boch.ed.w

Берём любой двенадцативольтовый сигнализатор(пищалку) и подсоединяем так:::минус на концевик водительской двери,а плюс на любой провод в подсветке.При забывчивости отключить подсветку сигнализатор вам пропищит когда вы откроете дверь.У кого ходовые огни сделаны не через замок зажигания то сигнализатор вам поможет и в этой ситуации(просто цепляем плюс сигнализатора на плюс ходовых огней).Очень полезно для АКБ ведь скоро зима!Подойдёт любая китайская безделушка пищалка на 12В.Если кому надо его выключить просто соедините сигнализатор через кнопку или тумблер. Также можно придумать схемку с РЕЛЕ ВРЕМЕНИ-НАЖАЛ КНОПКУ РЕЛЕ-ХЛОПНУЛ ДВЕРКОЙ(ИЛИ ВЫКЛЮЧИЛ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ)-ЧЕРЕЗ УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ РЕЛЕ ВЫКЛЮЧИТ ВСЁ ЧТО ВЫ НА НЕГО ЗАЦЕПИЛИ(СВЕТ,ПОДСВЕТКА,ХОДОВЫЕ ОГНИ,И.Т.Д.)

Смотря какой монтажный блок,посмотри ещё F 14.

Посмотри предохранитель F 10.

Это герметик не бойся поднимай осторожно пластик от платы.Потом разъём дворников промажишь герметиком,хотя он и так защищён резиновым колпачком.Имей ввиду что блоков есть несколько видов,у тебя скорее всего такой как на фото.

Розетка подключена в монт.блоке от Х1-5,6,7иХ8-5,6,7,8 они все вместе сидят на АКБ,дак вот идёт от них через F4 на Х3-10 и потом на розетку.

ТАЗ-2115(1.5i).Как то раз в одну морозную зимнюю ночь в минус 25 попросил меня свояк сгонять ему за документами за 150 км.На обратном пути(осталось 30 км)двигатель сбросил свою мощность(про себя думаю -25 лишь бы до дому доехать).Кое-как на третьей скорости(на более высоких просто не тянет)я дополз до дома.Утром приехал на второй скорости на работу в гараж.Рассказываю своим сотрудникам(они в непонятках),завожу двигатель смотрим-идеально работает шепчет,прибавляю газ и с 2-х тысяч началось тых-пых и ни какого развития оборотов.Стоим толпой думаем.Поступает предложение поочерёдно менять все датчики со второй машины.Перебрали(перезаменяли)все датчики-результата нет.Не развивает обороты хоть за новой иномаркой иди.Слышу на холостых прокладка (с выхлопного коллектора на приёмную трубу) шепчет,ну быстренько сбегал,купил,заменил.Уехал на второй домой.Пришла мысль автослесарю зятю позвонить.Звоню объясняю.На утро зять заходит в руке трещётка с головкой на 17.Кричит иди срывай болты на соединении приёмной трубы и нейтрализатора и скидывай нейтрализатор.Говорю зачем срывать можно открутить,он говорит не открутишь закипели. Пошел снял нейтрализатор,зять показывает что он от нашего "качественного"бензина весь забит.Проковырял я в нём вдоль трубы отверстие диаметром с трубу.Всё проблема исчесла.Обороты появились и теперь "качественный"бензин не страшен!.........(к стати СО показывает идеальную норму).

В отказе печки часто виновниками бывают сопротивления или их контактные соединения(которые находятся в воздуховоде печки),ну и естественно сам движок и щётки(иногда втулки полезно смазать и проверить не сточились ли щётки),так же не забываем перед тем как ломать что-то в машине сначала проверяем предохранители по схеме или по рисунку на крышке монтажного блока.

Да это происходит от нажатия на педаль тормоза,но не при каждом!

Проверь напряжение мультиметром при заведёном двигателе при включенном свете и заряженном АКБ должно не меньше 13,8 В,если меньше меняй мост если нет,то мост впорядке,....пол накала это-утечка на минус по проводу который от панели приборов(от лампочки АКБ)до генератора который втычной,.....у моего друга было то(искали долго) что просто напросто сточились медные кольца на якоре генератора.На всякий случай.

А с мостом что?.........да ещё у моего знакомого было К.З. прямо на дорожке платы в заднем фонаре.

Начинайте плясать от от F 10,и далее все Х которые я перечислил в предыдущем сообщении,так же прозвоните обратным ходом от задней лампы к монтажному блоку

или обрыв,или обрыв от К.З. Проверь все плюсы здесь где обведено,а точнее х4-5.... х9-11....х11-8....х6-10....х9-17....х4-4....х4-13.....х9-15...х6-8

Нет это контроль ламп(подскажи как файл вставить в сообщение)

Схему посмотри задние габариты должны желтый и жылтый с черными полосками,смотри К4 или меняй,провеь монтажный внутри,и проверь наличие К.З. как сказал электрошок.

Перемычки на месте К4 есть?

А что всё погасло после передёргивания?

Смотри F 10 на блоке

ПРИВЕТ ЗЕМЛЯКИ!

Извиняюсь схема питания втягивающей идёт с АКБ через монтажный блок на замок зажигания,потом опять через блок,и уходит сразу на ВТЯГИВАЮЩЕЕ,катушка имеет две обмотки.

Копай здесь,по схеме попадает три силовых диода и реле-регулятор(смотря какой генератор),также прозвонить надо цепь от этого провода до панели приборов.

Правильно пластины которые держат в гнезде сам прикуриватель со временем от нагрева теряют свойства пружинности.

Если не инжектор то реле нет,меняй датчик включения на радиаторе.

Проверяй все штеккера на монтажном блоке вплоть до каждого проводка,и проверь сам блок вплоть до вскрытия и прозвонки!

Конфигурация двигателя какая-11183(1,6) или 2111(1,5).........у них есть разница в питании модуля насоса?!!!!!

На стартер есть РЕЛЕ СТАРТЕРА(с замка плюс подаётся +12В на реле управление катушки,с монтажного блока с предохранителей +12В подаётся на силовые контакты реле стартера и только после включения реле через силовые подаётся на втягивающее).Проверяй по схеме предохранители,реле стартера,монтажный блок,перегорание дорожек в монтажном блоке,и т.д. всё что косается схемы стартера.......про поворотник ищи замыкание проводов поворотника с проводами тормоза.