_Lelik_

По порядку. 1. Тахометр http://www.balsat-msk.ru/index.php?productID=124"]вот' такой. Схема внутри подробная и простая. 2. Трамблер крутим конечно на заведенном двигателе. 3. Обороты стали выше видимо из-за того, что до замены ремня зажигание было немного позднее, а после замены и переброса на 1 зуб оно стало немного пораньше, отсюда и повышение оборотов. Попробуй сам, когда будешь крутить трамблер. Если крутить в минус, то обороты будут падать, а если в плюс то расти. Во всяком случае у меня так. 4. Добиться нормальной работы можно. Компенсируется "кручением" трамблера. По идее потери могут быть, т.к. клапана из-за неправильной регулировки момента открытия\закрытия будут либо не полностью открыты, либо не полностью закрыты. Но мне кажется это не особо будет заметно. 5. При такой настройке как у меня машина ведет себя вроде бы нормально. Есть один косяк, не пойму в чем дело. Если в машине 3 и более человек, при движении в горку при переключении на 4-ю передачу начинают позванивать пальцы и машина не разгоняется, просто держит скорость. (переключаюсь с 3-ей на 4-ю на скорости примерно 65-70 км\ч на 3300-3500 об.). Казалось бы зажигание ранее. НО при движении с горки при включенной передаче периодически (не часто, может метров на 50 1 раз) слышны не сильные глухие хлопки из глушителя. Звук такой же как "отсечка" на некоторых иномарках. Когда на нейтралке хорошо газанул и резко бросил педаль слышны 1-2 хлопка. Из-за чего такое может быть? И еще такой вопрос к продвинутым электрикам. Как данный прибор (ссылка выше) высчитывает угол опережения зажигания? По какому принципу и исходя из каких данных? Стоит ли верить в данном случае показаниям (именно опережения) прибора? Подключается он всего 3-мя проводами: 1-й на "+" АКБ, 2-ой на "-" АКБ, 3-й на один из выводов катушки зажигания. По идее он может точно считать обороты, т.к. есть импульсы с катушки. Напряжение на клемах тоже. А пот каким образом по импульсам можно определить угол опережения???

Обычно если лампа зарядки горит в пол-накала - это либо плохой контакт на щетках, либо диодный мост.

Регулирую все на слух. И карб и зажигание. Ослабил крепление трамблера, завел и крути потихоньку в одну или в другую сторону. Как добился максимальных устойчивых оборотов, крутанем немного назад. Так же и карб. Крутив минт качества до максимальных устойчивых оборотов. Как нашли, крутим немного обратно (опускаем обороты примерно на 200) и далее винтом количества доводим обороты до нормы. Сейчас зима и приходится есдить еще и с включенным ближним светом постоянно, по этому на полностью прогретом двигателе включаю печку, ближний свет, магнитоллу и выставляю ХХ на 900 оборотов. Получаем устойчивую работу двигателя и нормальную зарядку АКБ. Купил себе приборчик комбинированный цифровой. Ставится на панель. Там сразу вольтметр, УОЗ, тахометр, часы и еще что то. Думаю он точнее штатного тахометра показывает обороты, т.к. подключается напрямую к катушке зажигания. Странно, что на ХХ опережение показывает не стабильно. То 4 то 5... Вопрос почему?

С праздником! Сам начал 2 года назад купаться в проруби. Ну не то что в проруби. У нас в 10-ти км от города есть сероводородные озера. Они почти не замерзают. Только в сильный мороз. Но тогда там делают проруби. Озера оборудованы мостиками и лесенками для спуска в воду. По выходным там достаточно много народа приезжает искупаться. Даже дежурит постоянно машина МЧС. Купаемся так: приезжаем, раздеваемся (полностью. там все так купаются. Возраст купальщиков от 15 до 80 лет.). Берешь большое полотенце и ОБЯЗАТЕЛЬНО тапочки. Мы берем обычные пляжные шлепанцы. Подходим к проруби, снимаем полотенце и тапочки и держась за лесенку с головой окупываешься 3 раза. По желанию можно больше. Иногда даже плаваем немного. 10 метров туда - 10 метров обратно. Выскакиваешь из воды, одеваешь тапки и сверху накидываешь полотенце. Растираться не обязательно. Ощущения. Когда разделся и идешь к проруби - холодновато и страшновато...:) Когда ныряешь в воду - кажется как будто тебе очень горячо (как в кипятке) и одновременно холодно очень! Все тело иголками колет! Но достаточно приятно, дух захватывает. Потом вылезаешь, обулся, обернулся полотенцем и буквально секунд через 10 тебе становится сначала тепло (сразу!) а спустя еще пол-минуты начинаешь чувствовать, что твоя кожа как будто горит! Жарко становится! Стоишь в одних шлепках и полотенце, мокрый, на морозе - а тебе ЖАРКО! Этого времени вполне хватает на то, что бы обсохнуть, покурить. Потом одеваешься. Когда оделся, тебе просто тепло, но наступает такое состояние расслабления, даже передать сложно! Как будто ты после парилки в сауне вышел м комнату отдыха и пьешь горячий чай! Всем советую! Ощущения обалденные, главное 1-й раз себя перебороть, а потом сам будешь рваться в воду.

Кстати, действительно сколько? У меня например никогда полная канистра (4л) не входит. Остается грамм 300-500.

1 см - примерно пол-литра.

Нормальный скотч нормально держится! Берем 3М, обезжириваем ресничку или ветровик, прогреваем феном, наклеиваем скотч. Потом точно так же обезжириваем то место, куда будем клеить. Греем феном скотч и саму поверхность. Клеим. Нагреваем еще раз феном и хорошенько прижимаем. Будет держаться - не оторвешь! У самого так ветровики приклеины и доп. стопсигнал на заднем стекле. 2 года - ни намека на отрывание!

Это скорее всего просто пистон, который обшивку крыши держит.

Если провода к АКД все на месте, пошевели хорошенько реле стартера, а лучше вытащи его из колодки, почисти и поставь на место. Открой монтажный блок, там где предохранители. Тоже самое: пошевели все предохранители и реле. Вытащи\поставь на место. Потом посмотри не только клемы на АКБ. Смотри прикручена ли "масса", не отвалился ли провод от генератора плюсовой. Пошевели руками хорошенько. Мог какой-то провод развалиться внутри. Возьми хороший провод, и поочередно соедини сначала "-" АКБ и куда-нибудь на массу авто. Либо на крыло, куда прикручен штатный провод, либо на двигатель накинь. Пробуй включить зажигание. Если не работает, пробуй соединить "+" АКБ и вывод генератора, опять же тот, куда подходит штатный провод. Если не работает, попробуй поставить другой АКБ. У меня давно была такая фигня. АКБ старый был, и где-то на кочке его тряхануло и он осыпался и замкнул. То же самое было. Ключь поворачиваешь - и тишина.

Что то ОЧЕНЬ на рекламу данной конторы смахивает! Прямо сразу 2 новичка нашли тут друг-друга!! :) Оба зарегистрированы 22 сентября. Вас разводят рекламой салона!

Что бы не было потопа в отсеке, где стоит МБ, надо не просто почистить сливную дырку. Там стоит резиновая хрень, из-за которой диаметр сливной дырки очень маленький. Туда все равно постоянно набиваются листья, пух, пыль, песок. Даже если она будет идеально чистая, то вылив ведро воды на стекло, уровень воды в отсеке МБ все равно станет выше самого МБ. Мне посоветовали вытащить оттуда эту резинку. Что я и сделал. Теперь проблем нет.

Механика рулит! Электронику во-первых проще обмануть, во-вторых проще нейтрализовать. Сам видел, как отверткой вскрывают авто на сигналке, тут же открывают капот и разбивают сирену. А провода у них уже свои с "крокодильчиками". Накинули и завели. На все-про все уходит секунд 40-минута. В любом случае если стоит нормальная механика, с ней провозятся дольше. У меня помимо сигналки стоит мульт-лок на КПП (там штырь стальной толстый, втыкается в коробку на 5-й передаче) + мульт-лок на открытие капота. И ключи к ним какие то хитрые. Я таких раньше не видел. + когда оставляю машину на ночь, обязательно руль поворачиваю до защелкивания на замок. Вобщем, чем больше всяких заморочек, тем выше шанс сохранить имущество. Если бы можно было, я бы сделал как в "Крутом тюненге" показывали. Ставится в машину небольшой баллончик с пропаном. И от него под машину выводят шланги. Под порогами по всей длине установлена трубка с несколькими форсунками, направленными в стороны от машины. Они маленькие, их не видно. К ним подведены шланги от баллона. При срабатывании сигналки клапан баллона открывается, а газ поджигается пьезоэлементами! Получается очень весело! Там еще вывели дополнительную кнопку от этой системы на панель, для защиты от хай-джекеров!

Не надо ничего снимать! Эти колпачки отсекают световой поток, который идет вперед и слепит. Когда колпачки стоят, фара светит как раз так как и задумано, светом, который отразился от отражателя фары.

ЛЮБОЕ рекламное агентство, которое занимается наружной рекламой, имеет режущий плоттер для резки пленки Oracal. Задите и попросите. Пленка у них тоже всегда имеется. А автора темы за рекламу сайта в бан!

У меня было 2 варианта стуков спереди при троганье с места. 1. Износ либо ослабление крепления КРАБа.(2) 2. Шкив коленвала касался защиты внизу. Посмотри. Если КРАБ открутился, это будет видно по зазорам между ним и тем, куда он крепится. Если в нем разбиты резинки, заезжай на эстакаду и руками сильно дергай растяжку (3). Не толжно быть стуков и люфта. Проверит шкив можно так. Заводим двигатель, поднимаем капот. Далее пробуем достаточно сильно качать двигатель. Только не за воздушный фильтр!!! Лучше упереться в клапанную крышку. Если шкив цепляет, то это будет слышно.

Попробуй провода поменять для начала. У знакомого возьми на 10 минут прокатиться.

Да не, 1300-1500 - многовато. Посмотри для начала, не открутился ли сам клапан ХХ. Рукой попробуй. Потом уже крути винт регулировочный винт КОЛИЧЕСТВА смеси ХХ. Если при уменьшении оборотов до 800-900 начинает неустойчиво работать или глохнуть, значит или забит или неисправен клапан ХХ. Исправность можно проверить так: на заглученном двигателе включаем зажигание и снимаем\одеваем разъем на клапан ХХ. Клапан должен щелкать, слышно будет. Если не щелкает то либо клапан в топку, либо смотрим проводку. Клапан стоит не дорого. Если он работает, выкручивай его аккуратно, на нем на конце есть жеклер. Снимай его и хорошенько почисть. Потом поставь на место. Когда будешь закручивать клапан ХХ на место, особо сильно его не затягивай. Умеренно. А то можно его испортить.

Причин может быть много. 1. Разное давление в шинах. 2. Разный износ шин. (Поменяй местами лев\прав), если не изменится смотрим дальше. 3. Неправильно выставлены развал\схождение. (Это на сервис, но скорее всего именно это). 4. Износ элементов подвески\рулевого управления. Тоже на диагностику. 5. Самое неприятное. Если где-то попал в хорошую яму или был какой то удар, может что то погнуться в подвеске. Может оторвать один из КРАБов. Можешь погнуть рычаги. Тоже на диагностику. Так что действуй методом исключения.

А ты что, собрался герметик на трубки толстым слоем, как масло на бутерброд? Аккуратно очистить, обезжирить и тонким слоем размазать герметик. Все отлично будет.

Надо смотреть. Какие порезы именно? Вдоль или поперек корда? Если порез менее 2-х см. от диска то скорее всего не лечится.

Пиши 85-90 + торг. А там посмотришь, как интересоваться будут.

Провода высоковольтные посмотри. Такая же фигня была. На холостых - отлично, потом как будто кто за ж*** дежит, троит и дергается, после 3-х тыс вроде нормально, но все равно периодически дергалась. Оказалось на 3-м цилиндре провод накрылся. Визуально не видно. Там внутри резинового колпачка контакт отгорел.

На счет габаритов не знаю, не ставил. Вот посмотрю твои фото - подумаю. :) В панель поставил светодиоды синие 3 штуки. Светят хорошо, только будет потеплее, придется снимать панель и красить стрелки приборов в белый цвет либо обклеить их светоотражающей пленкой. А то в синем свете их вообще не видно. Стоят светодиоды в подсветке фар, номера и в плафоне салона. Лампочка перегоревшей лампы тоже горит, но от этого без дополнительных сопротивлений не избавишься. Все установлено год назад. Перегорали 2 раза диоды в подсветке номера. Подсветка салона периодически начинает мигать как стробоскоп. Непойму почему. Толь поменять диод, толи смотреть проводку. А вобще планирую летом разобрать панель, сделать более цивильную подсветку и обтянуть ее чем-нибудь.

Страшного впринципе ничего нет. Все масло через эту прокладку не вытечет. НО! Не эстетично и противно. Двигатель в масле. Начнет течь дальше. В масле будет трамблер, разъем датчика холла. Фу..

Удлинить ксеноновые провода не так то просто! Там провода, которые на саму лампу идут (а удлинять надо именно их) специальные, высоковольтные. Сами подумайте, ксенону надо 15-17 тыс. вольт!