John_L

Вазможно-ли без снятия картера и входного патрубка, т.е. может кто делал только отвинтив винты крепления масляного насоса и два болта от крышки картера?

Заведи двигатель. Если он ещё холодный, то крышка на бачке не должна шипеть. Если внимательнее послушать, то шипеть будет воздух, поступающий по трубке в воздушный фильтр. Шип обычно слышат в районе аккумулятора ближе к радиатору. Это нормально.

Всегда ставь новую прокладку и если жесткие резиновые шайбы, то меняй их смело. Дело копеечное. Прокладку ставим на предварительно обезжиренные растворителем поверхности головки и клап.крышки, дополнительно герметиком пользоваться нет надобности.

Вот сколько сталкивался с регулировкой, ни один двигатель не держит точно метку. Считаю, что одна две метки это нормально, но если видно как её гоняет от 0 до 7-8 гр. то надо лечить.

А посмотри не упал ли уровень тосола, а потом сунь руку под краник печки и если тосол вылился в салон, то возможно надо краник менять...

... . После первого тюбика стала заметно резвее.... после третьего тюбика еще чуть резвее... налейте ещё три тюбика ... :)

при случае не забудьте заглянуть в задние барабаны и определить степень износа ваших задних колодок: с левой стороны и с правой. Как правило, этот перекос из-за неравномерного износа колодок, а они изношены неравномерно, как правило, из-за заклинившего одного из тормозных цилиндриков или одной из его половин.

у меня 14-я 2005 г.в. прошла 47т.км. заводишь и пока не прогреется до 80 градусов тарахтит, как дизель. Кроме того гнала масло под прокладку головки. Вот когда вытекла осередная порция масла, решил поменять прокладку. Снял головку, почистил нагар в камерах и на поршнях. Заметил, что в верхней мертвой точке поршня качаются. Может быть это и дает стук пока не прогреется. Износа на цилиндре практически нет. Думаю, что это наша сборка российкая такая кривая, могли бы поршня подобрать по классу выше и не было бы проблем. Собрал, так это тахтенье и осталось, на прогретой стука нет, и то хорошо.

Извини, да ты прав. Имел ввиду, что меряя тестером напряжение на клеммах катушки не д.б.12 вольт постоянно, иначе катушка просто сгорит через какое-то время. Если по схеме один из проводов на +12, то на выводе к коммутатору будет тоже +12. При работающем двигателе коммутатор импульсно соединяет катушку на массу, а тестером импусное напряжение не проверишь. Диагностика осуществляется на стенде осциллографом, где можно посмотреть форму тока через катушку.

Извини, да ты прав. Имел ввиду, что меряя тестером напряжение на клеммах катушки не д.б.12 вольт постоянно, иначе катушка просто сгорит через какое-то время. Если по схеме один из проводов на +12, то на выводе к коммутатору будет тоже +12. При работающем двигателе коммутатор импульсно соединяет катушку на массу, а тестером импусное напряжение не проверишь. Диагностика осуществляется на стенде осциллографом, где можно посмотреть форму тока через катушку.

При включенном зажигании и не работающем двигателе не д.б. ни на одном из выводов 12 вольт. Допустимо 0.5 в

Стробоскоп цепляем на клеммы аккумуляторы, дополнительный провод от стробоскопа: датчик на провод 1 цилинра. Снимаем защитную крышку на кожухе сцепления (см.книжку), ослабляем три гайки крепления трамблера, заводим прогретый двигатель, оставляем на холостых оборотах, луч стробоскопа направляем в отвертие на крутящийся маховик. Внимательно смотрим: на торце маховика д.б. риска, смещением корпуса трамблера, влево или вправо добиваемся совмещения меток на маховике и блоке двигателя (см.книжку), устанавливаем нужный угол для вашего двигателя. Если риску не видно, то заглуши двигатель, воткни 4 передачу и потолкай авто, следи как прокручивается маховик, грязную и ржавую риску зачисти острым предметом. После установки закрути 3 гайки и проверь совпадение рисок. Все!

Не тяните, заедьте на эстакаду и посмотрите на резиновые шланги, идущие к баку. Проверяйте хомуты, нажмите на большой шланг, если в трещинах необходима замена. Если сразу заглянуть, то легко обнаружить течь, т.к. она хорошо просматривается на грязных шлангах.

Если интересно, то скажу исходя из своего опыта. По отвесам и линейкам точности не добьетесь, все равно прямая дорога на СТО. Если есть сильное желание, то необходимо самому изготовить что-то наподобие оптического стенда. В свое время когда занимались покатушками, то регулировали за день по 2 -3 раза, поэтому ездить на СТО накладно, проще сделать свое. Оптические стенды дают хорошую точность и по сей день стоят на некоторых СТО. Сделать эти приспособления не сложно, но потребуются соответсвующие затраты. Сравните с тем как часто вы делаете регулировки и потом решайте, а надо Вам это? Если это раз в год, то проще заплатить 500 р.

... снял катализатор и поставил вставку, машина стала реально приемистее, ... Вопрос: а ведь реально поставить первый резонатор от стандартной карбюраторной 2109, он конечно длиннее, но вставка уже не нужна? Себе думаю тоже самое проделать.

Полюбому проверяй. Смысл: почувствовать пробуксовку сцепления, которая быстрее всего проявляется под нагрузкой. Например: едем в горку вчетвером и ставим пониженную передачу, обеспечив больший крутящий момент двигателя.

Предположим, что с карбюратором в основном у вас все сделано, т.е. стандартные жиклеры, все почищено. Теперь необходимо: 1. проверить и установить зажигание 2. снять и отрегулировать динамические характеристи зажигания, а это характеристики вакуумного корректора и кривую опережения зажигания, формируемую грузиками. Без специальных приборов дома это не сделаете, особенно если ни когда не занимались подобными вещами. Ищите спеца. Хотя при определенном навыке, небольших приспособлениях (в том числе и стробоскоп) все это не сложно делается в гараже. После снятия всех характеристик и приведения их в норму машина поедет как новая. Дальнейшие доработки-регулировки карбюратора и кривых зажигания можно отнести к любителям тюнинга.

Хотелось бы уточнить: для картерных газов все ограничено двумя шлангами (на карбюраторной машине), система достаточно закрыта и это легко проверить. Чаще всего бывают выхлопные газы, которые просачиваются под плохие прокладки выпускного коллектора и приемной трубы, особенно это заметно на ходу, когда двигатель работает под нагрузкой. И как следствие сосет в печку.

А руль не качает из стороны в сторону? А если поддомкратить и покрутить колеса на машине: смотри есть ли биения колеса передних, а потом проверь и задние. Позамечай: зависит ли дрожь от оборотов двигателя или только от скорости движения.

Надо попробовать... А давить куда? В торец шестерни слева и внутрь?

А можно подробнее о работе с палкой?

Так поменяйте термостат, в особые морозы поставьте картонку перед радиатором, оставив открытым верхние 10-15 см радиатора. Выключите мотор печки и прокатитесь, если дует из отверстий, то не закрывается заслонка перед радиатором печки, см. её привод.

Проблема решена, оттянул торпеду на себя и кое-как отвинтил боковые саморезы. Наверное будет проблема с их установкой.

При отвинчивании гайки, крепящей патрон амортизатора, могут появиться стуки при проезде по неровностям, особенно заметно на гребенке при скорости около 40 км.ч Однако, одновременно и появляется небольшое рыскание по ровной дороге( асфальту) на скорости более 80-90 км.ч что просто ощущается.

+1 Резина. Если ездили на ней с лета, то гул мог появиться с наступлением холодов. Таков состав смеси, меняйте резину на зимнюю, или миритесь с шумом. Я лично противник русской резины.