.

Чашки крестовины с игольчатыми подшипниками нужно не забивать а запресовывать, тогда не будут выскакивать иголки и тормозить крестовину.

"Задницей" нужно чувствовать как себя ведут колёса при торможении а не доверять это дело АБС.

Миллион на что , на движок или подвеску?

ЭППХ есть и у Озона и у Солекса. Экономайзер принудительного холостого хода отключает систему холостого хода на принудительном холостом ходу (торможение автомобиля двигателем, движение под уклон, переключение передач), чем исключает выбросы окиси углерода в атмосферу. Экономайзер включает в себя концевой выключатель, установленный на регулировочном винте 20 (см. рис. 7) количества смеси холостого хода, электромагнитный запорный клапан 10, электронный блок управления и электрические провода присоединения приборов. На принудительном холостом ходу, если частота вращения коленчатого вала начинает возрастать, то напряжение на обмотку электромагнитного клапана 4 (см. рис. 8) подается до тех пор электронным блоком управления, пока частота вращения вала не превысит 2100 об/мин, хотя концевой выключатель и замкнут на "массу". При более высокой частоте вращения электронный блок управления выключает питание на электромагнитный запорный клапан, в результате прекращается подача топлива в систему холостого хода. При уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя на принудительном холостом ходу до 1900 об/мин вновь начинает подаваться питание электронным блоком управления на обмотку клапана, и он открывает подачу топлива через жиклер холостого хода, хотя концевой выключатель и замкнут на "массу". http://www.automan.ru/vaz/213/rab_karb.shtml

Обязательно пригодится, когда двигатель начнёт детонировать после выключения зажигания. Ещё убрав клапан, вы отключаете систему ЭПХХ, что не есть гуд для экономии топлива.

svin, стукни пожалуйста мне в аську 327299699 , хочу поговорить насчёт комплектующих.

Спасибо, рассмешил :)

Врал спидометр у твоего соседа, или с горы 175 бежала.

Есть ли у вас возможность помочь мне преобрести индикаторы KW1-1001ABB фирмы "luckylight"? http://www.luckylight.cn/product_images/b/cn_b_17_97.pdf В Ростове радиорынок скоро совсем умрёт.

Покраска это не только внешний вид но ещё защита от коррозии. Толку от покраски если не снять лобовое стекло, уплотнительную резинку и не покрасить рамку стекла? Через время краска шубой подымется. Так же и в остальных невидимых местах.

В вашем спидометре устанавливается количество импульсов датчика скорости. Спидометр на который я дал ссылку, калибруется под конкретную трансмиссию и любой датчик скорости. Делается это так: на местности отмеряется любым доступным способом расстояние от 100м до 1100м, автомобиль становится в начале участка, нажимается кнопка и спидометр переходит в режим калибровки. На суточном одометре выставляем кнопками отмерянное на местности расстояние и начинаем движение. Проехав отмерянное расстояние, выходим из режима калибровки. Точность показаний одометра составляет 1 метр. Индикация ситочного пробега до расстояния в 100км отображается в формате 99,999км, затем запятая сдвигается вправо и пробег отображается в формате 999,99км. Ваш спидометр не калибруется а лишь устанавливает количество импульсов. Как быть если пользователь поставил редуктор с другим передаточным числом или резину другого размера? Насчёт дизайна хочу отметить, должно быть не только красиво, но и информативно, нужная информация должна быстро находится и считываться. Посмотрел выложенный .pdf, но что-то ничего не нашёл насчёт изменения яркости, или я невнимательно читал. Меня интересует маркировка семисегментников.

Ничего отдирать не нужно, продаётся стеклотекстолит толщиною 0,5 мм и даже менее. Твой способ хорош для получения стеклотекстолита с односторонним меднением, а как быть если медь нужна с обеих сторон?

Посмотрел большой .avi файл. Всё это конечно смотрится красиво днём. Как это всё будет лупить по глазам ночью и мешать управлению? Или может быть яркость свечения как-то регулируется? Меня интересует как реализовано изменение яркости свечения семи-сегментных индикаторов? Сейчас собираю нечто подобное: http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=55565 Спидометр и одометр как здесь: http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-k1.shtml (калибруется под любую трансмиссию и любой датчик скорости) Автор поделился исходником программы прошивки, мы с товарищем немного изменили её, теперь запоминается и суточный. Ещё вопрос: какие семи-сегментники использовал для спидометра?

Куплю автомат для установки в ВАЗ-2104 и ведро патронов.