Depeche Mode

Так вроде на 10-х арки плоские, они же почти не ржавеют, зачет тогда арки присандалил, чтобы ржавь под ними плодилась?

Да 200 раз уже писали, полазий по разделам Самара/Классика/110- Кузов, там много чего про это дело написано + все по разному делают. А вот чтобы арки не ржавели снизу, лично я сделал так: обработал их снизу хорошеньким слоя мастики, остатки убрал, теперь подкрылки не трут арки. У меня вздутия были, я там всё зачистил, погрунтовал, грунтовокой с эффектом цинка, а потом краской покрасил, покрыл лаком , заполировал, теперь почти не видно. и ржавь не идёт

Я что-то не очень понял, ты пол шумил и полозья скрипеть стали по шумке или же у тебя всё скрипело, а теперь на фоне тишины у тебя выделяется скрип сидений?

Ну и что, я так и не понял, ты хочешь узнать подойдут они или нет, если да, то скажи полный индекс дисков, а не только их радиус. :)

Не забивай себе голову, качай как в инструкции написано да и всё, от недокачки-перекачки изменяется только поведение машины.

Ладно пишу, специально по просьбам трудящихся. :) Процесс таков( допустим сход-развал ушёл намного от нормы): 1.Занояешь машину на смотровой мостик,а так как известно, есть ограничители, чтобы колёсами не выкатится. Ставишь машину строго прямо, чтобы зазоры между бортами и обеими задними колёсами были одинаковыми. 2. замеряешь расстояние от борта колёса до ограничителя, с двух симм. точек обода, на высоте ограничителя. 3. слегка поддомкрачиваешь колесо, для лёгково смещения 4. ослабляешь болт на повор. кулаке. выставляешь колесо чтобы расстояния были равными. 5. закрепляем этот болт 6. откр. контр. гайки муфты на тяге., колесо полностю поддкомкрачиваем 7. строительным уровнем с ножкой, оприраемся на мостик и медленно сдвигаем его к колесу 8. как только колесо станет полностью прижатым к уровню, затягиваем гайки 9. аналог. на 2-м колесе. 10. разогреваем шины на асфальте, несколько км. на скорости под 60. 11. электр. термометром измеряем темп. обоих шин, та, что отрегул. неверно, будет больше грется. 12. повторяем для этого колеса. Самое сложное, это правильно загнать машину, но у нас мостик на одном уровне с дорогой, а мод ним склон, поэтому не так сложно было. И ещё, можно конечно не верить в это, но лучше попробовать, а потом приехать на Сто и проверить всё это. и ещё на всё про всё у нас ушло 4 часа. + можно ещё встряхнуть подвеску перед этой процедурой, но мы этого не делали, поэтому и получилось только с 3-го раза.

Масса от дубляторов поворотников крепится рядом с ними.

Значит у тебя там просто вилка запала, ну может и с контактами на втягивающем было, что-то. Но вообще, это кратковременный так сказать, ремонт.

Сначала, нужно узнать с обратной ли связью у тебя сигналка, если да, то можно купить к ней брелок, стоит от 1500 до 2500, в зависимости от марки сигнал. Брелок нужен родной. Программируем, т.е. настраиваем сигнал. на работу с брелком инидвидуально, т.е .у всех по разному, это написано в инструкции. Нужно будет найти где у тебя расположена кнопка Valet, ну вкл. зажигание, понажимать её, потом откл. Всё в инструкции. Но если инстр. нет, когда брелок будеш покупать, то попроси инстр. почитать.

Нет, стук поршней оставлять не в коем случае нельзя, он быстро прогрессирует, а потом, при сильном износе, как станет с наклоном и заклинит, вот весело будет. Тем более нужно смотреть, там поршень виноват или же в самом цилиндре зазор большой. Вообщем, разбирать однозначно. Если двигатель новый, то если с поршнем что, может обойдётся всё заменой и подборкой поршня. А если это блок, то всё - разбор расточка и т.д и т.п. Но вот лично моё мнение: Если двигатель уже достаточно тебе отслужил, лично я бы лучше заменил бы весь блок цилиндров. Это считай новый двигатель получишь. А вот переборке я не доверяю, всё это не то. Согласитесь, люди. Лучше документы в Гаи переоформить, чем неизвестно как двигатель точить. Не факт, чтоо хорошо и надолго. А родное, заводское, есть заводское. Тем более блок в сборе стоит столько же, сколько и ремонт старого. Так что я за новый блок, хоть убейте меня. :)

Ха, ну ты и хитрец, а ты не думал, что за это гарантии лишают <_<

Возможно ты прав, но дымит в мороз карбюраторная машина в разы больше чем всякие там Евро-2,3. С этим уж все согласятся

У меня кстати, высокая греет тоже ничего, на положении 1-2 езжу в самый лютый мороз.Но это так к слово, ведь каждому своё, двух одинаковых взгядов на.........творчество нашего автопрома не найти. :) По креплениям подойдёт. Сигнал о кол-во оборотов идёт по коричнево-красному проводу от коммутатора к панели. А там тыкается в 9-ти штырьковую колодку на панели приборов. Контакт по счёту 2-ой. Но если у тебя до этого его не было, то придётся его приделывать к контакту на колодке с 17 конт., кот. вставляется в монтажный блок. Он по счёту 1-й. И ещё, кто-нибудь видел в продаже панель от приоры, сколько стоит интересно, а то в посл. время даже нету времени в маг. зайти? А телек я смотрю почти всегда, а то радио уже надоело, вслючу так, чтобы для фона, ну и на свет. иногда посмотрю на экран.

Он имел в виду обезапасить от ржавчины а не лить вёдрами на неё. Это всем понятно, что сначала удалить а потом защищать. Но некот. льют прямо на ржавь, например, если неудачное место и зачистить нельзя. И ничего, окисление блокируется, главное через каждый пол-года год, обновлять, а то вздуется всё. И ещё эти препараты содержат большое кол-во кислоты, так что я думаю ржавь они всё таки реально останавливают.

Ну если вода не закончится, то ничего не будет, а так судя по твоему описанию, у тебя оч.большая воздушная пробка, до конца двигатель не прогревай, быстро закипит. Нагрей до 50, потом едь и недолго.

Ага, конденстат, настоящая беда, у меня вообще карбюратор, поэтому вода капает иногда даже после начала движения(зимой). А летом так немного есть, аж воротины в гараже забрызгивает, когда прогреваешь. А вообще немалый вклад вносит наш люксовый бензин, а уж остальное перепады температур.

Обычный ремень генератора для двигателя 2112. АвтоВаз. Размеры у всех одинаковые, если нужно купить, зайди в магазин назови марку машины, тебе дадут ремень. От года выпуска отличие в ремне нет, там везде генераторы одинаковые стояли.

Это уж у кого как, у одного сцепление 100 тыс. ходит у другого 10 тыс. А так вообще, какая деталь с браком была или технология может была нарушена, та вперёд из строя и выйдет.

Тогда проверь провода идущие от коммутатора к трамблёру, к катушке, от монтажного блока к катушке. Если нигде нет повреждения изоляции, то проверь места соединения этих проводов, посмотри не окислились ли контакты, на всякий случай обработай вытеснителем влаги из высоковольтной части зажигания, потом пусть посохнет ночку, а потом заводи. Всё должно пройти, если не пройдёт то пиши, есть тут ещё одна мысля.

Значит неплотно прижал возушный фильтр к карбюр. Посмотри случаем шпильни не вырвал. А ещё может шуметь из-за этого: Там когда устанавливаешь возд.фильтр есть стрелка на корпусе, она должно быть направлена ровно посредине трубки воздухоприёмника, это сделано специально, чтобы уменьшить шум, посмотри вообщем, правильно ли крышку поставил

Ничего подобного, масло залитое на заводе используется для очистки во время обкатки двигателя от стружки и прочих окалин, после процесса про-ва деталей,а для этих целей любое масло сгодится. В любой инстр, к любой технике написано. что заводское масло надо менять строго после обкатки, не вводи народ в заблуждение!

Мне нравится Остановись - Ржавчина :) Ну правда, без шуток, юзаю её, отлично защищает покрытие, только не забудь потом сверху покрасить, а то плёнка эта легко разрушима. Не брызгай на сильно ржавое покрытие, а то дырка будет, проверено. А вообще бери Hi-Gear Преобразователь ржавчины в грунт, сам использую, как защиту от коррозии+крашу сверху, например пороги и днище

Конечно можно, но коммутировать всё придётся конкретно. А вот на счёт евро скажу так. У высокой панели есть какой-то шарм, что ли, стилистика, а евро, так, содрали с доист. иномарки да и всё. Даже в Зр писали, что высокая однозначно лучше. Ну а если уж собрался менять 80 панель на 83, то сначала проклей места стыков отдельных панелей и стыковок с кузовом, а то она любит погреметь. Хотя, как я понимаю ты с этим уже знаком :) P.s Если уж менять панель на что-то другое, то я бы выбрал панель от Приоры, там хоть магнитола повыше стоит, а то на евро она в самом низу, а у меня магн. с большим дисплеем и с телеком, поэтому лично я евро,....да не в жисть P.p.s Высокая панель однозначно лучшая

Этот проводок случаем не зелёно-белого цвета, это провод идущий к датчику температуры Ож. Он часто перетирается возле пыльника. Сними пыльник, ессли позволяет длина скрути, если нет, то купи новую фишку для этого датчика, от неё будет торчать провод, скрути его с твоим оборвышем и всё. Если течёт где-то сзади, и не со стороны термостата, значит течёт с места соединения патрубка, идущего от термоса к подводящей трубе насоса Ож. Или со штуцера отводящего патрубка отопителя, полезть туда можно хорошенько изогнув руки или же поддомкратив правую сторону авто. Только сначала в темноте посвети фонариком и увидишь откуда течёт точно.

Ну даже не знаю стоит ли им доверять, что бы кто-то ставил, я не видел, здесь, похоже тоже никто ничего не слышал. Но вещь интересная, однозначно.