Автодед-46

Предположение почти абсурдное, но проверить не мешает. В момент вытаскивания ключа противоугонный ригель замка прижимается к рулевой колонке, т.е. соединяет его(колонку) с массой. Возможно черный провод с сигнала проходящий внутри колонки где-то протерся и прижат к ней. Вот и появляется дублирующая цепь. Проверь тестером наличие замыкания черного провода на рулевую колонку, можно на гайку крепления руля при снятом и установленном ключе.

На 100% согласен с Сэменом, давно уже советую всем знакомым перед установкой литья смазывать посадочное отверстие графиткой и делать это при каждом снятии колеса.

Редко встречающаяся причина, но она бывает. Колесо балансировано на "0", а биения есть, причина оказывается в следующем. Где прозевал ямку, резкий удар и металлокорд по протектору на определенном участке частично рвется, частично растягивается. Переменная жесткость, колесо уже не идеальный круг а "яйцо", может визуально не определишь, но перед начинает молотить. Результат - через 200-400 км. на протекторе плешь. Обратите на это внимание.

Подкисла одна из клемм аккумулятора, это навскидку. Снимай клеммы, прочисти, смажь чуток литолом и на место.

Уточни, если не тяжело - куда доп.плюс подал в паралель? Ведь это опять говорит о том, что в каком-то разьеме подкислены контакты, а это чревато перегревом контактной группы и оплавлением колодки.

Ставь 55/60 Вт, Освар или Маяк. Лампы увеличенной мощности реального увеличения светового потока не дают ( во всяком случае визуально), а вот разьемы и проводка начинает подгорать. Зачем лишние проблемы вылезающие в основном в ночное время? В каком-то номере "За рулем" 2009 или 2010 года был тест десятка ламп - убедишься что стандарт мало чем отличается от всяких псевдобрендов по 100-120 Вт.

Согласен с Satch, самое оптимальное место - огнетушитель (2 л.) под водительским сиденьем, аптечка под пассажирским. Держал там и в шестерке, последние 16 лет в 099. И при ТО нет вопросов.

На электрику грешить в последнюю очередь. Ведь при разгоне до 100-120 на низших передачах движок раскручивался как минимум до 3000-3500 об., а 120 км. на 4 передаче это даже ниже этих оборотов. Так что делайте выводы - нечем поджигать или нечего поджигать?

Ничем логично обьяснить это явление невозможно. Единственно на яме или подьемнике просмотри весь привод переключения передач (и снизу и из салона) - не задевает ли какой нибудь провод и коротит его на корпус.

Какой-то сырец, по моему собран в повале из двух - трех старых подшипников и упакован в новую коробочку.

Здесь явно причина из-за недостатка бензина. Причины - забит топливный фильтр (такая ситуация один в один была у меня) или где-то под днищем хорошо примята топливная трубка. Не обеспечивается достаточное кол-во бензина на больших нагрузках, даже если исправен бензонасос, отсюда и за 500 м. кабюратор уже пуст.

Раз хорошо чихнула, вполне возможно ремень ГРМ проскочил на пару троечку зубьев а то и больше. Начни проверки установки зажигания, а потом ищи искру. Последовательно - датчик Холла, катушка, комутатор и трамблер. Катушку, трамблер и комутатор уже менял- остается датчик Холла, при условии что предыдущие узлы заведомо исправны.

По смазке шаровых- раз в сезон ничего не снимая берете шприц с толстой иглой, прокалываете чехол и по 2 кубика смазки в каждый шарнир, не только шаровые, но и в рулевые наконечники. Ходят очень долго, с чехлами ничего не будет.

Не пойму, тему слесаря не читали? Если вторым метчиком поправить резьбу до конца(до упора в кожух), да еще и метчик при этом смазать немного маслицем, потом дунуть в отверстие чтобы убрать стружечку, новый болт должен 100% спокойно завернуться. Заход резьбы в ступице не перекошен? Разумеется все это делается со снятым тормозным диском. Извините что пишу прописные истины, но по другому ничего не делается!

По всем прикидкам компрессия не может превышать 14,0 т.к. при более высокой начинается неустранимая детонация и так называемый процесс дизелинга.

Не путайте вывод int с выводом 15. На 15 появляется питание после включения зажигания, а на int (черный провод)+ в положениях ключа I,П,Ш т.е. стоянка, зажигание и стартер.

Обмотка втягивающего практически не перегорает, в основном обрывается провод катушки или в начале (около клеммы), или его соединение к массе. В любом случае нужно разбирать втягивающее, лучше всего совместно с хорошим токарем. Ведь действительно югославские стартера сейчас не найдешь, а выбрасывать из-за втягивающего жаль, уж больно надежная вещь. У меня самого стоит то-же, пока 17 лет работает без отказа.

Слишком сложно ставить какой-то диагноз по такой куче непоняток. Обратись к хорошему электрику, все должен восстановить. А так - куча резанных концов, наверно и куча скруток, здесь вряд-ли кто поможет.

Диодный мост в генераторе 100% пробило, лампа зарядки не горит тоже из-за пробоя дополнительных диодов в генераторе.Так что в первую очередь диагностика генератора, а потом уже и дальше выискивать что могло сгореть. Явно что-то могло перегореть в МБ (дорожки, диоды), на панели приборов тоже могли погореть дорожки. Но это самый пессимистический прогноз, а с генератором обязательно проверить все диоды и РН.

Пробег фифти-фифти трасса и степные проселки, а вот что такое пробки- это только по телику видел

На панели приборов маловероятная неисправность, а вот в монтажном блоке, да возможные причины -попала вода в разьем или еще хуже в сам блок и как следствие где то закисло. В первую очередь проверить разьем Х11, который наверху блока. Его-то частенько заливает, если резинка затянута неплотно.А цепь лампы ав.давления как раз подходит к этому разьему.

До приборки в первую очередь проверь сам датчик в баке. Частенько обрывается реостат, особенно если заливать постоянно по 10 литров, рабочий участок проволочного реостата мизер, бензина мало, плещется, вот его и перетирает.

Действительно, чаще всего отказывает свеча 4 цилиндра. Если не принимать во внимание традиционные неисправности типа низкая компрессия, МС сальники, ВВ провод, есть еще одна заковыка. Шланг ВУ тормозов как раз у всасываюшего канала 4-го цилиндра. Никто не задавался вопросом,при негерметичности соединения - подсос воздуха резко обедняет смесь в цилиндре, поджигать нечего, а масло в рабочую камеру по любому подсасывается. Может отсюда и замасленная свеча и как следствие полный отказ работы.

Кстати, о ремонтопригодности. Просто для интереса разобрал 3 насоса, один давал слабое давление, два других не крутили. Так вот в БОШе со слабым давлением подобрал шайбочку из нержавейки под крыльчатку чтобы не клинила, но и не было люфта, собрал - давление более 4 ат. Из двух некрутящих - у одного просто отпаялся провод от щетки, ну а второй видно подклинил и расплавилась пластмасса в роторе. Т.е. опять же один запустил. Но это не для использования, а так для души, все что сделано одним, другой может обязательно сломать :-))

Обычная многолопастная крыльчатка, бензин прогоняется через насос одновременно охлаждая его.