niko608

Похожие проблемы были на 9-ке из-за МЗ производства АТЭ-2, хотя ,как говорят, самый лучший из наших.. В итоге за 70000 поменял 3 или 4 штуки. Сейчас езжу на 14-й -- МЗ стоит бошевский - проблем за 40000 (тьфу-тьфу) ещё не было. Кстати один знакомый электрик из етих МЗ пр-ва АТЭ-2 на даче дорожки выкладывает :) .. Тут есь одна статейка http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm . Может будет полезна..

Присоединяюсь к Бегемоту и снимаю шляпу перед lev2ka..

Барабаны балансируются на заводе при изготовлении. Отсутствие грузиков говорит скорей всего о некондиции или левом производителе, а некондиция может и плохую геометрию иметь, т.е. барабан будет бить при торможении. А дисбаланс барабана вопчим-то большой роли не играет...

Работает он у тебя правильно--там релюшка стоит специально для этого.

А раньше открывался? При установке сигналок очень редко задействуют эту функцию... А вопще управление ЦЗ с ключа идёт с концевика, который стоит в приводе, от него оходят 3 провода. Может накрыться сам концевик или обломиться провод, который даёт массу на коцевик. В случае обрыва одного из двух других проводов замок будет или тока закрываться или ток открываться( с ключа)...

Имеется в виду "пятёрошный" движок--ток на нём стоит ремень привода ГРМ, на всех остальных как и говорили--цепь.

Ещё похоже не затянут хомут тяги выбора передач...

Вот это правильно, не стоит заморочек.. :)

Машина не троит? При неработающей свече бензин потихоньку через кольца в блок попадает и уровень масла может подниматься...

Конечно попробуй раскоксовку--дело нетрудное и недорогое. Поможет--хорошо, не поможет...куда деваться--разбирай двигло. Кстати насчёт етого ЛАВРа слышал оч. хорошие отзывы, хотя сам не пользовался.

Всё надо попробвать. Я раз холявную башку урвал, перебрал, поставил -- езжу--свечка засирается. Опять снял, разобрал--отверстие под направляющую с браком--вдоль всего отверстия проточка какая-то..корочь в неё масло и протекало, тем более клапан впускной. Намазал силиконом, правда хорошим, забил втулку, клапан подогнал и потом ещё долга-долга ездил. Конечно может на выпускном клапане силикон бы не подошёл, а вот холодная сварка я думаю вполне. Но в любом случае щелка должна быть оч.небольшая.

Продержится. Если накрылась 2-я вовсе не значит что за ней накроется первая. Хотя конечно ремонт коробки необходим....

Подключи тестер и поочерёдно отключай все возможные нагрузки: во-первых провода от гены, потом вытаскивай поочерёдно предохранители из монт.блока, не забудь про сигналку, магнитолу и другое доп. оборуд...В какой-то момент стрелка амперметра упадёт на 0, значит утечка в той цепи, которую ты ток что отсоединил.

Да..мож быть, хотя через клапан особо много масла не попрёт, ведь даже с убитыми маслосъёмниками мотор работает болеменее нормально.... :huh:

Осталось попробовать поменять катушку... А може у тебя какая-то секретка или блокировка зажигания есть? В комплекте к сигналкам реле блокировки идут не оч хорошего качества..Может временами пропадает контакт? Попробуй подсоединить плюсовой провод на голубой провод катушки..Сделай с 2-мя крокодилами, ток не забывай отключать, хотя забыть трудно, ведь машину не заглушишь. :)

Если клапана сильно зажаты или зависли то конечно может. В предыдущем сообщении описано как их проверить. Могу добавить что если под рукой нету щупа, то можно просто подёргать рокеры--должен быть небольшой люфт. Если люфта нет--клапан зажат. Если люфт оч. большой, то возможно завис клапан. К томуж при снятой крышке проще "поймать" момент зажигания--метка на звёздочке распредвала соответствует такту сжатия в 4-м цилиндре. И не забудь проверить соответствие меток колена и распреда.

А почему ты уверен что трещина в башке? Может кольца полопались или перегородки в поршне--тотже эфект будит-- свечка засирается маслом... Наверное в любом случае надо снять головку, посмотреть состояние клапанов и направляющих. Если всё в норме--вытаскивай поршень.

Материалы вродь и эти нормальные, хоть и не самые дорогие. Все ими пользуются без проблем.

Звонкий стук под нагрузкой может проявляться ещё и при трещине в поршне.

Попробуй начать с "0"---убедись что зажигание выставлено верно на 100% (тут уже написано как это сделать) Потом выкрути свечи и прогрей их на плитке. Потом покрути движок без свечек чтобы из цилиндров выплюнуло бензин и они стали болменее сухими, закрути свечки и пробуй заводить. При наличии компрессии, бензина и правильном зажигании движок должен завестись. Конечно зажигание потом придётся подрегулировать. Я при заводке залитой машины пользовался таким способом---Центральный провод ставишь с разрывом, т.е. вставляешь его в крышку трамблёра не полностью, а так чтобы тока не выпал и не касался контакта в крышке, нажимаешь газ в пол (без подсоса) и начинаешь крутить стартером. Машина как правило хоть и не с пол-тыка, но заводится. Поддерживаешь газом обороты и потихоньку вытягиваешь подсос до того момента пока мотор не заработает болменее устойчиво. После прогрева подстраиваешь зажигание. Конечно таким способом удобнее заводить вдвоём, т.к. после запуска движка центральный провод надо сразу всунуть чуть поглубже, а то выскочит от вибрации. Да, и ещё можбыть кондексатор хреновый. Это плюс ко всему. Конечно обидно будит если всё дело в нём окажется. Ну вот...желаю удачи и не опускай рук.

На 14-й ведь концевики дверей через БСК подключены. А сигналка скорей всего на один из концевиков повешена, а провод концевика подключен к БСК. Может с БСК и идёт масса? И сигналка будет "говорить" что дверь открыта.

Провода рекомендую "заводские" они чёрные, на каждом проводе написан номер свечки, стоют 400 руб. Брал синие, красные, хорс, у друга были каккие-то зелёные--всё г...(хотя мож и левак попадался?)

Ну примерно тож самое...похоже...Причём у меня это было как-то временами---то ничё, то начинается такая хрень. Да, ещё заводилась не оч. хорошо. После замены МЗ проблемы пропали. Попробуй хотяб под залог взять модуль и проехаться--сразу будет понятно в нём пробл. или нет...

Я думаю тут всё дело в инжекторе--оборотыХХ поддерживаются электроникой, а на карбе под нагрузкой падают и ничем не регулируются.

У меня нечто подобное было из-за модуля зажигания--подтраивала на ХХ, под нагрузкой плохо набирала обороты, а после набора оборотов как всё равно "выстреливала" и на больших оборотах работала уже бол.мен. нормально.