master_mike

ссылки нет, есть файл, но не могу почему то прикрепить его к сообщению

Сам вляпался в такую же проблему. В межсезонье запотевает изнутри левая фара на новой машине, а с правой всё нормально. Отверстие действительно было, но на старых фарах. В новых его нет. Как поблему решить - не знаю. Надо попробовать подъехать на СТО с претензией, машина то на гарантии. В инете народ пишет, что на "буржуйках" с таким дефектом меняют фару.

Есть такая проблема. "Батоны" в новых машинах стоят пластмассовые, кнопки установлены без втулок. Установил себе кнопки и втулки от 10-ки, дребезжать перестало. Под втулки нужно рассверлить отверстие в "батоне", а кнопки немного укоротить на 3-5мм по месту - у них резьба глубоко и не достаёт до резьбы тяги. Получается красиво!

По симптомам возможно подклинивание одного из поршеньков тормозного цилиндра, т.е. колесо тормозится только одной колодкой и звук получается как пальцем по мокрому стеклу. После проточки барабанов (а при данном пробеге нет смысла это делать) поршенёк проскочил проблемное место в цилиндре, поскольку ход увеличился, и стал доставать колодкой до барабана.

Насчёт Лузара согласен - дерьмо, хотя и выглядит прилично. Пружина клапана на ощупь тугая, но на упаковке написано, что клапан срабатывает от 1 атм. В добавок, если поставить её в латунный радиатор старого образца, то клапан заклинивает своей юбкой за развальцовку штуцера расширительного бачка в горловине радиатора. А что такое фирменные пробки? Рынки и магазины завалены т.н. "вазовскими" - подделки видны невооружённым глазом.

"Не делайте мне смешно" (навеяно сериалом "Ликвидация") Я попробую прокомментировать Вашу цитату Авто ВАЗа: В «Классике» следующего года будут новые фары. Среди технических новшеств появятся второй датчик кислорода в нейтрализаторе и датчик неровной дороги. Также там будут топливные шланги с меньшей паропроницаемостью и предохранительный клапан защиты топливной системы от высокого давления. Новые фары могут означать, что возможно поставят нормальный ксенон... ну-ну, машину это лучше не сделает. Второй датчик кислорода, шланги и предохранительный клапан, датчик неровности дороги - это переход с 1-го января на "Евро-3"- нас всех усиленно гонят в Евросоюз (не понятно, зачем), а туда без "Евро-4" не пустят - короче немного осталось. Салон значительных перемен не потерпит. Уровень безопасности останется прежним. Значит тот же базовый 05-й кузов. Возможно, к концу года новинку начнут оснащать автоматическими коробками передач и дизельными двигателями. Дизеля на 2104 ставили давно, чего тут нового? Коробка-автомат? Ещё бы руль золотом покрыли... Как говорится, нахрена козе баян? Лучше бы кардан как на "Шеви-Ниве" поставили, дел то всего ничего - трубу подлиннее, а ведь не делают! Предварительная стоимость новой «Лады» около 6,5 тысяч долларов. Без комментариев... Да, конечно, "классика" - лидер продаж ВАЗа, но по штукам, а не по рублям. Это прямой показатель благосостояния населения страны. Коллеги, давайте скажем друг другу честно, что купили мы этот автомобиль не от любви к АвтоВАЗу, а потому, что на большее не было денег, не было желания влезать в долги, кредиты, "замзывать" окружающим глаза - вот мол какие мы крутые, взяли и купили иномарку (какой нить Логан или Ланос... тюфу-ты!). Мне например нравится заднеприводной автомобиль, я умею с ним управляться и с удовольствием ездил бы например на BMW, но средства не позволяют. Если бы АвтоВАЗ хотел, то давно выпустил бы современный заднеприводный автомобиль, пусть даже с использованием деталей от 10-15 семейств, но ведь ничего не делается! Ребята, будьте реалистами!

Ага, а вот на Нивах датчик стоит и при том же шуме работает. Байки это всё интернетовские насчёт шума. И лишнее подтверждение, что ВАЗ на классику давно "забил".

Датчика детонации нет. Ничего ВАЗ по классике не обновляет и не будет, не тешьте себя иллюзиями

Да уж, действительно, голь на выдумки хитра... Просто нужно, чтобы "лежачие" соответствовали ГОСТу, который, кстати, вводится с 1-го января, а сейчас действуют рекомендации по устройству искусственных дорожных неровностей, которые ещё жёсче вводимого ГОСТа. Я так думаю, что в правовом государстве, которое мы с вами строим, после ввода ГОСТа все эти поделки должны сломать и привести в соответствие с вводимым стандартом. Кстати, по ГОСТу (пишу на память) ширина ИДН должна быть не менее 6м, а высота не более 12 см.

Да ладно уж вам, ребята... Схема 21074-20 ни чем не отличается от обычной 2107. В неё лишь добавлена схема жгута от контроллера (ЭБУ) до датчиков и исполнительных механизмов управляющих двигателем, с основной схемой она связана только питанием. В инете присутствует схема впрыска на 21047, что есть одно и тоже.

Он же называется датчиком кислорода. Установлен в приёмной трубе ("штанах") перед нейтрализатором. Снабжает контроллер информацией о количестве кислорода в отработанных газах, по ней контроллер корректирует состав смеси. Прежде чем всё менять советую найти хорошего вдумчивого мастера, который бы комплексно занялся Вашей проблемой с машиной или же добивать претензиями Вазовские СТО пока машина на гарантии.

Очень трудно в таких вопросах давать конкретные советы. Попробуйте посмотреть на проблему с другой стороны. Предположим, что всё относсящееся к впрыску исправно, поищите причину в двигателе. Отчего бывает повышенный расход на карбюраторном моторе при исправном карбюраторе? Компрессия, зазоры в клапанах, совпадение меток шкива и звёздочки и т.п. Всё таки настоятельно рекомендую посмотреть насчёт присосов воздуха. При избытке воздуха возрастёт СО (да,да!), контроллер "увидев" это через лямбда-зонд начнёт подбрасывать топлива для полного сгорания смеси. Как нибудь бы ещё придумать проверить сам зонд... Инжектор очень чувствителен к количеству воздуха, например, уважаемые мной специалисты в области системы впрыска не советуют выбасывать нелепую трубку забора воздуха, т.к. датчик расхода воздуха калибруется вместе с ней, трубка в свою очередь создаёт небольшое сопротивление воздушному потоку, а её отсутствие несколько увиличивает количество поступаемого водуха. Конечно, это не может быть причиной в Вашем случае, это просто пример.

Блин, я прямо раскраснелся от смущения. :-) Я её не ковыряю. Я наблюдаю и изучаю. После 13-ти лет езды на карбе всё немного чуднО. К чему вот хочется приложить руки, так это к выхлопу, но после гарантии. А вообще давайте выслушаем автора темы, чем литрами меряться, возможно у него уже есть что то новое.

Хм... По идее уже угомониться должна. Эконометр на холостых в каком положении? Датчики не бракуются? У меня пробег 3000 - расход сейчас 11 л, в тёплую погоду на летней резине был 9,5-10л (маленькая Волга, блин!). Мне это тоже не нравится. Обьяснить можно попытаться: движок новый, тугой, по разговорам с более "ранними" владельцами расход снижается после 5тыс. и нормализуется к 10-15тыс. Т.е. это обосновано обкаткой. Ладно, поверим-проверим. Движок у нас с вами д.б. одинаковый, 21067, т.е. на основе 06-го блока. Карбюраторный 6-й мотор "жрал" больше 3-го на 1-1,5 л. Здесь тенденция сохранилась, поэтому у коллеги на "пятёрке" расход ниже, т.к. двигатель там 21047 на основе блока 03. Теперь по сути: инжекторный классический мотор не будет никогда потреблять меньше карбюраторного, потому что не проектировался под впрыск. Это впрыск прилаживали к нему чтобы загнать в ЕВРО-2. ЕВРО-2 жёсток к выхлопу, контролирует его датчик в приёмной трубе, кстати от его неправильной работы может быть повышенный расход. Для ЕВРО-2 нужен качественный бензин, а где он? Ещё одна беда наших моторов - отсутствие датчика детонации. Вы её когда нибудь слышали? Нет. Потому что двигатель работает на познем зажигании (ещё одна причина повышенного расхода) в контроллере установлен начальный угол опережения 6 град. В переднеприводных машинах угол зажигания поддерживается максимально ранним, на грани срыва детонации (благодаря датчику). Ну и не забывайте, что сейчас зима (литр-полтора на это списать придётся), резина тяжелее, контроллер старается в разумных пределах поддерживать рабочую температуру двигателя. Кстати, попробуйте отсечь адсорбер. Отсоедините от него шланг, что идёт к впускной трубе и заглушите его болтиком. При этом обратите внимание на эконометр. Надо поискать присос воздуха. Банальный вопрос: а что СТО? Машина то ещё на гарантии?

Больной вопрос... Пробег какой? Машина новая?

На инжекторном моторе отливка головки "нивская" 21214. ГРМ обычный, классический.

Двери в классике одинаковые (да и кузова по большому счёту тоже) "пятая" передняя дверь отличается только отсутствием форточки и "шубой". Накладки, о которых вы говорите, на слэнге называются "батонами". Они бывают двух типов: с отверстием под саморез в задней части и без него, в остальном они одинаковые. В ранних моделях самореза не было, потом видимо добавили, чтобы лучше закрепить "батон". Мягкие "батоны" уже не найти, видимо Сызранский завод их не выпускает, есть только кооперативные. В продаже только пластмассовые "батоны", в принципе тоже неплохо, вид правда дешовенький, но сейчас вся современная "классика" удешевлена до безобразия.

О показаниях температуры: датчики температуры во всех моделях классики одинаковые. Соответственно одинаковые и показывающие температуру приборы, разница лишь в графическом начертании шкал. Начальное деление шкалы (сектор, чёрточка) - это 50 градусов, вертикальное положение стрелки - 90 градусов. Шкала прибора линейная, поэтому остальные значения можно легко определить.

Свеча небось "Master"? Внутрь мет. втулки (остатка от свечи) легонько забей подходящий по размеру трёхгранный напильник и попробуй вывернуть за него, если конечно свеча не была затянута сильно.

Попробуйте аккуратно и немного подогнуть пассатижами во внутрь бардачка планку, за которую защёлкивается замок. Кронштейн концевика лампочки тоже можно немного подогнуть навстречу крышке. Осмотрите состояние петель крышки, наместе ли обе пружины и крепко ли привёрнута петля к поперечине (4-ре самореза. потребуется короткая отвёртка).

ИгВикторыч, фотки обязательно сделаю, просто сейчас нет свободного времени. А запах бензина я победил! Причина оказалась в пробке бензобака, она изначально заворачивалась достаточно туго и "трещётка" срабатывала раньше, чем прокладка ляжет на горловину бака. Кроме этого оказался порванным под горловиной резиновый кожух (пр-ва Волжского РТИ), через который видимо и проникал запах в багажник и салон. Купил новую пробку, она теперь заворачивается без усилия, одним пальцем и "трещётка" срабатывает лишь когда пробка плотно прижимается к горловине. Кожух купил наш, балаковский, но ещё не поставил, т.к. для этого нужно снять бак (вот тогда и постораюсь сделать фото).

Сайлентблоки не скрипят. Скрип идёт от резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Проверить можно так: разведите мыльный раствор и кисточкой намажьте концы стабилизатора, где он входит во втулки. Если скрип пропадёт, то резинки нужно заменить и осмотреть концы стабилизатора, они часто изъедены коррозией. При необходимости замените стабилизатор.

ИгВикторыч, благодарю за статью и рисунок. Всё же думаю, что проблема несколько в ином. Ссылка на страничку каталога, что Вы указали в предыдущем сообщении отображает схему улавливания паров системы с центральным впрыском топлива, которая выпускалась лет 12-15 назад и исключительно на экспорт. С тех пор могли произойти изменения в типе устанавливаемых элементов. Опять же схема показанная Вами видимо не от 21074i (судя по форме бензобака). Предохранительный клапан ни что иное как простой ниппель, который сбрасывает избыточное давление паров бензина в атмосферу и не даёт воздуху порникнуть в бак - с этим вроде разобрались. Путем визуального осмотра и экспериментов установлен он правильно и свои функции выполняет. Интересна идея с неправильной установкой гравитационного клапана, завтра проверю. Беспокойство вызывает двухходовой клапан, это уже не ниппель, а устройство, работающее в обе стороны, а на машине стоит такой же, как и предохранительный. В предыдущем сообщении я написал, что беспокоит разряжение в баке а не избыточое давление. А бензином может пахнуть из адсорбера в момент его продувки, когда не закроется двухходовой клапан (или что там вместо него стоит) и пары из бака пойдут в атмосферу через открытый клапан адсорбера. p.s. Нужна книжка "ВАЗ 04,05,07 ..... с двигателем 21067i" Не покупайте книги с названием "... 2107i..." там не "наш" впрыск, а древний, центральный!!

Приобрёл я такой автомобильчик на днях... Пока гнал из Тольятти действительно, несколько раз появлялся резкий запах бензина, при открытии горловины бака слышится шипение, засасывается воздух в бак. По рассказам "десяточников" знаю, что это ненормально. Первая мысль была, что проблема в адсорбере. При езде по городу запаха нет. Сегодня снял кожух с бака посмотреть, чего же там такое... Мда-а-а... При всех новшествах, я думаю, что бак должен сообщаться с атмосферой и воздух должен замещать израсходованный бензин. Вытянул наружу трубочку, по которой в карбюраторной машине подаётся воздух в бак и попытался туда дунуть. Дулю! Воздух не идёт! Машинально попытался втянуть воздух ртом и получил порцию паров бензина. На трубочке стоит клапан типа "наппель". Если развить мысль ИгВикторыч-а, то клапан действительно не тот или он просто стоит наоборот. Но на картинке по ссылке ИгВикторыч-а клапан стоит именно так, как в машине. Хотя может я чего и не понял в системе улавливания паров... Кстати, коллеги, если у кого есть книжка по 21067i, гляньте, как правильно должен стоять этот клапан. p.s. я предлагаю перенести тему в раздел "двигатели" она туда больше подходит.

Таким образом загоняется смазка в один шлицевой паз. Попадёт ли она в другие пазы - неизвестно (и не понятно, как). Место достаточно герметичное и нет необходимости смазывать его так часто. Лучше выполнять смазку в ручную при ремонте (замене) деталей карданной передачи. О вот проверять целостность резинового пыльника и металлической стопорной чашки желательно не реже раза в год при среднестатистическом годовом пробеге (15-20 тыс.км)