Женя Г

Вы,правы. Но,поскольку,не могу найти у себя где записан порядок прокачки для 09,то и предложил,то,что предложил!

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Прокачка тормозов необходима после замены тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Работу выполняем вдвоем. Воздух удаляем сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Для прокачки переднего контура вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Снимаем резиновый защитный колпачок с прокачного штуцера правого колесного цилиндра. Надеваем на него шланг (лучше прозрачный), опустив его свободный конец в подходящую емкость. Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом на «8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота прокачной штуцер. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в жидкости. Заворачиваем прокачной штуцер, после чего помощник может отпустить педаль. Повторяем операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится. При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее. Аналогично удаляем воздух из тормозного цилиндра левого колеса. При полной замене тормозной жидкости прокачку ведем до тех пор, пока из прокачного штуцера не пойдет новая жидкость (она более светлая). Прокачку заднего контура удобнее выполнять на смотровой канаве или подъемнике. Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку тормозов, работаем при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание заднего моста).

Вы спрашиваете о технологии прокачивания? Если прокачивания,то посмотрите здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/15-4-zamena-tormoznojj-zhidkosti-i-prokachka-tormoznojj-sistemy.html

Дело говорит товарищ.

По поводу, следующий товарищ дело говорит. Поскольку Ваши отговорки, несерьезные для мужа и мужчины. По существу же темы,следует знать.На поверхности тормозных шлангов не должны образоваться вздутия,если они есть,следует заменить шланг.Шланги независимо от их состояния, рекомендуется заменять после пяти лет эксплуатации,т.к. шланг,вследствие старения резины,может при торможении лопнуть. Как менять шланги можно посмотреть по этой ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/8-4-privod-tormoznykh-mekhanizmov.html Замена тормозных шлангов Тормозной шланг: 1 – наконечники 2 – медная прокладка 3 – резиновый уплотнитель 4 – пружинная скоба Тормозной шланг должен быть эластичен, не иметь надрывов и трещин. Шланг должен быть прочно заделан в наконечниках. Резьба наконечников шланга не должна иметь повреждений. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих дефектов шланг надо заменить. Замените сильно обжатую медную прокладку. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удерживая ключом тормозной шланг от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу. 2. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом. 3. Отверните наконечник тормозного шланга из колесного цилиндра и снимите его. Заглушите отверстия в трубопроводе и колесном цилиндре. 4. Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке шланга не забудьте установить медную прокладку под наконечник, крепящийся к колесному цилиндру. 5. При установке шланга следите, чтобы он не был перекручен. Для контроля на шланге нанесена цветная полоса. 6. Аналогично заменяется шланг, подводящий рабочую жидкость к тормозным механизмам задних колес. 7. После замены шланга долейте в бачок свежую тормозную жидкость и прокачайте систему гидропривода тормозов. Так что, дерзайте!

Это не нормально.В соседней тема: Нехилый нагрев. Автор ДимарЗззио, 27 Сен 2012 23:57;обсуждают аналогичную проблему.Тут возможно два варианта, первый: высохла смазка подшипников вентилятора, и из за этого потребляемый ток возрос Третий вариант это плохой контакт в соединениях и четвертый внутреннее короткое замыкание в обмотках мотора печки. Резистор отопителя Резистор служит для выбора режима работы вентилятора. Он имеет две спирали сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом. При повороте ручки на панели управления отопителем можно включить в цепь питания двигателя либо обе спирали (1-я скорость) либо спираль с сопротивлением 0,23 Ом (2-я скорость) либо включить двигатель напрямую без резистора (3-я скорость). Для того чтобы снять и перебрать отопитель воспользуйтесь этой ссылкой http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/9-5-otopitel.html

Посмотрите разборку,дефектовку и сборку здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/9-6-2-razborka-ctekloochistitelya.html

По поводу Вашего вопроса автору темы, ,который говорит: Что можно сказать?!!!

К тому о чем Вы рассказываете, Количество заливаемого масла контролируется до момента его вытекания из заливного отверстия,и может превышать 1,5 л. Но,то что через сапун не выбрасывало...! Впрочем,это могло быть по причине забившихся каналов в сапуне.Для прочистки которых достаточно несколько раз повернуть колпачок сапуна.

Может быть в этом?Регулировка привода сцепления Для удобства восприятия регулировка привода сцепления показана на коробке передач, снятой с автомобиля. Полный ход педали сцепления должен составлять 125-135 мм. Предельно допустимый ход – 160 мм. Регулировка хода педали осуществляется изменением длины оболочки троса между кронштейном на коробке передач и обоймой в щите передка с помощью регулировочных гаек. При увеличении длины оболочки ход педали увеличивается, а при уменьшении – уменьшается. При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки 2 увеличивается длина оболочки. 1 - обойма оболочки троса 2 - трос привода сцепления 3 - регулировочные гайки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Измерьте полный ход педали сцепления. Для этого уприте педаль в коврик пола и установите линейку. 2. Отпустите педаль и измерьте ее полный ход по центру площадки педали. Если полный ход педали не соответствует норме, проведите регулировку хода педали. 3. Для регулировки ослабьте одну из регулировочных гаек. Заворачиванием второй гайки добейтесь, чтобы полный ход педали равнялся 125-135 мм. Затем затяните эту гайку моментом 15,0-20,0 Н·м (1,5-2,0 кгс·м).

Чтобы при рабочем нагреве редуктора давление воздуха внутри моста не повышалось, что может привести к утечке масла через сальники,на балке устанавливают сапун (предохранительный клапан).Причиной может быть излишек,более 1,3 литра масла залитого в задний мост.

Что Вы смотрели? Вы каждое колесо,т.е. все четыре поднимали? Все от руки крутятся? Ну,осмотрите заднию подвеску.Вот ее рисунок. Задняя подвеска: 1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка

Забавный случай! Правда это фото, сколько я не рассматривал,так направляющую втулку тяги замка и не рассмотрел.

Ну что ж,как говорят в таком случае: "Бог в помощь!" И предлагаю,хотя может Вам она и не нужна Схему соединений стартера.На которой по цифрой 4 - монтажный блок,а под цифрой 6 - реле включения стартера.

По поводу того,что тянет влево,осмотрите из числа: Возможные неисправности передней подвески, их причины и методы устранения Увод автомобиля от прямолинейного движения 1. Разное давление воздуха в шинах 1. Установите нормальное давление в шинах 2. Нарушение углов установки передних колес 2. Отрегулируйте углы установки колес 3. Неправильный зазор в подшипниках передних колес 3. Отрегулируйте зазор 4. Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески 4. Замените деформированные детали 5. Неодинаковая упругость пружин подвески 5. Замените пружину, потерявшую упругость 6. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса 6. Устраните неисправность 7. Значительная разница в износе шин 7. Замените изношенные шины 8. Повышенный дисбаланс передних колес 8. Отбалансируйте колеса 9. Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески 9. Выправьте или замените штанги По поводу же стуков, Причина неисправности Метод устранения Шум и стук в подвеске при движении автомобиля 1. Неисправны амортизаторы 1. Замените или отремонтируйте амортизаторы 2. Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости 2. Подтяните болты и гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их 3. Износ резинометаллических шарниров рычагов 3. Замените шарниры 4. Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые втулки проушин амортизаторов 4. Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора 5. Износ шаровых шарниров рычагов 5. Замените шаровые шарниры 6. Повышенный зазор в подшипниках колес 6. Отрегулируйте зазор или замените подшипники 7. Большой дисбаланс колес 7. Отбалансируйте колеса 8. Деформация дисков колес 8. Замените диски 9. Осадка или поломка пружины 9. Замените пружину 10. Износ резиновых втулок штанг задней подвески 10. Замените втулки 11. Стук от "пробоя" подвески вследствие разрушения буферов сжатия 11. Замените поврежденные буфера 12. Частые "пробои" задней подвески из-за перегрузки задней оси 12. Разгрузите заднюю часть автомобиля Одним словом,осмотрите машину на предмет поломок и деформации.

Уважаемый Сергей Владимирович,вероятно,Вы зря грешите на электрику! Что то же не исключено.Вы бы посмотрели на эту вещь, и заменили ее.Весь объем "Дефектовки и ремонта стартера",вероятно,Вам не нужен,но если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении забоин на заходной части зубьев шестерни подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.

Смотрел,смотрел,но так и не узрел самой втулки.Может быть выложите ее? А так ни чего умнее не могу предложить,как попробовать ее нагреть в кипятке.

Человек Вы образованный,как говорят "старого воробья на мякине не проведешь",вот и предлагаю воткнуть амперметр между клеммой "30" генератора и потребителями в сумме.У Вас же сейчас стоит такой же 37.3701? С целью,чтобы по наблюдать при какой нагрузке и максимальном токе глохнет мотор.И я веду речь не о генераторе или двигателе,а о регуляторе напряжения.См. ниже. Схема соединений системы генератора 37.3701 1 – аккумуляторная батарея; 2 – отрицательный диод; 3 – дополнительный диод; 4 – генератор; 5 – положительный диод; 6 – обмотка статора; 7 – регулятор напряжения; 8 – обмотка ротора; 9 – конденсатор для подавления радиопомех; 10 – монтажный блок; 11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 – вольтметр; 13 – реле зажигания ; 14 – выключатель зажигания Схема соединений генератора Г-221 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – регулятор напряжения; 4 – выключатель зажигания; 5 – блок предохранителей; 6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов); 7 – реле сигнализатора У Вас стоит,так называемый трех уровневый регулятор напряжения (интегралка).К моему сожалению у меня в распоряжении нет принципиальной электрической схемы этого регулятора.Но в целом назначение любого регулятора,это защита источника тока от неблагоприятных условий у его потребителей. Так,например,для аккумулятора не столь существенно каким напряжением его заряжают 12 или 30 Вольт,но существенным является ток,не более 5,5 Ампер, для 55 амперного.Просто регулятор отстроен по напряжению.И,если напряжение на клеммах аккумулятора превышает,например 14,2 В,то он отключает его.Поскольку для аккумулятора перезаряд так же вреден,как и разряд более 50%. И,по моему глубокому убеждению,именно регулятор напряжения отключает всю систему в Вашей машине по причине перегрузки.

Какие пальцы? Вот посмотрите диагностику неисправностей автомобиля ваз 2107 и способы их устранения по этой ссылке http://car-exotic.co...ostics-car.html , с которой скопирована выдержка В двигателе автомобиля ваз 2107 слышны посторонние шумы и стуки Глухой или резкий металлический стук в двигателе автомобиля ваз 2107 по причине: а) повышенного зазора в коренных или шатунных подшипниках, между упорными полукольцами и коленчатым валом б) недостаточного давления масла Приглушенный стук, вызванный перекладкой поршней в цилиндрах при их взаимном сильном износе Стрекочущий звук, вызванный неисправностями и износом деталей механизма газораспределения: шеек, опор и кулачков распределительного вала, клапанов и их втулок; увеличены зазоры в приводе клапанов Свистящий звук или гудение, вызванные: а) ослаблением натяжения или износом ремня привода генератора б) износом подшипника насоса охлаждающей жидкости в) износом подшипников или коротким замыканием обмоток генератора Громкий, рокочущий звук, идущий снизу автомобиля ваз 2107 вследствие повреждения или прогорания деталей системы выпуска отработавших газов а) отремонтируйте двигатель ваз 2107 б) устраните неисправности в системе смазки Отремонтируйте двигатель автомобиля ваз 2107 Замените изношенные и поврежденные детали двигателя автомобиля ваз 2107, отрегулируйте зазоры в приводе клапанов а) подтяните или замените ремень привода генератора б) замените насос охлаждающей жидкости в) замените подшипники или генератор на автомобиле ваз 2107 в сборе Замените поврежденные детали системы выпуска отработавших газов

Каким обрам Вы установили,что не работают 2 и 3 цилиндры?Если И...!? Кто или что Он?!! Что за мистика или чертовщина?!!!

Прочитал тему и чот-то порассуждать захотелось! Ну,вотТехническая характеристика генератора Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин–1, А 55 Пределы регулируемого напряжения, В 14,1±0,5 Максимальная частота вращения ротора, мин–1 13 000 Передаточное отношение от коленчатого вала двигателя к генератору 1 : 2,04 Согласно закона Ома W=UI,где W - мощность,Ватт; U - напряжение,Вольт; I - ток,Ампер максимальная мощность,названного генератора,т.е. при 5000 об/мин составляет: 13 х 55 = 715 Ватт. За минусом около 600 Ватт ,что потребляет усилок включенном электродвигателе печьки,подзаряжающимся аккумуляторе и ближнем свете спрашивается,сколько остается для бортовой сети? Естественно,что при не хватке мощности генератора регелятор напряжения подключает аккумулятор.В том случае,если аккумулятор "подсел",то на холостых он и должен глохнуть. В части же предположения о том,что скажете, неужто на холостых надо смесь обогатить? Можно ответить старым анекдотом о том,как жена мужа лечила от запоев. Посовету подружек,купила для мужа ведро вина и вкинула туда дохлую кошку.В надежде,что как муж дойдет до дна,- увидит,его с тошнит...И,следовательно,бросит пить! Вино и мужа оставила на едине,а сама ушла.В предполагаемое же время пришла проверить результат. И видит,больной муж сидит над ведром,а в руках кошка.Которую выкручивает как тряпку и приговаривает:"Ну,родная,ну еще капельку!" Вот и все!

Давайте рассуждая,посмотрим на следующий рисунок, системы питания инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107,почему не работают 2 цилиндра? Элементы системы питания инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107: 1 - воздухозаборник; 2 - корпус воздушного фильтра; 3 - рукав подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки; 4 - корпус дроссельной заслонки с регулятором холостого хода; 5 - топливная рампа; 6 - топливный фильтр; 7 - бензонасос с датчиком указателя уровня топлива; 8 - гравитационный клапан; 9 - перепускной клапан; 10 - предохранительный клапан; 11 - бензобак; 12 - адсорбер Очевидно,что в первую очередь необходимо разбираться с топливной рампой. Что из себя представляет последняя? Топливная рампа на автомобиле ваз 2107 представляет собой полую планку, через которую топливо подается к четырем закрепленным на ней форсункам. Соединения рампы с форсунками, регулятором давления и топливными трубками уплотнены резиновыми кольцами. Топливная рампа закреплена на впускном коллекторе трубопровода двумя винтами. В верхней части топливной рампы (рядом с форсункой третьего цилиндра) расположен штуцер для контроля давления топлива, закрытый защитным колпачком. топливная рампа ваз 2107 в сборе 1- форсунка; 2 - подводящая трубка; 3 - сливная трубка; 4 - топливная рампа; 5 - штуцер с золотниковым клапаном для проверки рабочего давления (закрыт резьбовым колпачком); 6 - регулятор давления топлива В свою очередь топливная рампа связана с электробензонасосом. Топливо из бензобака подается бензонасосом, объединенным с датчиком указателя уровня топлива. На входном патрубке бензонасоса установлен сетчатый фильтр, задерживающий крупные частицы загрязнений, попавшие в бензобак вместе с бензином. Бензонасос на автомобиле ваз 2107 включается по команде ЭБУ. Исправный бензонасос должен развивать давление не менее 3,2 бар (320 кПа). электробензонасос ваз 2107 1 - приемный сетчатый фильтр; 2 - топливный насос; 3 - датчик указателя уровня топлива; 4 - подводящая трубка; 5 - сливная трубка; 6 - колодка электрического разъема; 7 - поплавок датчика От бензонасоса по топливной трубке топливо поступает в топливный фильтр для более тщательной очистки. Разбирайтесь,ищите ответ на свой вопрос.

Уважаемый Слесарь 1965 ,Вы что-то ни о том говорите! Ведь товарищ говорит о поломке и замене шпильке,которой главный цилиндр сцепления крепится к кузову.Как о главной цели ремонта.И далее,руководствуясь рисунком поста 357 задает вопрос: а кронштейн можно снять вместе с педалями ну то есть не разбирая педали???

В дополнение к предыдущему посту,действительно,причем здесь суппорты?! Вот посмотрите на рисунок,что такое суппорт? Рис. 7–11. Тормозной механизм переднего колеса: 1 — штуцер для прокачки привода передних тормозов; 2 — соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 — провод сигнализатора износа накладок тормозных колодок; 4 — поршень колесного цилиндра; 5 — фиксатор колесного цилиндра; 6 — накладка тормозной колодки; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — пылезащитный колпачок; 9 — пальцы крепления колодок; 10 — болт крепления суппорта к кронштейну; 11 — поворотный кулак; 12 — кронштейн крепления суппорта; 13 — суппорт; 14 — защитный кожух; 15 — шплинт; 16 — прижимная пружина колодки; 17 — тормозные колодки; 18 — колесный цилиндр; 19 — тормозной диск 7.2. Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения Причина неисправности Метод устранения Недостаточная эффективность торможения 1. Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов 1. Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте систему гидропривода 2. Воздух в тормозной системе 2. Удалите воздух из системы 3. Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре 3. Замените уплотнители и прокачайте систему 4. Повреждены резиновые шланги системы гидропривода 4. Замените шланги Самопроизвольное торможение при работающем двигателе 1. Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпачком: а) разрушение, перекос уплотнителя крышки или плохая фиксация его вследствие повреждения стопорящих деталей, износ уплотнителя б) недостаточная смазка уплотнителя крышки 1. Проделайте следующее: а) замените вакуумный усилитель б) снимите защитный колпачок и заложите смазку в уплотнитель Неполное растормаживание всех колес 1. Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала 1. Отрегулируйте положение выключателя 2. Нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра 2. Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта 3. Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка 3. Замените вакуумный усилитель 4. Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре 4. Прочистите отверстие и прокачайте систему гидропривода 5. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п. 5. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода 6. Заедание поршня главного цилиндра тормоза 6. Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему Притормаживание одного из колеспри отпущенной педали тормоза 1. Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза 1. Замените пружину 2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии 2. Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените 3. Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов 3. Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода 4. Отсутствие зазора между колодками и барабаном 4. Отрегулируйте стояночный тормоз 5. Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к кронштейну 5. Затяните болты крепления, при необходимости замените повреженные детали 6. Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм) 6. Прошлифуйте диск, если толщина не менее 9 мм, замените диск Занос или увод автомобиляв сторону при торможении 1. Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров 1. Замените уплотнители и прокачайте систему 2. Заедание поршня колесного цилиндра тормозов 2. Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали 3. Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины 3. Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему 4. Разное давление в шинах 4. Отрегулируйте давление 5. Неправильные углы установки колес 5. Отрегулируйте углы 6. Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок 6. Очистите детали тормозных механизмов 7. Неправильная установка регулятора давления 7. Отрегулируйте положение регулятора давления 8. Неисправен регулятор давления 8. Отремонтируйте или замените регулятор давления Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза 1. Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя 1. Замените воздушный фильтр 2. Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка 2. Замените вакуумный усилитель 3. Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя или ослабло его крепление на штуцерах 3. Замените шланг или подтяните хомуты его крепления 4. Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. д. 4. Тщательно промойте всю систему, замените поврежденные резиновые детали; прокачайте систему Скрип или визг тормоза 1. Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза 1. Проверьте стяжную пружину и при необходимости замените новой 2. Овальность тормозных барабанов задних тормозов 2. Расточите барабаны 3. Замасливание фрикционных накладок 3. Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки 4. Износ накладок или включение в них инородных тел 4. Замените колодки 5. Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ 5. Прошлифуйте диск, при толщине менее 9 мм - замените диск

Проблема в культуре поведения на дороге!