Бегемот

С REYNOR как-то согласен. Во-первых, явно двухместную машину брать, я считаю, непрактично. Во-вторых, даже Vitz за 1,5 сотни может быть котом в мешке. Правда, если ты на 100% уверен во владельце, то да, спору нет. В-третьих, будет намного легче и с большими последствиями сесть на плиту под лужей. Машинка явно ориентирована на женскую аудиторию. Но что касается себестоимости, то ломаются японки в хорошем состоянии реже -- это факт. И ресурс двигателей у них явно выше российских. Скажем так, 100 тыс. -- фигня. А бояться заднего привода не стоит, в бытовых поездках разница не столь ощутима. Ну а если ты собираешься на высоких скоростях с вьяным визгом проходить повороты, то ладно, бери Виц, целее будешь. ну, во-первых, классец другой...

Я написал комфорт, ИБО комфорт включает в себя то, что ты заведешь тачку, что ты на ней доедешь, что в тебя не буду тыкать пальцем, что она не будет опустошать кошель и все такое прочее. Ну а если железный конь постоянно парит мозги с ремонтом и расходом, то фиг ты себя комфортно будешь чувствовать.

Сдается времянка -- через 18 месяцев отдают водительское.

Во все времена года на всех колесах стоит 2.

На ТО-1 отдал почти 5 штук. За замену масла во всех нужных местах и за само масло. Все те неисправности, которые сообщены в СТО, были обложены неприличными местами и фразами: "Я с этим уже n лет езжу". Ну, все эти неисправности были устранены собственноручно и достаточно быстро, точнее протяжкой и открытием вручную люка крышки воздухопритока печки. Самое интересное: при протяжке заметили, что картер влажный. Оказалось -- болтающийся на резьбе масляный фильтр. Это после ТО-1, выводы делайте сами. Не факт, что у Вас такие же сервисы. Но прежде чем думать, а тем более отдавать авто в так называемый "ПССС", спросите у знающих людей: "а как там вообще у людей с руками и местом, откуда они растут?" И поскольку у нас этих ПССС всего два, и в обоих работают полные имбецилы с атрофированными конечностями, то я при неисправностях отвожу тачку в местное небольшое расположенное рядом с домом СТОшко. Там меня хорошо знают, поскольку восстанавливали тачку после аварии, и там по-свойски спросят что болит и что мешает, помогут с ЛЮБОЙ мелочью (чего, кстати, на ПССС вообще нет как явления) за не такие уж большие деньги. То есть я советую каждому познакомиться с ближайшим механиком, и укреплять знакомство временем и взаимовыгодными сделками.

Bridgestone Ice Cruiser 5000. Гвозди по краям, липуха посередке. Индекс Т, то есть 190 км, что мне, как собаке пятая нога. Могло быть и лучше. Тормозит хорошо, сносы вполне контролируемые (один раз подвела на ледяном повороте, унесло в сугроб), но на хорошем льду тронуться без пробуксовки достаточно не просто. Да и по рыхлому снегу не дает нормальной управляемости и троганья. А так резина мягкая, не слишком шумная, явное гудение на асфальте ощущается только между 40 и 60 км. Дубеет только при -36-38. Протектор достаточно агрессивный, шипы выступают мало, но примерно мнение такое -- любит ездить, может останавливаться, крайне не любит трогаться. Ну, и посмотрим, сколько к весне шипов останется.

Мож и в предохранителе. В старом блоке он под номером 9, в новом -- F10. Но на F10 запитана еще часть панели приборов, так что если работают, то не сгорел. Может ремень слетел/порвался/ослабился. Мож выпал или сломался штекер, который, насколько я помню, называется "для подключения дополнительных диодов". Там идет связка проводов к генератору, посмотри, не отсоединен ли один из проводов.

Масло -- 35-я полусинтетика, полностью заряженный аккум. Заводится без проблем до 32-34

Ну да. 5-40 км -- вторая, 40-60 -- третья, 60-80 -- четвертая, в районе 80 -- пятая. Правильно получается, что при 40 км. у тебя на четвертой 1,5 тыс об., хотя для нормальной тяги надо около 2 тыс. Чем выше передача, тем шире диапазон скоростей, на которых можно переключаться. То есть на 5-ю можно перейти и при 70-и без ощутимой разницы, но при 30 км на второй передаче двигатель будет тормозить. Вся эта таблица выполняется при условии, что каждая передача раскручивается до 3 тыс. об. Что, по моему мнению, максимально оптимально. А на остальных оборотах выше 1,5 тыс не ревет?

Ощущение от дискуссии такое, что речь идет о движении по пересеченной местности. Ну, или о поведении при заносе на льду. Как можно заглохнуть на лежачем -- вообще тайна за семью печатями. Во-первых, зависит все от высоты лежачего. У нас это дело колеблется от "бревен" в микрорайонах, которые задевают за катализатор, до лежачей на загородных, которую проскакиваешь на 60 км. На первых передние колеса приходится спускать на тормозе. Ну а что касается обычных лежаков, то при движении на передачах, отличных от второй, торможение до 15-20 км -- проезд лежака -- включение передачи. На второй передаче вообще обычно ничего делать не надо, поскольку до нужной скорости движок тормозит сам. Сцепление отпускаю только вне лежачего, чтобы в вибрациях отпустить сцепление без дерганья. При проезде лежака разницы между включенной передачей и выключенной вообще не чувствую. Включаю передачу после лежачего потому, что мне так легче, да и навязано пробками -- если впереди маячит задница впередиедущего, то включение может и не понадобится.

если снята ржавчина, обработано шкуркой и обезжирено, то не слезет.

а разве сахар не растворяется в бензине? И вообще все лечится промывкой системы, как я понимаю? не уголовная. Уголовная статья начинается вроде как с МРОТа. А наши баки уголовную статью вряд ли вместят. Да и даже не знаю, насколько доказуемо воровство бенза.

это надо в таком проспиртованном помещении провести и столько времени... Хотя и в этом случае нормальная нечукчинская печень должна будет справляться с дозами. У меня просто заправлена водка. В принципе, в магазине самая дешевая водка должна стоить рублей 60. Думаю, полулитра на зиму хватит вполне. Ну, и блин, 60% воды и 40 спирта -- это ж проверенная и известная всем формула, а в омывайке фиг знает что. все б такие самосознательные были. :) У меня сосед отцовскую 15-ю (предварительно утонированную в зюзю) с "друганами" пьяным вдрызг три раза перевернул. А то ж есть некоторые придурки вроде меня, которые и малость приболевшими за руль не сядут.

Если семерку не будет сносить ветром, то это будет не семерка. Такой кирпич в любом случае будет иметь высокую парусность и высокий аэродинамический коэффициент. Все, что можно сделать -- выбирать скорость до приемлемой управляемости и проверять, что авто по умолчанию не ведет никуда. До 120 управляется комфортно, после даже в штиль придется обострять внимание.

Если действительно необычно окатывает саму себя, то можно проверить правильность сторон при направленном или ассиметричном рисунках протектора. Ну а так ничего подобного не замечал, в резине и в ее установке должно быть дело.

Включается зажигание -- не работают сигнальные лампы "Провертье Двигатель", ручника и аккумулятора. После заводки не работают: датчик указателя топлива, тахометр, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. Также, как я понимаю, не работает и генератор, поскольку вольтметр показывает лишь зарядку аккумлятора. По-русски -- "нет зарядки" (для меня уж слишком по-русски). Сигнальная лампа ручника около часов при опускании ручника начинает гореть тускло, в остальное время горит штатно. Сигнальная лампа обогрева заднего стекла работает штатно. Панель ранее не разбиралась, но машина после аварии. Не знаю, правда, выше ли хотя бы нуля вероятность того, что поломка связана с аварией. Проблема впервые появилась при запуске в -32 градуса. Во время последнего запуска было -24, проблема осталась. При прогреве то ли двигателя, то ли салона (печка все равно при включенном двигле включена -- не мерзнуть же?) все приходит в норму. Время прогрева для того, чтобы все вернулось в норму, колеблется в районе получаса. Предохранитель в норме -- проверен, заменен, к тому же запитан к устройствам, благополучно работающим. Познаний в электрике нет, желания приобретать их нет, техники и познания для всякого рода "простреливаний" и прочих шаманских обрядов электриков нету. А вот понадеяться на "самоизлечение" или подергать провода -- эт пожалуйста. :) В любом случае жду советов, при излечении отпишусь.

Честно говоря, никаких познаний и желания их приобрести в области конструкции отопителя нет. Катался в -40 по трассе -- прохладно в основном из-за "летнего обдува" (уберу летом), но дубеть не приходилось.

Стоят питерские около полугода. Абсолютно и искренне доволен: 40-градусные морозы выдержали, складывания об машины в узких проездах тоже. Да и больше они стандартной мелочевки, обзор куда лучше. Турецкие ставить не стал, не привлекает подтачивание неродных деталей. Просто вернул назад и заменил на нормальные зеркала с нормальными креплениями для нормальной установки. И считаю, что все танцы с турецкой продукцией -- просто издевательство над собой со стороны производителей и поставщиков.

По моему скромному мнению, слишком хорошая вентиляция в салоне = резкому понижению температуры в салоне. Вывод воздуха из салона осуществляется теоретически через клапаны в задней части салона, практически -- из всех щелей. :) Вот, а чтобы стекла не обмерзали, надо: а) хороший обдув стекол теплым воздухом; б) температура выше 1-2 градусов. Хороший обдув будет при условии работающего вентилятора печки и поступающего из нее тепла, нормальный микроклимат -- при закрытом салоне и выполнении первого условия. Так что я бы посоветовал перевести верхний и средний рычаги управления печкой в правое положение. Если дует холодным воздухом, то разбираться и радиатором или кранчиком печки, если теплым, то с люком воздухозаборника печки, то есть его открыть.

Исправлено. Ко всему прочему, не было тепла. То есть тепло было, но температура в салоне не поднималась выше 0 при -18-20 градусах. В общем, провели теоретический анализ. :) Если дует из печки слабо, в левый воздуховод засасывает воздух (проверено листком бумаги), то не открыта заслонка забортного воздуха. То есть вентилятор при включении создает внутри печки подобие вакуума, который при вращении компенсировался засасыванием воздуха из левого воздуховода и переносом воздуха на остальные. Это подтвердилось еще и тем, что ручка открытия заслонки забортного воздуха "проскальзывала", т.е. срывалась на сильном усилии. Открыли, потянув тросик рукой (через бардачок, который разобрали). Ссе запахало. P.S. Тепло! Шикаррна! 8) Отдельно направляющие сопел продаются на авторынках. Нам продали за 120 руб

Ну, насколько я знаю, есть так называемая помпа для печки, которую за несколько сотен устанавливают практически в любом СТО. С ней озверевали и девяточные печки.

Это чушь. Такая работа не стоит 800 руб. У меня просили 1,5 тыс. за выправку вмятины размером с палец. Это заняло в гараже у меня час. Даже боюсь предположить сколько бы стоила реставрация всего крыла. А что касается печки -- жалко 8 сотен. Правда, у меня отец механик, но несколько иной специализации. Посмотрим что он скажет. У самого времени не хватает, поскольку занят все светлое время суток, а гаража нормального нет... Мда, и сопло я отломал. Случайно. :) А так думаю вместо них поставить компьютерные кулеры по теме "Голь на выдумки хитра", только нужны время и мой приятель-электрик-компьютерщик. Всем, в общем, спасибо за ответы.

основным критерием оценки является удар с 40% перекрытием. То есть "реальный". Да и если будет с менее 100%-го перекрытия удар, то потом движение ТС совершенно не предсказуемо. И черт знает, вынесет тебя в безопасную зону, либо же под колеса грузовика.

А как вытащить дефлектор (непосредственно направляющую воздуха)?

хм. В общем, проверил именно этот воздуховод, соединение в порядке. да нет, 800 руб. за поправку соединения воздуховода. Двери регулировал сам.