Kompot_x

брызгать WD40 - на те штуковины бархатные - в которых стёкла ходят (типа направляющие называются) - всем помогало всегда... возобнавлять раз в год

бензин характеризуется октановым числом... чем оно выше - тем меньше горючая смесь подвержена детонации - тем выше можно получить степень сжатия в моторе - тем выше его мощность и экономичность... и еще угол опережения зажигания - тоже самое... раньше - угол опережения зажигания регулировался весьма в небольших пределах (в зависимости от оборотов двигателя центробежным и вакуумным регуляторами)и его величина была строго привязана к заливаемогоу бензину... сча в современных моторчиках ЭБУ контролирует возникновение детонации и может изменять угол опрережения зажигания в очень широких пределах... и для каждого конкретного целиндра... тем самым, даж не смотря на фиксированую для каждого моторчика степень сжатия ЭБУ не допускает возникновение детонации практически ДЛЯ ЛЮБОГО БЕНЗИНА... это означает что можно заливать даж 76... лишь бы неэтилированый... и не вгонять моторчик в режимы - где не будет хватать переделов регулировки угла опережения зажигания - и ничего страшного не произойдет... кроме снижения отдаваемой мотором мощности.... конечно на 76 - ездить крайне не рекомендуется... почему на 95ом- моторчир резвее и экономичнее - по тем же самым причинам - 95й - позволяет давать максимальный угровень угла опережения зажигания - что и обеспечивает оптимальную мощность и экономичность... можгут ли сгореть на 95м - клапана-? раньше могли - ибо из за уменьшеного УОЗ догорание смеси проходило в выпускном коллекторе - отсюда и перегрев клапанов это так называемое "позднее зажигание" - и проходил глобальный перегрев мотора при этом (карбюраторные). Корректировка момента зажигания - устраняла эту опасность полностью... ну а в инжекторах... см. выше - всё ОК... так чего же лить? бензин получают несколькими процессами... один из них - это когда при перегонке получают сразу бензин нужного октанового числа - это хорошо но дорого и у нас это очень мало развито... второй - получение бензина (так же перегонкой) с числом гдето так под 80 и далее добавлением присадок (нафталин кстати подойдет) - получение нужного октанового числа... вот и получается что 95й будет вроде 95м - но присадок там будет поболее чем в 92-м - что могет убить свечурки и бла-бла-бла... потому что его сделали из 80-го... а 92 при этом может оказаться предпочтительней - так как в нем присадок будет поменьше... инфотмация к размышлению: при объеме в ж.д. цистерну (60тонн) - стоимость присадки с 76 до 95 будет 2коп на литр... характерный признак буторного бензина - красные свечи!!! - мотор поначалу прет... как никогда казалось не ехал до этого... а потом ... потом начинается.... поэтому какой бензин лить - зависит только от того - кто какой бензин продается в регионе... и в итоге лучше залить хороший 92й чем плохой 95й...

точно: ...то то мне мотивчик казался знакомым...

ну это классно!!! B)

так это уже реальная неисправность. Там их кажется три: "Слабый сигнал с ДД", "Обрыв ДД"и что то еще - не помню... в любом случае - требуется устранение - подчистить контакты или замена... а шоб просто так - такого не бывает. В "старых" бошах была такая мелкая неисправность - там "залипал" в контроллере бит детонации. Но это не влияло ни на что абсолютно... а на лампочку - и подавно.... Это просто в сервисах лапшу не уши вешают - когда незнают чего и как на самом деле - лампочка может зажигаться а условий для записи "ошибки" в контроллер еще не наступили - вот и нет ничего... чего тут мона сказать...

честно говоря лично у меня ВАЗ - пятый, шестого - покупали родственнику.... а в промежутке еще волга была...но это уже другая песня... не.. это уже не айс... машинки конечно хорошенькие... но актуальны были года три четыре назад... мне вообще очень ситроен С4 понравился, особливо купе - но не нада лукавить - денег он стоит в два раза больше чем приора - а с этим уже напряженка...

Жесть! дык сча вроде по правилам нельзя ставить на оси разную резину... и еще... когда ставил тож только на перед неоднократно было так что при небольшой ледяной колее, казалось бы на маленькой скорости и при децельном торможении - начинало машину вертеть... а как стал ставить все четыре - вроде бы прекротилось такое безобразие...

смотреть какой контроллер... если идет ситуация: мотор "затроил"... начала мигать лампа... и "обрубились" цилиндры - то это вероятно контроллер (Бош 7.9.7 - точняк делает так) обнаружил пропуски зажигания в цилиндрах и отключил на них подачу топлива - это делается для предотвращения воспламенения незгоревшего бензина из этих цилиндров в нейтрализаторе... "ошибки" в память ЭБУ обычно при этом не заносятся... (МP7.0 - фиксирует но не запоминает) такое возможно при хреновом бензине - если свечи красные - то точняк - бензин убил свечи... кстати "детонатор" - зажигать лампу не может по определению...

21114 - именно 4 чет такого не видел - что бы с завода так..., апс чисто с контроллером связан, а контроллер уже решает чего и как... а вот умелцы вполне могли придумать чегонть для блокировки стартера.... ... и правильно, между прочим. Я почти всегда стартером в холостую дрыкал...и потом вспоминал что нужно эту фиговину поднести... и в день продажи стартер благополучно стал крутиться в холостуюююю..... а у меня уже билеты на поезд были....

не... не у нас а в г. Тольятти... причем это шестой ВАЗ оттудова... пять до этого были вообще без проблемм... БЕЗ ПРОБЛЕММ!!!

...сорри... совсем забыл... недавно тоже менял - верхнюю - та которая на виду - расслоилась... пробег был 64000 (ваз21124)

та же транспондерная система что и АПС 4, только антенна намотана в замке зажигания, а транспондер сам упрятан в ключ - так на иномарках уже лет 10 ставят... кстати - глючила кажется АПС 3 - вообщем та, которую ставили до 2002 года... на предидущей машине - почти что за три года - ниразу,... но кракнул стартер - через раз забывал активировать и дрыкал стартер в два раза больше, а здесь теперь это исключено! чисто для размышления: пультик с номером авто и адресом владельца стоит от $50... а теперь думайте - почему Вам советуют не активировать иммо... слава нашим конструкторам!!! - с приоры теперь хоть не мучится с сигналками... очень доволен!

назначение впрыска.... это только для того что бы можно было прикрутить такой впускной коллектор - у которого бы трубки на каждый цилиндр были бы равной длинны - за счет этого достигается одинаковые колебательные процессы для впускного тракта каждого цилиндра - и, как следствие, поднятие мощности и крутящего момента - потому что цилиндры не сумируются а получается некоторая "средняя величина", обычно близкая к минимальному целиндру. То есть если цилиндры "дают" 20, 21, 25, 22 л.с. то сумарная мощность будет не 20+21+25+22 а 20.5х4 - вот для этого и заделали распределенный впрыск... чтобы горючая смесь везде была одинаковая.... кстати - при "распределенном впрыске" чаще всего форсунки брызгают одновременно, и только в самых продвинутых моторах есть возможность иногда не брызгать им всем вместе...

да, датчик положения коленчатого вала тоже могет мутить... он расположен в районе шкива генератора - слева внизу ... вообщем нужно в книжку смотреть - что бы сориентироваться - на словах трудно объяснять... вообще мотор наглушняк не заводится вообще только: - пониженное напряжение бортовой сети - бензонасос крякнул... бывает - но после того уже не заведешся совсем, да и не внезапно обычно его клинит, да и слышно его... - бешеный перелив форсунок (когда негерметичны и льют х\з скока) - бывает, но не до такой степени что когда хотят тогда и перелевают.... - в случае отсутствия сигнала с датчика положения коленвала (это чисто соленоид и очень редко выходит из строя, скорее уж разьем - что вообщето тоже редкость...) - в случае неверного сигнала с того же датчика - это когда шкив генератора "провернуло"... это у тех кто очень любит газовать с места... - отсутствует +12в на форсунках (кривая сигналка) - отсутствует +12в на модуле зажигания или он неисправен... (тоже кривая сигналка часто виновата) - дефект ЭБУ... что совсем уж редко... самому... вообщем в момент когда началась колбаса попробовать подергать разьем ДКоленвала, если поможет - почистить - поковырять для востановления надежного контакта, если нет то померять напряжение на разьеме форсунки (на одном контакте должно быть +12в), и то же на р-ме М зажигания... если нету - проверять цепь от начала и до конца... а правильней всего наехать на установщиков сигналки - отбояриться не смогут - и проверят и подправят полюбому... далее если не поможет - то уже на грамотную диагностику....

очень похоже что сигналка блокирует форсунки, но не сама сигналка - а "левая проводка" которую сделали при её (сигналки) установке - там на все форсунки подается +12в - их обычно и "рвут"... - вот гдето и косяки начали проявлятся... второй вариант - модуль зажигания - тоже либо его "блокировка", либо сдыхает... но обычно он сдыхает по другому совсем...

левые... и еще нужно ставить дополнительную (кажется четвертую) - если её ещё нет (у меня на 21124 - с завода уже стояла)... и не рвать с места...

в давнишнем споре шипы-не шипы предлагаю такой взгляд: более качественная (а значит и дорогая) нешипованая будет всегда лучше шипованой за те же деньги... но при снижении стоимости - картина меняется ... другими словами если денег немного - то лучше шипы, если много - то лучше дорогущая нешипованая зимняя... Кстати - основа "шипованой" резины - тоже нешипованая... Для чего нужна зимняя резина? -Только для того что бы повысить проходимость автомобиля. Тронся с места на льду. преодолеть небольшой снежный занос и т.п.... При движении зимняя резина скорее даже вредна. В чем это заключается? Неопытный водила полагается на "шипы" как на бога - итог - разбитые авто... Опытный водила знает что летом надо ездить так - будто ездишь по льду... а зимой - будто по льду на самой лысой резине и с полностью неработающими тормозами... Таким образом получаем что "зимняя резина" только чуть-чуть повышает вероятность предсказуемого поведения авто... Для примера - торможение в пол со скорости 150 км\ч на голом асфальте - точно так же непредсказуемо как и с 50 км\ч в реальных зимних городских условиях... и ни в том ни в другом случае - помочь не может ничто... вот и не нада допускать таких ситуаций... Правильная работа тормозов поможет гораздо больше шипов... А безопасность обеспечат только правильный скоростной режим и верно выранная дистанция... Возьмите японовских дрифтеров - те вообще ездят исключительно на скольжении в любых условиях... Всё вышеизложенное говорю на основании своего, весьма немаленького опыта езды на различных авто и различной резине... А первый раз в жизни, после получения прав, вообще выехал зимой... на иномарке ЕрАз, с нипойми какой резиной... поведение того автомобиля в незагруженном состоянии походило на пьяную в дрызг корову на трех ногах поколено в воде на льду... да... еще и торомоза только после третьего качка сробатывали... так что всегда помним: "МЫ ЕДЕМ ПО ЛЕДЯНОМУ КАТКУ НА САМОЙ ЛЫСОЙ РЕЗИНЕ", повышаем свое водительское мастерство - и Бог нам поможет!!!

народ... ВЫ-чего-? нестандартные колесы ставят тока ЛОХИ! управляемость авто ухудшается до неприличных слов... да еще и писец сразу ступичным подшипникам... и многа еще чему

а какого размера дин становится на штатное место в двери?

вчера - 02.11.2007 приобрел Приору за 286000 р (без АБС, за неё еще +9000р) до этого был 21124 - плакал когда продавал... Проехал 1000 км - не много но птицу видно по полету - нормальный авто... но: ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПРИОР!!! ПРОВЕРЯЙТЕ ПЕТЛИ ПЕРДНИХ ДВЕРЕЙ!!! приоткрываешь дверь и качаешь её вверх вних... из 14 авто только у двух отсутствовал люфт, в остальных хоть одна из дверей - но ощутима бились оси петель .... -"дверь болтается"... после 2-3х недель это проявится в виде "стуков замка"!!!! ну и еще "пластилиновое литьё" - колёсы - кака!!!