Const-21074

Здравствуйте Всем! Давно меня здесь не было.)) Нужна Ваша помощь! Недавно приятель приобрел ВАЗ 2115 2005 г.в., ну и решили заглянуть ей в мозги (горит чек) через ЕЛМ блютус адаптер. На моей Калине все параметры отображаются корректно, а на 15-ке ни пойми чего. Вот скрины с опендиага:

Вот, нашел случайно: "Первая партия автомобилей "Лада Приора" начала сходить с конвейера ВАЗа в начале 2007 года. И тоже с ЭБУ Bosch M7.9.7+ (прошивка B173DR01, шильдик "самодельный", наклеен поверх фирменного). Вообще на ВАЗе постоянно происходят какие-то видоизменения - последнее "поступление" - а/м Калина, выпуска 2008 г., на самодельном шильдике поверх фирменного - B104 (Переднеприводной идентификатор 8V) СR02 (вполне "калиновский" идентификатор) и 21114-1411020-40."

Вообщем, отключал оба ДК - Чек не горит.

Вот только на Чек я не обратил внимания, сегодня посмотрю. Я только сдергивал фишку на заведенном моторе, посмотреть его (мотора) реакцию, но реакции никакой.

Отключал верхний датчик, перед катализатором. Вот фото, версия одна на другой:

Ребят, подскажите! Как-то на днях решил проверить, как поведет себя мотор при отключении от разъема ДК (лябды). Так вот ни чего не произошло, как двиг работал, так и работает. Есть у меня подозрения, что его (ДК) отключили программно, т,е, в прошивке или прошивкой на Е-0 (если такая существует), где ЭБУ ДК не нужен. А начал я эту проверку с подозрения на расход топлива. Мозг BOSH 7.9.7.+ (кажется) - 21114-1411020-40.

Всем доброго времени! После покупки Калины сразу решил заглянуть в каком состоянии ЭБУ. Он оказался накрыт двумя зип-пакетами - не герметично, да и пакеты в розовых каплях, но "печку" уже меняли через "ноги водителя" (пластик вырезан - это радует)). Решил вообще убрать блок с этого места и обратил внимание, что наклейка на нем переклеена - наклеена поверх нижней: Подскажите, как это понимать?

Сегодня так и сделал. Купил новый ПДУ-ключ - мастер мне его нарезал и обучил. А с тем ПДУ у меня ни чего не получилось, но, когда я вставил батарейку, то двери он открывал и закрывал. В ларьке по изготовлению ключей мастер его проверил и сверил с обучающим ключом и сказал, что у них разный канал. Я не в курсе этого, но пускай будет и второй ПДУ - пригодится. Вот как то так. :) И вот еще что: При обучении рабочего ключа оказывается нужно: закрыть все двери на Ц.З., поднять ручник, ручку КПП на нейтралку! А я и не знал. В инструкции об этом не сказано. Все начинают описывать порядок действий от ключа в замке зажигания. Может тогда и с моим старым ПДУ чего получится. Я только сейчас понял. Ну да ладно. Новый сделан.

Да-да, я это знаю -- либо-либо. Вот по этому я и не хочу ставить батарейку в ПДУ, а попробовать переобучить его, чтоб постоянно не пользоваться мастер-ключом. Если не удастся, то придется покупать другой рабочий ключ. Можно ведь обычный рабочий ключ зажигания с чипом и обучить его?

Я пока не знаю, как сига подключена, но штатный ц.з. работает. Сига B6 кажется без автозапуска?

Привет t808! Ну ты прям везде успеваешь! :) Скажи, а батарейку обязательно вставлять, а то мне штатная сига не нужна - установлена дополнительная Старлайн? Или можно их в месте использовать - конфликтовать не будут? Для меня главное, чтоб заводилась с рабочего ключа.

Здравствуй, электрошок! Вот и я стал обладателем Калины после 12шки, и у меня получается так же: в наличие два ключа - обучающий (черный с красным контейнером чипа) и рабочий (с тремя кнопками). Заводили машину обучающим ключом (рабочий - не заводит), старый хозяин не знает. Дома его вскрыл - в нем нет батарейки, но как я понял батарейка ни при чем. Если произошла рассинхронизация, то как его синхронизировать? Переобучить значит? И из-за чего вообще происходит рассинхронизация? Буду признателен!

Да не без этого. Когда осматривал, не попробовал ключом закр.-откр. багажник, а домой приехал, машину на сигналку и хорошо вспомнил проверить багажник, а у него замок не заперт. Я втыкать в личинку ключ, а он не лезет. Пришлось так и оставить до утра, предварительно набрызгав жидкий ключ, но эффекта ноль. Хорошо в одном магазине были отдельно личинки - купил, подогнал под родной ключ, поставил - все гуд. Потом решил проверить убран ли ЭБУ из под печки: снял коврик, а он снизу сырой - оказался в антифризе, и ковролин тоже. Заглянул за щиток (он оказался не привернут саморезом), ЭБУ укутан в пакет и на пакете были розовые капли - тут я сразу все понял, перенес мозги в сторону. Под печкой вроде сухо. Теперь буду наблюдать. Может будет новая головная боль. :) Вот так - проглядел!

Привет, t808! Ну вот, как и обещал, отписываюсь. После того раза сцепление вело себя хорошо (в пробках не стоял), пока не стал ничего с ним делать, немного поездил - да так и продал машину! Сейчас у меня Калина! Буду теперь в другом разделе про Калины! Спасибо за участие!

Да-да, про растяжку я знаю, видео смотрел. Только у меня нет краба, у меня труба поперечная, но это не суть. Теоретически вроде все понятно. А на практике руки сами начнут делать. :)

Обязательно отпишусь! До этой машины была "семерка" - тоже приходилось сцепление менять, отдавал сначала автослесарям: заменили, но сказали маховик тоже на подходе. Немного отъездив, купил новый маховик, и уже менял его сам. Мне показалось, что на классике коробка снимается легче в плане разборки, по сравнению с передне приводными. На этих коробку еще не снимал. Хотя, время придет, сам сделаю вывод "ху из ху". :)

слесарь1965 и t808, огромная Вам благодарность за подробное разъяснение и убеждение меня на вскрытие и/или замену! :) Я делаю все сам, надо только выбрать время и собраться. Делов-то -- начать и закончить! :grin: P.S.: Через две недели иду в отпуск, благо на работе есть бокс с ямой, вот тогда-то и займусь, если машинка дотянет. Главное не насиловать! :)

Если это не масло, тогда почему именно на горячую в пробке? В обычном режиме трогаюсь с места только в путь.

И снова здравствуйте! :) Стал замечать такую неприятность: Дело было с пассажирами и не большим грузом (ручной кладью) в багажнике. При движении в пробке в гору на хорошо разогретом двигателе (когда уже включается вентилятор) начинает буксовать сцепление, вплоть до того, что еле трогаюсь даже на ровной дороге. При трогании обороты увеличиваются, приходилось слегка "бросать" педаль, чтоб как-то стронуться, при этом сцепление по буксует, запахнет паленым, и как-бы с рывком машина ускоряется. В обычном режиме работает хорошо. У меня складывается такое мнение, что хорошо разогретое масло из двигателя или из коробки через сальник попадает на сцепление. Верно ли я думаю? А так не охота в сцепление лезть! :)

Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста, для чего эта колодка в центральной консоли, где БСК?:

Поставил на задержку на 45 сек. по инструкции, вернул на место "вежливую подсветку" - в общем всё получилось! Теперь как надо! :) Благодарю за помощь!

А я думал ставить задержку в том случае, если плавно гаснет плафон ("вежливая подсветка"), но у меня то он сразу гаснет, значит АПС отключена (я увидел от нее фишку отсоединенную в центральной консоли с левой стороны, если это она). А коричневый провод от сиги я подцепил к голубому с белым без диода (я ж его отцепил тогда - и передний левый концевик стал срабатывать). Может в моем случае и не нужны диоды? Или обязательно? Простите за туфтологию, я просто что-то мальца не понимаю. :dntknw: :) И вот еще один вопрос: почему на БСК подходит сдвоенный провод, и именно голубой с белым - то есть тот самый концевик водительской двери?

Здравствуй, электрошок! Подскажи, пожалуйста! ВАЗ 21124, сига Аллигатор М-1000. Не могу никак разобраться с концевиками дверей. Кто-то до меня устанавливал сигнализацию. Я обнаружил, что под охраной, если открыть дверь ключом, то сигналка не срабатывает. Порывшись в поиске этого коричневого провода ("-" триггер двери), увидел что он проложен но не подключен (точнее отключен), видимо с ним ни чего не получалось. И еще я обнаружил, вынув БСК, что на одном голубом с белой полосой проводе (концевик вод. двери на колодке БСК) врезан диод. Я так и не понял зачем он там нужен. В инете при подключении сигналки его никто туда не ставит. Я поэкспериментировал с коричневым "-" проводом от сигнализации и подключил его к этому голубому с белым проводу на БСК и концевик стал срабатывать только на эту дверь, т.е. сигналка на него реагирует. И вот вопрос: значит нужно пустить развязку на каждый концевик? И вот что: пробовал подключать к белому с черной полосой (плафон), как советуют в интернете, то при запирании дверей сига как-бы ругается, издавая четыре сигнала на брелке (с 2х сторонней св.) и поворотниках (должно один раз при запирании и два - при отпирании). АПС я так понял у меня отключен: свет сразу гаснет. Буду признателен за совет!

У меня в -20 со второго раза завелась, с первого только схватила и заглохла, хотя два раза бенз (92ой только) накачивал. Оно и понятно - такой кисель провернуть! Сцепление-то когда потихоньку отпускал (на нейтралке) обороты заметно падали.))) Как и 111 писАл - все верно.)

А вот это я хотел услышать. :) Керосин еще по-хлеще будет: он РТИ, которые не МБС, разъедает на раз. Я бы не рискнул промывать систему этими нефтяниками. Лимонная кислота самое то! ПыСы: Мы, ведь, стиральную машинку тоже лимонкой чистим! Таже самая накипь, или тоже самое "Г". Кстати, - сода пищевая рулит! При кипячении всякую "Г" уберет, а также и в двигле!!!