_Lelik_

Ну тогда так и говори. А то вводишь народ в заблуждение. Разговор шел про новые.

Где ты такие цены нашел?? Я брал ковку почти по 3 тыс за колесо! И это только диски. http://www.kolestorg.ru/catalog/2/62/"]Вот' такие

Там нет массы вообще. Коричневый провод - "+" приходит на датчик, а зеленый - "+" уходит на задние фонари. Если датчик разомкнут, значит контакта нет и ток на фонари не идет. Я у себя прозванивал так: берем лампочку (любую. Я брал от поворотников, т.к. она уже в патроне была), берем 2 провода и крепим к лампочке. Далее один провод от лампы цепляем к массе а второй зачищаем, скручиваем, что бы получился длинный кончик, 2 см. Снимаем разъем с датчика и в сам разъем пихаем наш зачищенный провод. Сначала в ту дырку, где коричневый провод. Там должен быть приходящий "+". Я вот точно не помню, но вроде он должен появляться при включении зажигания, передача без разницы. Если лампочка горит, значит "+" есть, смотрим дальше. Берем скрепку, сгибаем, и вставляем как вилку в розетку в разъем. Включаем зажигание. По идее независимо от передачи, должны загареться огни заднего хода. Если горят - значит с проводкой все в норме, скорее всего менять сам датчик включения заднего хода. А вот если не горят - то смотреть проводку от разъема до задних фонарей. Как раз зеленый провод. Еще один совет. У меня тоже не горели фонари заднего хода. Оказалось в самом разъеме одна из клем провалилась внутрь разъема. Так это не видно. По\этому сними разъем, отодвинь защитную резинку, прочисть все и посмотри внимательно все на месте. А лучше вытащить клемы и почистить их тоже.

Посмотри проводку к генератору. Может тебе открутившимся шкивом или слетевшим ремнем где-то повредило провод.

Еще как может. Когда колеса поворачиваешь (допустим вправо) то соответственно стойка поворачивается вместе с сошкой, к которой закреплен наконечник. Соответственно наконечник приближается к стойке. Если обращали внимание, наконечники на зубилах имеют характерный изгиб. На классике такого нет. Тут получается система как на паровозе. Все видели на колесах сбоку толкатель? Так же и здесь. Наконечник максимально удален от стойки в положении "колеса прямо". Вот на скорую руку: http://www.radikal.ru]

Вот как раз из-за него может стойка гулять вперед-назад и будет цеплять наконечник.

Зачетная машинка! Продолжай в том же духе. А тоже люблю со своей поковыряться. Терпеть не могу, когда что то где то не работает или брякает или шуршит или капает. ИМХО поставь обратно черные "очки" и черную решетку вместо хрома. С такими дисками и черными зеркалами смотреться будет лучше. Да и кооперативного хрома хватит на пол-года максимум.

Скорее всего если то работает то нет - накрывается моторчик печки. Точнее его щеточный узел. В некоторых местах подгарают контакты на коллекторе моторчика. Получается, если моторчик остановился и при этом щетки стоят на чистых контактах - то он запустицо, а если нет - то не запустицо. Происходит это в основном из-за того, что забываем выключать печку. И при включении зажигания на щеточный узел идет резкий импульс - и контакты подгарают. У самого такое было зимой. Поменял моторчик в сборе вместе с улиткой. Делов на час максимум. Главный гемор - вытащить оттуда улитку. Надо повернуть на 90 градусов. Для прикола, когда моторчик не включится, не выключая зажигания и печки, подними капот и залезь рукой под кожух, который закрывает всю улитку со стороны пассажира. Там нащупай сам корпус улитки, в нем будут отверстия. Аккуратно палец засунь и крутани крыльчатку. Если дело в щетках, то моторчик запустится. Не бойся, сильно по пальцам не даст. Они туда еле пролазят. Я так месяц запускал его, пока сосем не перестал работать. Щеткодержателей отдельно не видел. Продаются: 1. Весь узел в сборе (моторчик с крыльчаткой в кожухе) оптимальный вариант. Цена ВАЗовского 800-900 р. 2. Моторчик с крыльчаткой. Что то в районе 400-500 р 3. Моторчик без крыльчатки. По деньгам не помню, но не советую. Запаришься со старого снимать крыльчатку и напрессовывать на новый.

+ снижение расхода топлива и масла (легкие колеса крутить легче).

Это не страшно. Оно так обычно и бывает. В основном из-за того, что снимаешь\ставишь колпачок на свечу. Постепенно вытягивается клема внутри колпачка и потом так же постепенно отгарает. Если не охота покупать новые провода, натягиваешь сам колпачок на провод, что бы контакт вылез наружу на 4-5 см, снимаешь аккуратно ножом изоляцию с провода, достаешь саму жилу, отрезаешь обугленные части и заново обжимаешь на клему. Натягиваешь колпачок обратно и ставишь на свечу. Саму клему предварительно почисти. Но это все не на долго. Может месяц - два покатаешься, потом опять отгорит. Лучше купить новый комплект. Да! Если у тебя провода силиконовые (мягкие) то жилы медной внутри не будет! Там такая хрень, типа волокна какие то мягкие. Как если "суровую" нитку раскрутить. Это и есть проводящий материал. А то я когда только пошли такие провода, резал - резал, пока не осталось всего 10 см провода! :) Все жилу искал блин!

Что значит сгорел? Весь или контакты? Или просто в одном месте прогорел?

Подключается на самом баке под задним сиденьем. Там лючок есть. А стрелка вроде на всех вялая. Если сравнивать с классикой. Там специально так сделано, что бы стрелку не "колбасило". Включаешь зажигание - стрелка медленно ползет до уровня.

Либо стойка ушла вперед. Может КРАБ перетянут. Проверь расстояние от Оси стойки до края крыла в положении колеса прямо с одной и с другой стороны. Либо наконечник каличный....

Можно например вот так: http://www.radikal.ru] :)

Не-не! Пусть висит! Я бы например, никогда не стал бы обгонять авто с таким знаком, если он движется посередине дороги. ХЗ чего ожидать. Либо направо вылезет, либо налево. В крайнем случае либо фарами моргнуть, либо посигналить но осторожно! :) Бвали случаи когда после этого водитель ТС с таким знаком резко давил на тормоз прямо перед тобой! Так что я лучше аккуратно объеду с запасом. Иначе можно оказаться в ж***пе и в прямом и в переносном смысле. Я хочу себе такой повесить, только самодельный и стилизовать его как-нибудь, что бы из далека смотрелся как обычный знак, а поближе что-то интересное. Благо есть возможность резки пленки. Вот нашел в инете: нак "Начинающий водитель" С 1 марта 2009 года на транспортных средствах, управляемых водителями, стаж вождения которых составляет менее двух лет, должен устанавливаться специальный опознавательный знак "Начинающий водитель". Опознавательный знак "Начинающий водитель" в виде квадрата желтого цвета (сторона 150 мм) с изображением восклицательного знака черного цвета высотой 110 мм устанавливается сзади механических транспортных средств (за исключением тракторов, самоходных машин и мотоциклов), управляемых водителями, имеющими право на управление указанными транспортными средствами менее 2 лет. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.01.2009 N 28 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 1993 Г. N 1090" Комментарий сайта http://www.pro-perevozki.ru/: За отсутствие знака “Начинающий водитель” не придётся платить штраф, т.к. в ПДД ничего не сказано, про наказание за его отсутствие. Инспектор ДПС при отсутствии знака “Начинающий водитель” может порекомендовать приобрести знак для более эффективного обеспечения собственной безопасности. Совет инспектора имеет исключительно рекомендательный характер, но никак не принудительный. Никаких штрафных санкций за отсутствие знака не предусмотрено."

Да я бы себе ради прикола повесил. Заодно может спасет от какого-нибудь идиота, въехавшего в зад... А по правилам - должен быть у водителя со стажем до 2-х лет. Но вроде кроме как на ТО на него никто внимания не обращает.

Только снятие и разбор. Заодно посмотришь что там такое текло... Течь там вроде нечему. Посмотришь, почистишь контакты. Сними клемы с АКБ, зачисть до металла и сами клемы и контакты на АКБ, смажь литолом, одень и хорошенько закрути.

Вобчем, нужна схемка. Если кому не лень, прикинуть. Либо подсказать что то из уже существующих устройств. Идея такая. Необходимо устройство (схема) для стабилизации напряжения и задержки включения на 10-15 секунд. Т.е. имеем ток от 8 до 16 вольт на входе а на выходе что бы было от 11 до 14 + задержка на 10-15 секунд. Можно с плавным (без скачка) включением... :) Где то на 5-15 ампер.

А для начала проверь лампы. Скорее всего или контакт где то плохой или лампы разные по мощности.

С возвратом денег тоже проблемы бывают. Там надо договор смотреть внимательно. А то потом судится запаришься. Но дело не в этом. На таких баранов надо жаловаться не Автовазу, а в Роспотребнадзор. Автоваз далеко и сделать толком ничего не сделает, т.к. тоже заинтересован в продажах своей продукции. А вот Роспотребнадзор есть в каждом городе. И заинтересованность у них в данной ситуации совсем другая. Им надо бюджет пополнять из которого в свою очередь им будут выделять средства на матобеспечение. По-этому их больше боятся. У нас в городе даже крупные торговые сети стараются решить вопросы без их участия.

От перегорания предохранителей эта приблуда точно не спасет. Исходя из принципа ее действия, она должна ставиться видимо на + клемму АКБ или сразу на центральный провод генератора и будет стабилизировать главный + системы. А не проводку к потребителям, за которую как раз и отвечают предохранители. Даже если поставить такие штуки на все цепи автомобиля, то все равно вряд ли они спасут от такого скачка, который выжигает предохранители. Максимум от чего оно спасет - от перегорания лампочек при скачках напряжения.

Прикольно! Помню еще мелкий был, у бати была служебная нива. Почти как своя. Катались везде! Меня тогда постоянно удивляла ее проходимость! Иногда даже страшно было: дороги нет, кругом грязища непролазная, а она прет хоть бы что!!! Правда тогда кроме штатной "зубастой" резины для нее другой и не было (год эдак 1980-1982) но все равно!

Впринципе усилок на твою аккустику не нужен. Особо он тебе ничего не даст. 240 ватт - это пиковая мощность. А про Сони - они сами по себе жестких низов не выдают. Если хочешь слушать хорошо электронную музыку, транс - бери Пионер ну или Элпайн. Фьюжн конечно тоже не айс. И еще. Будешь ставить аккустику в двери - обязательно бери подиумы.

Если ты говоришь, что с реле ничего не тикало а напрямую начал щелкать стартер, то я бы реле тоже поменял. Стоит копейки. Зато уж точно уверен будешь. По поводу стартера - если сам не разбирал никогда - то снимай и лучше к специалисту. Максимум что сможешь посмотреть сам - снять заднюю крышку, посмотреть визуально на щеточный узел и состояние самих щеток. Проверить на сколько легко ходит бендикс. Почистить шлицы и смазать. Бывали случаи когда он приржавел к шлицам и ни туда ни сюда. Посмотреть заднюю крышку тягового реле. У меня одно реле раскололось через месяц после установки. Почистить болты на стартере и сами клемы к нему. Собрать и проверить на АКБ. Корпус стартера надежно соединить с массой а с + верхний болт и замкни с нижним. Только держи крепче, может дернуться чувствительно. Просто проверь, будет срабатывать и крутить. Если нет, неси к спецам...

Если у тебя не щелкает реле стартера (то которое на перегородке моторного отсека стоит. Не путать с тяговым реле стартера!) а ток точно поступает, то скорее всего в нем дело. Я бы начал именно с него. Для начала открути его и почисть все контакты. А дальше уже смотреть по цепи. На него по идее должен приходить управляющий + и силовой +. Там у тебя 4 контакта. 30 и 87 - силовые. На 87 (розовый провод)приходит + от замка зажигания (который постоянный) а с 30 (красный провод) уходит + на стартер. 85 и 86 - управляющие. 86 (черный провод) - масса, а на 85 (красный с синим провод) приходит + который появляется при повороте ключа в положение стартера. Можно снять с реле колодку и при включенном зажигании замкнуть чем-нибудь контакты 30 и 87. Если стартер заработает - то дело в реле. Только не забудь с передачи снять сначала!