Перейти к публикации
Lada-forum.ru
pozis1973

Расход в Городских условиях более 13.5 литров

Рекомендованные сообщения

Я счастливый обладатель Лада Калина 8 кл,1,6 л. 2007г,так вот последнее время замечаю большой расход топлива в городских условиях,ехать до работы не долго 5-7 мин +прогрев,выходит 13,6 литров данные датчика расхода совпадают с замерами топлива.Недавно поменял порщни с кольцами,хотя компрессия была еще 13-14,но один поршень болтался в порщневой +его чуть задрало,мной было замечено и проверенно ,что вольтаж бортовой сети маловат,при нагрузке(магнитола,свет фар,обогрев заднего стекла),менее 13 вольт,еще после замены датчика охлаждения температура ОЖ при движении не более 80 градусов,еще все параметры датчиков проверенны и находятся в норме,так вот мой вопрос ,влияет ли ,мною перечисленное, на расход топлива?,да еще главное забыл ,по трассе расход от 6 до 6,5 л-скорость 90-110,как только заехал в город расход (самое главное)постепенно увеличивается до мной озвученного,заранее благодарен за советы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

большой расход топлива в городских условиях,ехать до работы не долго 5-7 мин +прогрев,выходит 13,6 литров 

Для коротких городских поездок,особенно зимой,это не удивительно.
 

 вольтаж бортовой сети маловат,при нагрузке(магнитола,свет фар,обогрев заднего стекла),менее 13 вольт,

Напряжение нужно мерить цифровым тестером на клеммах АКБ и генераторе.
Мерить с точностью до десятых долей вольта.
То,что дисплей приборки показывает,особенно при хорошей нагрузке,недостоверно.
Заниженное напряжение укорачивает жизнь АКБ,особенно если она современная кальциевая,а на расход топлива не влияет.
 

 после замены датчика охлаждения температура ОЖ при движении не более 80 градусов,еще все параметры датчиков проверенны и находятся в норме,

Какой датчик менялся?Их два.
Температуру двигателя нужно смотреть ТОЛЬКО по БК,или сканером,а не по указателю на приборке.
 

 ,влияет ли ,мною перечисленное, на расход топлива?,

Влияет лишь то,что температура ниже 80-ти,но влияет незначительно.

Главное - короткие городские поездки,тем более наверняка редкие - по разу утром и вечером.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Главное - короткие городские поездки,тем более наверняка редкие - по разу утром и вечером.

 

С долгим прогревом,конечно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Для коротких городских поездок,особенно зимой,это не удивительно.
 
 
Напряжение нужно мерить цифровым тестером на клеммах АКБ и генераторе.
Мерить с точностью до десятых долей вольта.
То,что дисплей приборки показывает,особенно при хорошей нагрузке,недостоверно.
Заниженное напряжение укорачивает жизнь АКБ,особенно если она современная кальциевая,а на расход топлива не влияет.
 
 
Какой датчик менялся?Их два.
Температуру двигателя нужно смотреть ТОЛЬКО по БК,или сканером,а не по указателю на приборке.
 
 

Влияет лишь то,что температура ниже 80-ти,но влияет незначительно.

Главное - короткие городские поездки,тем более наверняка редкие - по разу утром и вечером.

 

Напряжение замерено тестером на АКБ 12.9-13,1 В,да еще, имеет место быть плавающее напряжение в плоть до обрыва и как следствие загорание чека  ,датчики в принципе обои поменены

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Напряжение замерено тестером на АКБ 12.9-13,1 В,

Такое напряжение никуда не годится - это смерть АКБ,тем более при твоей езде!!!
Сделай еще три замера на клеммах АКБ.
Сначала на холостом ходу прогретого двигателя без нагрузки,затем включив лишь габариты,а потом добавив к ним еще и ближний свет фар с обогревом стекла.
При всех трех замерах напряжение не должно падать более чем на 0,1-0,2 вольта,а само быть не ниже 14,0 вольта.
Если снизилось значительно больше,то придется вскрывать генератор для ревизии диодов моста и надежности присоединения выводов фаз на мост.
 

 на АКБ 12.9-13,1 В,да еще, имеет место быть плавающее напряжение в плоть до обрыва 

Какой может быть обрыв напряжения на клеммах АКБ? Это исключено!!!
Значит плохо щупы прижал,или клеммы окислены.
 

 ,датчики в принципе обои поменяны

Новое - НЕ значит исправное!

Датчики еще ДО установки необходимо проверить на сопротивление в кипящей воде,а двухконтактный ДТОЖ обязательно!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Такое напряжение никуда не годится - это смерть АКБ,тем более при твоей езде!!!
Сделай еще три замера на клеммах АКБ.
Сначала на холостом ходу прогретого двигателя без нагрузки,затем включив лишь габариты,а потом добавив к ним еще и ближний свет фар с обогревом стекла.
При всех трех замерах напряжение не должно падать более чем на 0,1-0,2 вольта,а само быть не ниже 14,0 вольта.
Если снизилось значительно больше,то придется вскрывать генератор для ревизии диодов моста и надежности присоединения выводов фаз на мост.
 
 
Какой может быть обрыв напряжения на клеммах АКБ? Это исключено!!!
Значит плохо щупы прижал,или клеммы окислены.
 
 

Новое - НЕ значит исправное!

Датчики еще ДО установки необходимо проверить на сопротивление в кипящей воде,а двухконтактный ДТОЖ обязательно!!!

 

Я наверно не правильно выразился,порсто несколько раз снимал ошибки обрыва цепи с ЭБУ,обрыв цепи идет от генератора,так как все контакты ,включая клемы почищены,подскажите как правильно проверить датчики на сопротивление при нагреве,на счет АКБ,это верно я запарился их менять больше года не ходят,и приходится частенько подзаряжать АКБ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я наверно не правильно выразился,порсто несколько раз снимал ошибки обрыва цепи с ЭБУ,обрыв цепи идет от генератора,

Не только выразился неправильно,но и неправильно понимаешь.
Питание на ЭБУ подается НЕ С ГЕНЕРАТОРА,а с клемма "+"АКБ отдельным проводом вот так:
0_f2c63_14db4171_L.jpg
 

подскажите как правильно проверить датчики на сопротивление при нагреве,

Главное,чтобы ДТОЖ не врал,а ТМ-106 для приборки второстепенный и ни на что не влияет.
Подцепляешь к клеммам ДТОЖ щупы мультиметра,включенного в режим измерения сопротивления на пределе 2 кОм
и опускаешь его в кипящую воду.
Смотришь как стремительно уменьшается сопротивление.
Если оно в итоге остановится на 175-180 ом,значит датчик хороший.
 

на счет АКБ,это верно я запарился их менять больше года не ходят,и приходится частенько подзаряжать АКБ

Какой ужас!

А нужно всего лишь генератор в порядок привести.

С чего начать,я выше описАл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 после замены датчика охлаждения температура ОЖ при движении не более 80 градусов,

Вот причина повышенного расхода топлива!

 

Напряжение замерено тестером на АКБ 12.9-13,1 

Генератор Калины должен выдавать от 14,5 до 15 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Не только выразился неправильно,но и неправильно понимаешь.
Питание на ЭБУ подается НЕ С ГЕНЕРАТОРА,а с клемма "+"АКБ отдельным проводом вот так:
0_f2c63_14db4171_L.jpg
 
 
Главное,чтобы ДТОЖ не врал,а ТМ-106 для приборки второстепенный и ни на что не влияет.
Подцепляешь к клеммам ДТОЖ щупы мультиметра,включенного в режим измерения сопротивления на пределе 2 кОм
и опускаешь его в кипящую воду.
Смотришь как стремительно уменьшается сопротивление.
Если оно в итоге остановится на 175-180 ом,значит датчик хороший.
 
 

 

У меня есть сомнение одно,а если это термостат не позволяет нагреть ОЖ до нормы,самое интересное,что в пробке двигатель нагревается до 100 по датчику и тут же включается воздушное охлаждение,значит какой то датчик работает правильно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня есть сомнение одно,а если это термостат не позволяет нагреть ОЖ до нормы,

Ты вынуждаешь отвечать тебе повторно,как блондинке:
"температура ниже 80-ти на расход топлива влияет незначительно."
 

самое интересное,что в пробке двигатель нагревается до 100 по датчику и тут же включается воздушное охлаждение

Ничего удивительного.
Именно так и будет при чуть подтравливающем на большой круг клапане термостата.
 

значит какой то датчик работает правильно

В угадайку любишь играть? 

Скорее всего они оба правильно работают,но ты их снимать и проверять все равно не будешь,поэтому и обсуждать это нЕчего!

 

Займись лучше промерами напряжения на АКБ при разной нагрузке,а то скоро придется опять батарейку обновлять.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Замеры мультиметром показали следующее- на прогретом двигателе без нагрузки 14.03 вольта,при включённых габаритах- 13.9 в.,при включенном свете фар- 13.5 в.,при включенной печке на полную 12.9 в.,при включенном обогреве заднего стекла 12.4 в.,на сколько я понимаю кирдык генератору,там впаянный диодный мост .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

там впаянный диодный мост .

Гена Прамо?

Значит отпаять,померить и,при необходимости,заменить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По напряжению на ХХ я бы не сказал, что генератору кирдык, всё адекватно, померить на оборотах выше 1000 точно также, тогда будет более понятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё ещё зависит от уровня заряда АКБ при работе на ХХ, от состояния контактов цепи, идущей от гены.

Изменено пользователем Практик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все контакты зачищены и смазаны солидолом+прокинуты 3 доп.массы ,аккумулятор заряжен ,в состоянии покоя показывает 12.8 вольта

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 

Все контакты зачищены и смазаны солидолом+прокинуты 3 доп.массы ,аккумулятор заряжен 

Контакты и АКБ здесь ни при чем!

 

без нагрузки 14.03 вольта,при включённых габаритах- 13.9 в.,при включенном свете фар- 13.5 в.,при включенной печке на полную 12.9 в.,

Сейчас генератор без ощутимого снижения напряжения способен отдать лишь около 10 ампер,

а должен,как минимум,в 4 раза больше.

Так бывает при обрыве одного из силовых диодов моста,либо одной из фаз статора.

На Прамо выводы обмоток статора припаиваются,а сами они крайне редко обрываются,

значит с большой долей вероятности виноват диодный мост.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что то не понятно мне было 14.03 в.,сейчас пробовал произвести замер под нагрузкой на прогретом двигателе,так вот сейчас без  нагрузки на холостых об. выдавало не более 13.8 в.Замеры под полной нагрузкой(далн.свет фар ,обогрев задн.стекла,печка на -4,магнитола)на 3000 об. ,не более 13.8 вольта

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как мне выбрать нужный диодный мост,если я все таки решусь его выпаять ,я имею ввиду какая маркировка или наминал его

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как мне выбрать нужный диодный мост,если я все таки решусь его выпаять ,я имею ввиду какая маркировка или номинал его

Как тебе ответить,если ты даже модель генератора не озвучил?

Прочти ЧТО на нем написано и в Яндексе найдешь поиском нужный для него мост,

а заодно и хороший регулятор например от ВТН.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос?,а диодный мост можно прозвонить в припаянном виде?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На пробой - да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При подключенной статорной обмотке к мосту прибор  будет показывать "пробой", тем боле что сопротивление обмоток меньше чем прямое сопротивление диодов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я имел ввиду работы на снятом мосту с впаянными диодами, естественно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я имел ввиду работы на снятом мосту с впаянными диодами, естественно.

Ну почему же на снятом?

Можно даже не снимая крышку с гены (правда это на генераторах аналогах КЗАТЭ) проверить все силовые диоды на пробой (короткое).

Сначала подключаем плюсовой щуп тестера на шпильку В+,с которой сняты все клеммы,

а минусовым щупом, через щель в крышке,касаемся положительной пластины моста,

Если на тестере обрыв,значит ни один из положительных диодов не имеет КЗ.Попутно бонусом видим не течет ли конденсатор.

Аналогично проверяем группу отрицательных.

С генератора Прамо крышку придется снимать.

 

Вот обрыв любого из диодов придется проверять лишь отпаяв фазные обмотки от моста.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×
×
  • Создать...