олег75

После замены сцепы появился стук при трогании (резко отпускал педаль) плюс давно замучил разносторонний увод при разгоне торможении, делал развал сход не помогло, в магазе увидел резинки Асоми и подумал а почему нет? я не вывешивал и обошелся без ямы. нижнюю опору я кстати тоже заменил для профилактики. нужны головки на 15 17 19 24 и удлиннители. блин остальные фотки не вставляются при выпресовки пользовался прессом, самое зрелище это впрессовать новые резинки деформация такая что кажется сейчас разорвется но видать резина качественная, не забывайте обильно мыльной водой смочить После замены подвеска по ощущениям намного плотней, рулевое четче , увод при торможении исчез на разгоне намного уменьшился, стук при трогоньи исчез, мое мнение -рекомендую

Да балансировку проводят в сборе с коленвалом, так удается минимизировать дисбаланс, а при ремонте только- повезет -не повезет! у нас ведь нормальные токаря потихоньку вымирают как подвид, и замену узлов принято считать ремонтом. поэтому и говорю что желательно родной маховик проточить, если есть возможность. Кстати одной из причин досрочного выхода сцепления из строя может быть волна на маховике!!! Пока диск притрется на нем уже местный перегрев или искревление запросто могут появиться потому что контакт не по плоскости а по волне идёт!!! :)

Да, у меня тоже очень мягкое примерно как педаль газа, ставил LUK, когда пробовал заглох пару раз :) книга говорит что можно проточить причем критичным является размер между плоскостями посадки корзины и прилегания диска у меня неровности исчезли при проточке всего на 0,4 мм пробег авто 111000 тоесть еще 100 тыс есть точно не спешите менять маховик он балансируется на заводе в сборе с коленом, при замене может дисбаланс появиться!

ДА похоже на корзину, :) но возможно выжимной могло закусить на направляющей либо вилку обломить, покажет только вскрытие кстати а тросик свободно ходит?

Да, со сверчками у меня тоже война :) , правда я все больше проигрываю :) , пока за одним погонишся другой оживает

Коробку снимать! по другому только через выхлопную трубу!!! :) самому можно, но у меня без помошника не пошло, получилось даже без ямы. не морочь голову себе и людям, покупай установочный комплект (только в магазине на рынке не бери) там все необходимое есть, начнеш мешать точно гемор будет. а все остальное после вскрытия надо смотреть посмотри -тема по замене сцепы есть

а до замены какие стояли? а по практике можно на 0,05 мм больше от начального размера, если разница больше то смысла нет их ставить, только если на продажу :)

Три дня назад вдруг начало проскальзывать сцепление, вторичные признаки скорой кончины начали появляться по весне, туго включалось. шумел выжимной, выключалось в верхней части хода педали почти в самом конце, дрыгатель потряхивало при выключении сцепы (дробило) скрипы и стоны при выжимании сцепления, конечно я зарание прикупил комплект LUK 2705 рэ, сегодня он пригодился Сразу скажу ОСТОРОЖНО!!! при вывешивании передней части авто кирпичики и чурочки В ТОПКУ!! при откручивании болтов и гаек кузов ходуном ходит, может соскочить и похоронить Вас ! :) безопасность прежде всего! вынимаем лишнее в том числе стартер головка на 15 и удлиннитель иначе гайку снизу недостать лишнее в сторону новый комплект LUK вывешиваем отсоеденяем раземы и фишки снимаем нижнюю крышку картера сцепления ключ рожковый на10 приоткручиваем три болта крепления к двиглу и одну гайку прям над ШРУСом правым сперва маркируем чтоб потом не заниматься геммором, у меня собралось и передачи вкл как раньше снимаем растяжку с рычагом и шаровой в сборе желательно иметь хороший удлиннитель головка на 24, 17 ,19 клчи рожк 17,19 боковой щиток долой ставим домкрат под двигатель и снимаем опору, сразу же приопускаем до момента свободного отхода коробочки соорудил хрень и зря, неудобно, проще воспользоваться толстой верёвкой и помошником, коробочка по очучениям кг 50 не больше, как только подготовились откр болты верхний в последнюю очередь когда коробка уже подстрахована помошнико, немного вправо с помощью монтажечки и вниз только не роньть и снизу не лежать!! только сверху с помощью верёвки! :) очередная лажа подкладывать надо было оргалит, по картону не скользит :) . пришлось потом пинать чтоб сдвинуть в сторону и чуть назад выжимпой в хлам, люфт сильный, плюс при прокручивании от руки шумит откручиваем корзину головка на 8 и средний удлиннитель с трещеткой самое оно накладки стерты до заклёпок с обоих сторон сильная волна на диске корзины липесткам каюк

Писсимизм??? ЛЮДИ...... !!! Вас разводят на бабло!!! Отдать столько денег и получить это, в качестве двигателя это классика развода от сервиса дяди Ашота!! А как эти деньги зарабатываются?? Или их девать больше некуда?? Когда из нас выбют привычку "и так пойдет" тогда жить будем как люди! А пока как обычно :) Извините за крик души но на такие вещи(капиталки) у меня реакция отвращения и брезгливости PS как вопрос задан, так ответ и дан!! Если промерить компрессию, загнать на динамометрический стенд и посмотреть трех компонентным газоанализатором тогда можно с 100% достоверностью что то сказать. а так как спросили так и говорю.! И еще раз, шутки тут не уместны, на кону может казаться жизнь человека! Стоит подумать

во первых от формы цилиндра напрямую зависит компрессия, так как изношеный цилиндр напоминает по форме бочку так еще в нижней части имеет большую эллипсность. естественно новые круглые кольца необходимую компрессию не дадут, в несколько раз возрастает вероятность разлома колец и задира стенок цилиндра(задир глубиной 1,5 десятки приговор, блок на свалку) , кроме того такая обработка как хонинговка это нанесение на стенки цилиндра микро царапин строго определенной формы, глубины и направления (просто шкурка в топку специальные станки для этого придумали), необходимы они для удержания пленки масла ( кольца ж должны по маслу работать а не по метталу) это долговечность поршневой, при несоблюдении тепловых зазоров в 0,05 не мение и не болие 0,07мм может при нагреве двигателя и следовательно цилиндра с поршнем привести к заклиниванию поршня это может привести даже к обрыву шатуна и пролому блока, клин поршня в ВМТ приведет к встрече с клапанами и потере головки (как клапана себя поведут непонятно). конечно возможно что просто вкладыши поставили не того размера но я б не стал так рисковать потому что клин двигла на скорости 40 и болие км/ч череват смертью водителя а не ремонтника которому очевидно срать на Вас как на человека, ему Вы интересны как кошель с баблом :) А за те деньги что с Вас содрали, за замену деталей а не ремонт я б им ручонки то пообрывал, поэтому проповедую принцип замены двигателя в сборе, либо полностю самостоятельный ремонт смотря по опыту. Вы умудрились оставить кучу денег и поимели геморой, в следующей мастерской будет пимерно то же но оставите денежек еще больше они же начнут исправлять косяки предыдущих ну и предложат чтонь ть свое. :) Мои мысли приводят меня к тому что проще отдать 42 труб за двиг 1 комплектации с кучей новесного вплоть до новых свечей и проводов и сходить в ГАИ на внесение нового номера в доки чем отдавать гораздо больше но по честям и при этом машина вроде есть а по сути нет (вечно в ремонте) мнение мое, могу обосновать подробней :)

Разбирай двигатель пока не поздно!!!! Пока будете ждать когда он притрется потеряете двигатель, если ребята умудрились вставить рем поршни в цилиндры :) значит износ был критический геометрии и хонинговки там нет, а без восстановления геометрии и хонинговки это ремонт от Джамшута, бегите от этих ребят они вас на деньги ставят, а красиво улыбаться и умные слова говорить это их специальность!!! Мое мнение переберать заново!! из небольшой практики при пробеге 100-150 можно отделаться заменой колец и вкладышей, при 250 однозначно на станки блок везти!!!!

Lis правельно говорит ТрассА !!!!, свой бензин возить, это то же самое что с самоваром в Тулу переться, а где же шмотки ложить прикажете? Почему показываю? при таком муде она еще двигалась и заводилась нормально! При пробеге болие 110 тысяч вскрывал на своей, для замены сеточки, в баке чисто, всё г... оседает на сеточке, тут видать есть на просторах сибири заправки :)

Извините за повтор, но то с чем я сталкнулся повергло меня в ШОК!!! Пред история, товарисч попросил помоч с заменой фильтра и промывкой форсунок, приехал и грит что то плохо едит! то что я увидел выходит за рамки разумного! ВАЗ 2112, 2004 года пробег 160 тыс км, за время эксплуатации менялся только топливный фильтр ремень по срокам и масло как положено! фильтр прошел меньше 10 тк в топливном стакане грязи слоем с палец :) , 2форсунки работает по 3 сопла, форсунки не распыляют тупо брызгаются но гермитичные заменил сеточки, при чистке раскоксовались после второго раза :) Чек не горит ошибок нет!!! что удивительно топливный насос жив курилка :) (заводской еще его не снимали) давление на подпор 5,1 заменил РДТ давление в рампе как по книжке, машина трассовая в городе практически не используется сцепа заводская, ШРУСы заводские коробку не снимали масло не жрет, в шлангах вентиляции картера даже масленного налёта нет в помине :) , просто сухая резина! :) гидрики молчат что на холодную что на горячую, есть немного масла в свечных колодцах. сальники не текут двигло не разбирали, машина оставила странные впечятления можно сказать двоякие, и наталкивает на мысль что городские пробки просто убивают двигатель и трансмиссию какие бы масла в них не заливали :)

у меня подобная хрень была когда воздух через уплотнительные колечки подсасывало, расход воздуха увеличился до 9 с 6,5-7 литров, и шагов РХХ стало как у тебя а было 19-22, а вот у меня расход топлива на ХХ уменьшился до 0,5- 0,6 с 0,8, промывка видать помогла может всетаки воздух подсасывало?

Кстати действительно интересно, возможно как раз забитый канал вентеляци, хотя и из за форсов тоже вариант, :) а бортовик показания поменял какие нибудь?

Сма грязь выполняла роль уплотнителей!!! :)

знакомый варил 2 раза с каждым разом трещина только увеличивалась, только менять, по ходу место расположение не очень удачное либо качество как обычно

Серж, я конечно Вас понимаю, но менял ремень сам, и не раз, и каждый раз распред валы приходилось возвращать на место! Конечно пол зуба или зуб это не смертельно, и вернуть на место не проблема, просто надо об этом помнить и проверять проворачивая колено на пару оборотов с повторной установкой и контролем меток на распредах и колене. а насчет работы четырех тактного двигателя и какие куда кулачки давят я лекций наслушался :) и имею пусть и не грандиозный но опыт по ремонту дрыгателей начиная с классики и заканчивая тяжелыми грузовиками и гусеничной техники в том числе импортной :)

Смею заметить, что на двигателе 2112 при снятии ремня ГРМ положение распредвалов изменится однозначно!!! По очень простой причине-в положении ВМТ впускные уже и выпускные еще клапана немного приоткрыты одновременно!!! так реалирована динамическая продувка цилиндров! а так как на распред валы давят пружины клапанов он повернется чуть чуть но повернется, ИМХО, в условиях нормального сервиса применяются удерживающие устройства распред валов правда я их не видел но они у когото есть, наверное. :)

тут только метод тыка, кольца залеч могут запросто, я на старой четверке раскоксовывателем пользовался, компрессия выравнилась (была разница в -1,5 очка на 4 горшке), а закоксаваться может и от масла и от бензина, попробуйте хоть практика появится, если не поможет так все равно разбирать :)

при вашем пробеге про сеточки не заморачивайтесь, для меня толчком для замены сеточек оказался разорвавшийся топливный фильтр. при этом забивший грязью топливную рампу и форсунки но я сомневаюсь что это массовый дефект, поэтому, просто чистки будет достаточно, я первый раз чистил при пробеге 65 тыс км и разницы не почувствовал

так то конечно, приятней, без вопросов :) , у меня просто очередь образовалась следующий! :) а сеточку я неделю назад поменял, у тебя еще красивая, мою сеточку аж сплющило, на просвет вообще не видно света было надо заправку менять :)

да как то зашел в магазин, смотрю, лежат в сторонке так сиротливо, подумал подумал и взял на всякий случай, так они месяца три и лежали, как чувствовал :)

все началось с того что весной машина не ехала как оказалось забились форсунки и подсасывало воздух через уплотнитель 4 форсунки, при чистке обратил внимание что сеточки форсунок - забиты черно коричневой грязью, подумал что это последствия применения бензина "евро", недавно при замене топливного фильтра решил проверить, после вскрытия топливного фильтра увидел (смотри тему "разорванный топливный фильтр") а тут опять проблемы, (короче это пипец, вечный ремонт),при проверке забитая сеточка топливного насоса, и надо снова лезть и проверять регулятор и форсунки, (упало давление в топливной рампе до 2,0) ну и в субботу "понеслась " пациент все аккуратнейшим образом откручиваем и тянем, снизу под заслонкой шланг продувки адсорбера незабываем открутить шестигранник на 5. винты сидят крепко подручными средствами не возьмёте ключ на 10. и на себя ,хотя можно и вынуть полностью тянем на себя, как только форсунки вышли - вправо, иначе мешает впуск, осторожно, у меня провода массы сверху трубок- неудобно чуток нажимаем на проволочный фиксатор и снимаем фишки сдвигаем фиксаторы на рампе вынимаем форсунки, колечки могут остаться внутри, вынимаем после последней чистки прошло 2 месяца, во бензин мля новые сеточки 1 шт 33 руб (они золотые наверное) новый регулятор вворачиваем подходящий шуруп тянем потянем - вытащить хреново! сидят навечно! почувствуй разницу перебор :) . шуруп большеват малек форсунки чистим как обычно снимаем регулятор ключ на 24 и шестигранник на 5 сдвигаем планку, снимаем рампу чистим рампу очистителем, на фото невидно, но из рамы лется жижа охринеть можно! :) применяем масло при сборке будет легче собирать одеваем колечки. я ставил новые 8 рэ штука нормально собираем с применением моторного масла обязательно чистим места во впуске под форсунки опять масло (машу маслом не испортишь) :) попадаем нажимаем прикручиваем собираем, всё проверяем заводим, -не заводится :) , подсоединяем забытую фишку ДМРВ, и заводим! :)