Автодед-46

Сталкивался с такой проблемой пару раз, в обоих случаях слабое крепление массового провода (черного) БН. В 10-ках оно под центральной консолью с левой стороны (к шпильке подходит несколько проводов), а вот в 2114 не знаю, вроде там же. Сопутствующая проблема при этом - молчит указатель уровня бензина.После зачистки и затяжки все пришло в норму.

Наиболее вероятно - закоротило силовой ключ в реле-регуляторе. Поэтому горит лампочка, а генератор выдает все что может, т.к. напруга в обмотку возбуждения попадает максимальная, он у тебя может и больше 20-ти выдавать, так что не газуй, все спалишь. Меняй РР. Прошу пардона, не посмотрел дату написания поста, оказывается проблема была в марте.

Если преды в норме, советую снять с монтажного блока вертикальный разьем Ш11(сзади блока) и оценить состояние контактов на предмет зелени, окислов и т.д. Туда часто попадает вода, потом все закисает и в самый неожиданный момент начинаются глюки.

Совершенно верно, ведь практически все автофирмы рекомендуют затяжку свеч с усилием в 3-4 кило, пора на этом набить руку.

Причин несколько, но в основном такая ситуация происходит при попадании мусора в каналы холостого хода,жиклер электромагнитного клапана (ЭМК), при подсасывании воздуха через лопнувший резиновый уплотнитель ЭМК.Сними клапан,через его гнездо продуй насосом каналы ХХ, посмотри жиклер клапана на предмет мусора. Реже виновником может быть блок управления ЭМК (черная коробочка около коммутатора)

Ребята, раз зашел разговор о свечах и их прикипаниях в ГБЦ, возьмите на заметку и не ленитесь при каждой замене свеч чиркнуть несколько раз по резьбовой части свечи мягким карандашем. Это заставлял делать меня отец когда я был еще пацаном, а мне уже 67, так вот за эту автомото жизнь ни на одном мотоцикле, ни на одном авто свечи никогда не закусывало и не срывало резьбу.

Замер тока утечки тестером - это не просто, это очень просто. Раз замеряем ток, значит прибор в разрыв сети и переключатель на измерение тока (предел 3-5 А, у разных тестеров пределы разные), если стрелка еле шевелится- значит ставим на меньший предел, разумеется отсоединив предварительно тестер из цепи. Вот и вся премудрость.

Наиболее вероятно неисправен подрулевой переключатель(гитара), цепи реле исправны, сами реле исправны (работающий режим кратковременного включения тому пример). Просто один из контактов (56а,56в) просел из-за перегрева -это результат установленных 100 ваттных ламп, вот и вся проблема. Замени исправным - убедишься.

Родной глушитель на моей 099 (1993г.выпуска) был полностью из нержавейки, а потроха естественно из обычного железа. Так вот через несколько лет, точнее через пять, все перегородки и перфорированные трубы сгнили на нет, я вырезал сверху глушака окно, вытряхнул весь шанкер и опять заварил. Купить новый было негде, поставил опять родной, вот это был звук при разгоне (нечто между спортИмпрезой и Бехой с прямотоком). Потом даже жалко было его менять на новый. Может что-то подобное было и в этой восьмерке?

Ребята, ну не может генератор зарядить АКБ до 100%, просто он поддерживает рабочее состояние заряженного стационарным зарядником АКБ, ведь напруга выдаваемая генератором 14,1-14,6 в., а для качественного заряда в заключительной стадии напруга на выходе зарядника должна быть около 15,0-15,4 вольта. Вот только тогда заряд будет полным. Я больше 5 лет использую переделанный блок питания от компа,(рекомендации по переделке в "Радио" №12009г.) там ток заряда постоянно корректируется сравнением напряжений АКБ и зарядника.

12л. конечно многовато, по моим наблюдениям, а я уже много лет записываю в бортовой журнал каждую заправку, показания одометра и в конце года подвожу итоги. Так вот общий уд.расход колеблется в пределах 8,5-9,3, зимний расход 10,5-12,0, летний 6,8-7,4 литра. Естественно расход выше при езде по месту (летом 9,5-10,5 зимой до 13 литров). Разумеется при резких отклонениях сразу выясняю причину (регулировка карбика, зажигания, состояние ходовой и т.д.). Конкретно по Вам - перво наперво полная диагностика на хорошем стенде и у опытного диагноста, желательно по рекомендации (а то их развелось и каждый мнит себя профессором).

Сомневаюсь, что определенный бренд или вязкость масла существенно будут влиять на шумность коробки. Ведь шумят в основном подношенные или неприработанные зубчатые пары, во вторую очередь подшипники. Из личного опыта- помогают снизить шум присадки, дополнительно заливаемые в коробку, у меня "Феном" для трансмиссий (перестала зудеть 5-я), есть приличные швейцарские и штатовские, спрашивать в крупных магазинах, но никак не на барахолке.

Совершенно верно, очень простая и надежная схемка, у меня подобная, только электролит поставил между базой и эмиттером, а транзистор КТ973.Работает безотказно.

Да вроде должна, вот только емкость электролита мне кажется слишком большая, макс. время затухания будет доходить до 30-40 сек при полностью введеном R4 (47Ком). Я сделал проще, всего три сопрушки, один кондер и один транзистор, включается от дверного концевика, при закрытии плавно затухает за 6 сек.Правда стоят светодиоды (5 шт последова-тельно +120Ом). Кстати выше у кого то возникал вопрос о плавном включении ближнего света фар. Я тоже собрал такую схемку в корпусе от реле включения, поставил на место штатной, результат- время включения 0,5 сек. собран на мощном полевике IRF4905, ток до 75А, сопротивление перехода 0,02 Ом. Схему взял на сайте Лачетти.

Молодец, прекрасно сохранилась, у меня тоже была такая-же, один в один, даже цвет "коррида", с1976 по 1993 год накрутил 2 круга. Единственно у моей было побольше хрома, на колесных арках, рамках дверей и нижний молдинг по кузову. Расставался со слезами, взял 21099, на сегодня начал наматывать 4-ю сотню тысяч на кардан, которого нет!

Кстати, пока перекуривал, вспомнил молодые годы кагда гонял в спортклубе на Чезах, так вот при сборке движков мы натирали цилиндры брусками с сухим дисульфидом молибдена, уж не знаю откуда наши тренеры доставали сей дефицит, но результаты при обкатке были отличными. И время обкатки сокращалось и износ колец был минимален и клинов практически не было. Гонщики Советских времен наверно помнят эти чудо бруски.

Присадки как таковые нужно применять постоянно, при каждой замене масла. Я же использую модификатор, о чем писал выше, что сейчас является равноценной заменой просто не могу точно сказать, вроде неплохие отзывы по швейцарскому Лубризолу и штатовская добавка фирмы AGA, к сожалению не помню марку. Чем хорош модификатор - обрабатываешь движок один раз примерно на 70-100 тык., содержащийся в добавке дисульфид молибдена диффундирует в металл, т.е. в стенки цилиндров, вкладыши и иные трущиеся пары и значительно снижает трение и износ, вот поэтому наверно мой движок чувствует себя достаточно бодро.

Кузов это основа, поэтому слежу за ним тщательно. Как уже писал, дважды обрабатывал мовилем все щели-дырки куда только можно, перед зимой по теплу просматриваю тщательно днище, все сколы, задиры и т.п. заделываю полимерно-битумной мастикой. Кроме колесных арок есть еще несколько мест любящих собирать грязь, так там тоже заделал пластилином (как говорят детишки "...и толстый слой шоколада"). Пока на кузове, особенно снизу нет ни одного очага коррозии.

И еще, хотел упомянуть об обслуживании шаровых, рулевых наконечников и наружних ШРУСов. Ежесезонно весной беру медицинский шприц со средней иглой, набираю ТАД-4 и прокалывая резиновые чехлы наконечников закачиваю по 1 кубику. Никакого вреда чехлам не наносится, дырочка незаметна, из него ничего не сочится. В ШРУСы закачиваю по 5-7 кубиков. Наверно поэтому рулевые менял только раз, шаровые два раза (но на них и нагрузка выше) ШРУСЫ тоже два раза (первые щелчки при полностью вывернутом руле - обязятельно менять)

Из того же бортжурнала- с 1993 по 1995 года заливал Уфалюб-люкс, с 1995 по 2003 Лукойл, а с 2003 и поныне ТНК, все масла полусинька, в основном 15W40, 10W40. Единственно, уже упоминал, замену масла проводил через 8 тыс. С клапанами - через каждые 70-80 тыс проверял зазоры и при необходимости менял шайбы. К сожалению я не такой крутой юзер и до сих пор не научился вставлять фото, а то бы с удовольствием. Вид машины свеженький никаких следов коррозии, хотя эксплуатация круглогодичная. Правда как женщину я балую ее хорошей автокосметикой (хорошая - это фирма AGA) восковые защитные полироли, мойка только вручную, никаких керхеров, шампунь обязательно. А насчет компрессии - отчасти помогла и помогает добавка в масло "Аспект-модификатор", из запасов начала 90-тых. Тогда я работал в геологии и для увеличения межремонтных пробегов наших ГАЗ-66, ЗиЛ-131, Уралов мы договорились о поставках Аспекта с каким-то оборонным предприятием выпускавшим в том числе и присадки к маслам для тяжелой военной техники. Так вот, пробег наших вездеходов не знающих что такое дорога, возрос в среднем в два раза.

Уважаемые модераторы, не закрывайте тему, не нашел куда конкретнее писать, а может мой отчет кому-то и пригодится. Значит так: сегодня на одометре моей 99ой появилась тройка с 5-ю нулями, т.е 300 000км. Хочу отчитаться, что делалось за эти 20 лет эксплуатации. 1.Кузов, обработка мовилем после покупки и еще 2 раза примерно через 100 тык., дополнительно промазал детским пластилином (практически выровнял) выштамповки в колесных арках. Грязь там не накапливается - следовательно нет и очагов коррозии.Установлен люк вместо кондея. 2.Салон - практически без изменений, установил задние ремни (с завода не стояли), подголовники на заднее сиденье, электростеклоподьемники на передние двери, сигнализацию и пейджер обратной связи. 3.Движок - пока без ремонта, компрессия 12,1-12,5 , расход масла 100гр/1000км. расход топлива по сезонным замерам лето 8,2 зима 11,0 , все данные с бортового журнала, куда заносил каждую заправку, пробег, замену основных узлов, резины, аккума, масла, остальные жидкости, любые работы ит.д. и т.п. 4. Трансмиссия - на 156тык. менял все подшипники в коробке, сцепление пока в норме (диск и корзина), выжимной менял дважды, на 120тык, и 256тык. 5.Электрика и оптика - пока генератор родной, менял трижды коммутаторы (один раз по своей вине, слетел ВВ провод со свечи, ехал на 3-х около 100 км.), больше проблем не было. Обслуживаю только сам, никаких СТО, даже развал схождение , резина в среднем ходит 40-50 тыс. масло меняю через 8 тыс. , раз в 2 года меняю тосол и тормозуху. Регулярно добавляю в масло Аспект-модификатор (раз в 70 тыс.км) в коробку Феном для трансмиссий. Ну еще кое что из бортового журнала - АКБ в среднем служат 5 лет независимо от марки, единственно подвел Подольский (в 1998г. проработал менее года). Разумеется такие узлы как помпа, бензонасос,термостат, ремни менял по мере их износа, как и все остальные расходки. Но если машины ВАЗа считают ведрами с гайками (отчасти может и обоснованно) есть оказывается и исключения из правил, в частности и моя ласточка. Как говорят старые водилы "как ты к ней, так и она к тебе". Я доволен своей машиной!

П4 включенные паралельно - оконечный каскад пропускающий зарядный ток на аккум. Неизвестный тр-р это из серии П213-П217, служит для регулирования напряжения на базах П4 и открывает их больше или меньше в зависимости от положения переменного резистора (обозначенного по идее как " Ток заряда" или анологично). Вместо этого тр-ра можно ставить без переделки КТ816 или КТ 814, но надо обеспечить надежный теплоотвод, т.е. хороший контакт с радиатором (всей плоскостью транзюка. Кроме них можно использовать ГТ703, КТ 818, буквенные индексы любые.

Оконечные транзисторы - германиевые, включены паралельно, до того древние, что и в справочниках советских времен не встречаются (в основном использовались в оборонке и промаппаратуре),а предоконечник - что то из П213-217, используется как регулятор тока. Что-то недописанное сорвалось.

Исправность проверяют на сопротивление переходов Б-К и Б-Э. Плюс омметра на базу, сопр. перехода и на коллектор и на эмиттер - десятки ом (10-30 ом) , минус на базу - сопротивление переходов уже килоомы, значит тр-р исправен.Это для П213-П217.

Большие сомнения, что это КТ-504, он диаметром меньше 10мм,(9,8мм) и фланец для крепления не предусмотрен, а вот что это из серии германиевых серии П213-П217 вероятность больше (у них диаметр корпуса 16мм). Коллекторный ток у этих транзюков от 5 до 7,5 А. Так что менять на П213-П215 (ток до 5 А) или П216-П217 (ток до 7,5А) , буквенный индекс любой (напруга коллектора - 30-65 В)