Helg

Немного не так. Датчик-распределитель 038.3706-01, 38.3706-01. Применение: ВАЗ-2101, -04, -05 и модификации с рабочим объёмом 1200-1300 куб. см с БСЗ.Датчик-распределитель 038.3706, 38.3706 (Код ВАЗа 2107.3706.010-21). Применение: ВАЗ-2103, -06, -07 и их модификации с рабочим объёмом 1500-1600 куб.см с БСЗ. Датчик-распределитель 038.3706-10, 38.3706-10 . Применение: ВАЗ-21213, двигатели ВАЗ с рабочим объёмом 1700 куб. см с БСЗ. Судя по картинке и подписи под ней, то, что Вам и надо.

Шестерни, скорее всего непричем, это просто, как возможный вариант, если ЯВНО заметны значительные механические повреждения. Износ или растяжение цепи, которое не способен компенсировать натяжитель приведет к значительному увеличению шума при работе двигателя, но вибрации при этом обычно не бывает. Еще раз говорю, обратите внимание на шкивы, скиньте ремень и погазуйте.

kolobok_2000, если не лень, почитайте. http://www.niva4x4.r...topic.php?t=668

Не видя машину трудно определить источник вибрации, да и по вашему описанию не очень понятно, что к чему… Что можно предположить. Поврежден башмак натяжителя цепи или сам натяжитель «не держит». Как вариант, повреждены шестерни или ослабло их крепление (на распредвалу или приводе маслонасоса). Хотя сомнительно, что вибрация (по крайней мере, такая, которую я идентифицирую как вибрацию, а не шум или стук) вызвана механизмом ГРМ, так как обороты распредвала в два раза ниже, чем у коленвала и соответственно если двигатель выдает 3000-4000, то распредвал имеет 1500-2000, а на таких оборотах вибрация обычно не заметна. Я бы обратил внимание на шкивы коленвала, помпы и генератора, а не болтается ли какой, заодно посмотреть люфт в помпе и генераторе. Можно снять ремень генератора и погазовать, если проблема ушла, смотрим помпу или генератор, если все по-прежнему, то ищем дальше. Ну и если установлена защита картера, проверить, а не попал ли камень или засохшая грязь между поддоном и защитой, вибрация от этого бывает незабываемая. А вибрация точно спереди, а то подобное может быть и от сцепления?

Есть вероятность, что пробит положительный диод диодного моста (если на машине «восьмерочный» генератор, а не Г-222) и соответственно через него и дополнительный диод плюс попадает на 61 вывод генератора, и далее на плюс лампочки АКБ щитка приборов, а поскольку плюс лампочки АКБ сидит совместно с лампочкой масла, резерва топлива и ручного тормоза, то и имеем их свечение. Для проверки отсоединить провод от 61 вывода генератора.

Не зря говорят… если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам! Ну или проконтролируй процесс…

Обычно медный радиатор меньше по размерам, чем алюминиевый, соответственно при замене новый может даже близко не подойти по посадочным размерам… Сравните размеры и места крепления медного, с тем, что продается в магазинах, и все станет понятно.

Если генератор подключен согласно приведенной выше схеме, то для начала я бы проверил надежность контакта между диодным мостом и корпусом генератора, между диодным мостом и болтом 30-го (силового) вывода генератора, между 30 выводом и проводом, идущим на АКБ. Плохой контакт в этих местах может приводить к тому, что при относительно нормальном напряжении на АКБ (за счет потерь от повышенного сопротивления в соединениях), фактическое напряжение генератора может быть выше, собственно по этой причине и лампочка с увеличением оборотов может гореть ярче. Далее, повышенное напряжение на 61 выводе может быть вызвано или неисправностью в регуляторе напряжения, или плохим контактом между корпусом регулятора и массой. Другие более экзотические неисправности пока в расчет не берем. Вот как то так.

Дополнительный маслоотделитель ставится в тонкую трубку вентиляции картера, идущую от крышки сапуна к впускному коллектору. Конструкции могут быть различными, самый простой вариант это врезать в трубку бачок сцепления, приспособив к его крышке подходящий штуцер и проделав в уплотнительной резинке крышки пару отверстий по 2-3 мм. Кто-то использует перевернутый тормозной бачок с крышкой от бачка сцепления, обеспечив герметичность. Кто-то делает сам. Так же ставят дополнительный маслоотделитель и в толстую трубку например так http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/maslot.htm , или дорабатывают штатный маслоотделитель, например так http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/dor_masl.htm

А условия эксплуатации какие? Если высокие скорости или высокие обороты, плюс жаркая погода и «жидкое» масло, то, как вариант масло из картера через маслоотделитель попадает в малую ветвь вентиляции картера и далее сгорает в двигателе. Лечится установкой дополнительного маслоотделителя.

Я бы для начала проверил свободный ход между штоком и вилкой, заодно осмотрел вилку на предмет трещин или иных повреждений. Далее смазал места соприкосновения штока с вилкой и по возможности вилки и опоры вилки (винт с шаровой поверхностью о которую опирается вилка на корпусе коробки). Скорее всего, после этого скрип исчезнет. Да, еще как вариант, находясь под машиной попросить помощника нажать на педаль и послушать, откуда именно идет звук.

Ну хочется некоторым купить полноприводный автомобиль, а потом делать из него недопривод, ну очень хочется…

Поддержу мнение maks52, если кардан имеет механические повреждения, то проще установить новый, чем пытаться править вмятины, а потом искать место, где сделают балансировку, да и по деньгам, балансировка часто стоит дороже, чем новый кардан.

Если при увеличении оборотов увеличивается и напряжение, то, скорее всего проблема в регуляторе напряжения. Пы.Сы. Если прикуриваете от другой машины, то после пуска двигателя нельзя отключать провода на повышенных оборотах двигателя, так как при этом возможен скачок тока и напряжения, что может вывести регулятор напряжения (и не только его) из строя. Чтоб этого не произошло, после пуска снижаем обороты до холостых и только потом отключаем провода.

А еще лучше подключить непосредственно к клеммам АКБ, разумеется, через предохранитель.

Прошу прощения, что сразу не ответил, был в командировке, без возможности выхода в инет. Цепь возбуждения генератора представляет собой участок проводки от 87 вывода реле зажигания, через F 10 предохранитель черного ящика, далее через лампочку зарядки щитка приборов, далее через Ш5-Ш10 разъемы черного ящика и на 61 вывод генератора. Задача данной цепи, обеспечение начального возбуждения генератора после запуска двигателя. Если генератор исправен, то после пуска двигателя лампочка гаснет, а если не гаснет, или гаснет только после увеличения оборотов, то для начала проверить лампочку щитка приборов. Лампочку желательно поставить на 3-4 Вт (часто установлена лампочка на 1 Вт и падение напряжения на ней настолько велико, что «оставшегося» не хватает на «запуск» генератора), причем обязательно самую обычную, а не светодиод.

vadimon Нельзя ставить вместо обмотки статора на «55» ампер обмотку от генератора на 73 ампера, оставив при этом старый ротор, работать нормально не будет. Менять только комплектом от генератора на 73 ампера, ротор + статор + диодный мост.

Если при увеличении оборотов зарядка появляется, то это означает, что контакт между 61 выводом, доп диодами моста и регулятором напряжения нормальный. С другой стороны, то, что зарядка появляется только после увеличения оборотов, говорит об отсутствии начального возбуждения. Следовательно проверять цепь от реле зажигания через лампочку зарядки щитка приборов и до 61 вывода генератора. Кстати, а при включении зажигания лампочка АКБ загорается?

Тогда, скорее всего именно сигнализация. Наверное, обращали внимание, что после отключения аккумулятора и повторного подключения сигналка пару раз «мигает», вот подобное, скорее всего и происходит, а вот чем это вызвано, вопрос интересный. Как вариант проверить надежность соединений, а именно: постоянный плюс, плюс при включении зажигания и массу, заодно и все клемные колодки снять и одеть заново. Посмотреть инструкцию, возможно, такое «мигание» в ней описано. Еще можно попробовать сбросить все настройки на заводские.

Жужжание идет откуда? Если из-под щитка приборов, то возможно надо менять реле поворотов.

Понаблюдайте за поведением поворотников. Если мигнули пару раз и больше данное явление не возникает, то скорее всего именно сигналка, возможно питание на ней пропадает, а может помирает.

А мигают все поворотники или только с одной стороны? Как именно мигают (насколько часто, как при включении поворотов или иначе)? Сигнализация на машине установлена? Сигнализация подключена на указатели поворотов? Если мигают все повороты, то я бы предположил проблему с сигналкой. Для проверки или сигналку отключить, или предохранитель, от которого запитаны указатели поворотов и по результатам сделать вывод о причине. Практик, а вот мне интересно, что должно случиться с реле поворотов, чтоб оно само включалось и выключалось? И соответственно интересно, а откуда реле берет «плюс», если переключатель поворотов в среднем положении, аварийка не включена и проводка не замыкает?

Скорее всего, как обычно пропадает контакт в соединениях между дорожками платы и штекерами колодки, там контакт обеспечивается за счет заклепок и имеет неприятное свойство пропадать.

Если все размеры совпадают, в том числе и диаметр «железа», то замена возможна и скорее всего, работать будет, а вот как, это можно понять только попробовав. Дело в том, что у генератора Г-221 обмотка ротора имеет 500 витков и 4,3 Ом сопротивления, а у генератора 37.3701, обмотка 420 витков и 2,6 Ом, так что есть вероятность, что полученная «сборка» не сможет выдать 55 ампер…

artuh Для начала нормально зарядите аккумулятор или поставьте другой ЗАРЯЖЕННЫЙ и ИСПРАВНЫЙ, так как для того, чтобы разрядить за пять минут нормальную батарею, нужно или без перерыва маслать стартером или иметь аналогичный по току потребитель энергии. А вот после установки нормальной батареи ищите незаконного «потребителя» и устраняйте проблему.