profy

Принцип предложенной схемы в том и заключается, что при одновременном нажатии двух кнопок в противоположные стороны ничего не произоидет, стекло будет стоять на месте, при этом ничего не сгорит. Просто в данном случае на мотор будет подаваться либо два плюса, либо два минуса, ничего страшного в этом нету. Кстати схему стеклоподъемников нашел в журнале За Рулем, а ЦЗ доработал сам. :)

У меня проблема с тахометром. При заводе машины стрелка дергается несколько секунд возле нуля, затем, как ни в чем не бывало, начинает нормально работать, и так при каждом запуске. Происходит это с тех пор, как при установке сигнализации с автозапуском, подсоединил к тахометру провод контроля оборотов двигателя. Глюк вылез сразу. Провод отсоединил, а глюк не исчез. Подскажите, кто что знает конкретно. :)

Подключил себе дублирующую кнопку стеклоподъемника и кнопку ЦЗ. Для этого пришлось протянуть в дверь провод от реле стеклоподъемника и два провода для подсветки кнопок. Кто захочет, действуйте согласно схемы. Сложностей не возникнет. Главное расцепите разъем моторедуктора. Будут вопросы спрашивайте.

Блок ЦЗ находится в нише торпедо, где стоит контроллер впрыска. Если открутить крышку со стороны водителя ( возле педали газа), то блок находится справа от контроллера на стенке торпедо. Он стоит первым, за ним находится реле включения заднего противотуманного света. Правда это на старой панели, но , по-моему, нижняя часть панели у всех одинаковая.

Там не болтик, а гаечка. У меня она тоже откручивалась, при этом когда включал ближний свет указатели топлива и температуры сильно завышали показания, а БК показывал 10В. Видимо у заводчан не хватает сил затянуть эту гаечку.

Похожая ситуация у меня была с задними фонарями. Всему виной плохой контакт массы. Проверь заодно массу на фарах.

Самый простой совет в пути, если сам стартер исправен, а неисправны его цепи, то при включенном зажигании подай питание на втягивающее реле стартера с аккумулятора. Для этого снимаешь фишку с красным проводом с втягивающего реле и куском провода подаешь плюс с аккумулятора. Правда на 16-ти клапанном двигателе туда надо еще добраться. А вообще причиной твоей неисправности может быть неисправность реле включения стартера или предохранителя, через который питается реле. Правда на первых десятках питание на стартер подавалось напрямую с замка зажигания, без реле. Реле находится на дополнительной колодке блока предохранителей. Там их два: справа-реле стартера, слева-реле стеклоподъемников. Если неисправно реле попробуй поменять их местами. УДАЧИ

У меня такой вопрос: Возможно ли подкорректировать не показания, а работу одометра. Проблема в том, что он завышает пробег. Там где пройденое растояние на 2103 и21099=730км. 21104 почему-то проезжает 750км. Хотя спидометр не скажешь, что сильно врет. Когда на спидометре 190 км/ч, БК показывает 186 км/ч.

Была такая же проблема, только номер предохранителя не помню. В руководстве по ремонту указан один номер, а в руководстве по эсплуатации, которое было с машиной другой (правильный). Так виной всему оказался прикуриватель. Обнаружил после того как разомнкул его разъем и прозвонил. Прикуриватель легко отремонтировал. В нем коротила шаиба, расположенная с торца корпуса прикуривателя. Достаточно открутить гаику через которую проходит плюсовой красный провод и все увидишь.

Судя по индексу 21113, у тебя 1,5 16V. Будешь смещать метки, обязательно проворачивай двигатель вручную за колесо. И сильно не смещай метки, я дальше трех рисковать не стал. Кстати с двумя распредвалами даже не знаю как колдовать. Сейчас у меня 1,6 16V, пока никуда не лажу (30000 км.) Но если у тебя что-то получиться, пиши.

По поводу свечей и проводов: На свою поставил свечи NGK пока ничего не скажу про них плохого еще морозом не испытал, не успел. Вообще выбираю запчасти по тестам в журнале "За Рулем"( не реклама), пока за 10 лет ни разу не подводил. Кстати NGK в тесте для 16-ти клапанных ВАЗов за 2007г. на первом месте. Тест проводов есть в апрельском номере 2008г. журнала сейчас под рукой нет, но если хочешь поищи на их сайте. Если не получится напиши, попробую тебе потом напечатать.

По поводу несовпадения меток. На моей старой 99 с двигателем 2108 заметил, что при выставленных метках на коленвале, на распредвале метка шкива на один зуб ушла вперед (по часовой срелке). Возможно напутали на СТО. После этого мы вместе с отцом решили поэкспериментировать с метками, ведь разрезной шкив распредвала основан на том же принципе. Стали смещать метки и замерять компрессию, при этом перед тем как крутить стартером, проворачивал двигатель за вывешенное колесо несколько оборотов (проверял чтобы не встретились клапана),дальше трех зубьев уходить не стали, чтобы не рисковать. С каждым смещением на 1 зуб компрессия в цилиндрах на 0,5-0,8 кг/см увеличивалась. На своей машине нашли оптимальный вариант -смещение метки шкива распредвала относительно метки на кожухе 2 зуба по часовой стрелке. При смещении меток на три зуба компрессия выше, а по ощущениям и динамика (не замерял), но максимальная скорость на двух зубьях выше, по спидометру 170 км/ч, это на двигателе 1,3. Многие знакомые удивлялись такой динамике на 99.

Код 1602 может появляться постоянно, если противоугонка отключает питание контроллера. Ничего хорошего в такой защите нету, ведь при каждом отключении питания стираются настройки ОЗУ контроллера, а он в свою очередь выдает ошибку.

Не в курсе продается ли новая ЕВРО панель на 10-ку? и подойдет ли вместо старой? T-Vovik , 7-ю продаю на днях. Если собираешься брать новую машину, то не лучьше ли сразу с новой панелью взять. А вообще если берешь новую, то возьми ПРИОРУ, у нас в Казахстане цена в стандерте одинаковая. Если всетаки менять, то всю панель менять не стоит. Продается отдельно верхняя накладка панели, другая комбинация приборов с БК и блок управления отопителем. Думал себе поменять, но бъет по карману. Но, думаю, если есть схемы, а с электрикой на ТЫ, то больших проблем в переделке не возникнет. Если есть деньги, меняй все в сборе с отопителем. Новая панель конечно намного красивее, но стоит ли оно того.

У меня тоже возник вопрос: как снять эту самую мягкую накладку панели? Хочу ее снять не снимая всю панель, собирюсь ставить сигналку и проложить воздуховоды гофрой.

В строительных магазинах продается МАСТЕР КЛЕЙ - для наклейки потолочного плато и т.п. Склей им стык в стык, а на месте шва приклей с обеих сторон заплатки из плотной ткани. Раз разобрал сиденье, то проложи ткань на ребра боковой поддержки, обычно набивка рвется в этих местах. Я на 21099 в тех местах проклеивал когда уже порвалось. Желаю удачи.

Привет. сегодня подключил дублирующую кнопку стеклоподъемника и кнопку ЦЗ. Для этого пришлось протянуть вдверь провод от реле стеклоподъемника и два провода для подсветки кнопок. Кто захочет, действуйте согласно схемы. Сложностей не возникнет. Главное расцепите разъем моторедуктора. Будут вопросы спрашивайте.

Что касается качества комплектующих и запчастей, не знаю как в России,а у нас в Казахстане процентов 80-90 запчастей на ИНО из Китая. А ведь люди берут их и еще гордятся, что амортизатор Ауди стоит дешевле девяточного. А ведь о качестве китайских запчастей задумываются когда стоят на обочине(хорошо если не лежат в кювете) с вырваной шаровой опорой. А на отечественные запчасти, если знаешь у кого берешь, жалоб еще не было.

При обкатке тоже старался не гонять, но раз при пробеге 500 км. на трассе обогнал мерседес, ему видимо это не понравилось(меня тоже задело). Только после 180 км/ч он начал отставать. А так до ТО-1 старался сильно не гонять, правда по трассе все равно 120. Но после 5000-6000 км машина раскаталась и выбег стал больше. А про расход масла и бензина, то между ТО масло ни разу не доливал, прошел уже ТО-3, средний расход топлива по БК- 7,3-7,5л/100км при скоростях на трассе 160 и выше.

Я бы взял приору не задумываясь. Если говорить про детские болезни, так они по-моему изжиты еще на десятке. Хоть приора это модернизация десятки, мне кажется удачная. Что касается ИНО(не хочу никого обидеть), мне кажется их основной плюс это хорошая шумоизоляция. Современные ВАЗовские двигатели по параметрам не хуже, а подвеска крепче. Убедился в этом еще на девятке, сейчас достается десятке и пока справляется (30000 км)- такие "хорошие"дороги.

Обивка дверей от приоры конечно современнее и блок управления удобен, но ведь придется ее заменить на всех дверях, а это не совсем дешево. Я просто продублировал кнопки на дверях возле ручки открывания двери, плюс на водительской установил кнопку ЦЗ. Проводку еще не подключил (был на работе), но схема есть. Так что возможен и такой вариант, ведь чаще открываешь свое окно. Если надо могу сделать фото и схему.

Знаю что вопрос холодного пуска обсуждался не раз,но кто может конкретно объяснить как обмануть датчик температуры (какой номинал сопротивления и как подключается). А еще слышал что на двигателе 1,6 16V проблема с датчиком температуры решена, но при -30 свою машину завел только со второго аккумулятора. Правда от части сам виноват, тянул до ТО-3, масло было 10W40 полусинтетика, а свечи родные, но стартер нормально крутил двигатель, а вспышек в цилиндрах не наблюдалось. Перепробовал все методы. Правда свечи на морозе выкручивать поленился (зря конечно). Но ведь при -25 двигатель заводится без проблем с первой попытки через 8-10 секунд. Сейчас свечи NGK, масло Castrol 5W40 синтетика, в КПП ENEOS 75W90, а уверенности что в такой мороз заведется нету. Старую карбюраторную 21099 заводил без проблем в любой мороз, даже как-то довелось завести в -43 (были такие морозы лет восемь назад).

Я про эту лампочку тоже не раз забывал. На 21104 простояла ночь зимой при -20, завелась без проблем. На 21099 простояла два дня летом, аккумулятор умер (был старенький)

Всем привет! Вышел на форум второй раз, зарегистрировался, желаю с вами общаться. Мне 26, за рулем с 18-ти (официально). Авто ВАЗ-21104 год выпуска 2005, купил в июне 2006 с автосалона в "целофане." Сам из Казахстана, г. Экибастуз. Думал с Казахстана никого нет, оказывается есть. Sigvard, привет, был не раз в вашем городе, может и ты про мой слышал. Фото сделано на трассе Омск- Петропавловск.