Автодед-46

Не жалеем время, делаем ревизию всех разьемов на надежность соединения, просматриваем места прохождения жгутов через технологические отверстия, особенно там, где не поставлены резиновые втулки. В двух-трех местах появились "сопли", т.е.ненадежный контакт. Особо тщательно все колодки в монтажном блоке.

При размыкании силовых контактов реле возникает очень кратковременная дуга, которая понемногу начинает выжигать контактную группу. Обьясняют это возникновением колебательных процессов в цепи катушка- контакты. Если знаком с электроникой- подключи паралельно силовым контактам реле диод в обратном направлении, он резанет половину импульсов- срок службы реле увеличится. Такое практиковал еще на 2106 - в замке зажигания 50-й провод (на стартер) сажал через диод на корпус разумеется диод в обратном подключении, контакты в замке практически не подгорали.

Ненадежный контакт массы (на шпильке около правой фары несколько черных проводов),сними, зачисти, хорошо затяни и проблема пропадет.

Почистить контактную группу замка, посмотреть надежность контактов на силовой колодке замка, еще возможно реле включения зажигания (подгорают контакты).

Вообще холодная сварка вещь хорошая, в прошлом году пробил коробку, ночью напоролся на камень в степи. Пока доехал до дома, масло все ушло. Утром обезжирил бензином все вокруг дырки (5х5мм), залепил "ABROSTIL" и все, год уже мотаюсь, нашлепка даже не потеет. Эта серая масса при застывании немного расширяется, так что герметичность обеспечена.

Правильно пишут ребята, вся электрическая часть авто должна быть в норме, тогда и проблем не будет. В дополнение - АКБ нормально работает 5 лет (основная масса), на шестую зиму лучше менять на новый. Свечки тоже, минимум через 30 тык. при любом их казалось бы хорошем состоянии. А марка АКБ существенной роли не играет, основные бренды точно выдерживают 5-6 лет при нормальной эксплуатации.

Через крышку тосол не попрет, просто сбрасывается давление в системе ( а оно там не маленькое- до1,1 атм) и тосол закипит при более низкой температуре.

Там всего 25 страниц, так это на 24-ой. А на 4-ом предохранителе питание обмотки реле вентилятора и вентилятор отопителя, а сам карлсон запитан с 8-го. Косвенно, отсутствие сигнала предупреждает, что вентилятор обесточен.

Основная причина выдавливания тосола через патрубок бачка- неисправность клапана в крышке. Крышки нового образца разборные, снять и посмотреть состояние клапана, пружины, начичие всякого шанкера, все почистить и собрать. Не помогло- брать новую крышку и не ломать голову. Пусть одна-две попадутся бракованные, но есть возможность сразу и исправную купить . А вообще для оперативной проверки можно немного открутить крышку прогреть хорошо движок до включения карлсона, если не гонит, то причина в крышке.

А для чего продается герметик, или холодная сварка? Обмазал трещину как следует и все, эстетика дело второе, внутрях не видно, а запах устранишь.

А заслонка вторичной камеры открывается? Очень редко, но вылетает штифт в рычаге привода дроссельной заслонки вторички и естественно заслонка не управляется. Просто при снятом воздухане нажать на тросик до упора и посмотреть на положение заслонок. На элементы зажигания грешить нет причины, а без нагрузки движок можно и на одной камере спокойно раскрутить до предела.

Левую половину пластмассовой накладки на оконной рамке промажь хорошенько силиконовым герметиком (между рамкой и накладкой), хорошо помогает. После этого МБ практически при любом дожде сухой.

Имей ввиду, на этом предохранителе и вентилятор охлаждения, а он жрет крепко. Вот поэтому контактная пластина нагревается и нарушается пайка на печатной плате МБ (это больное место МБ старого образца). Надо разбирать блок, пропаять контактные пластины по новой (желательно более тугоплваким припоем). Постарайся найтти предохранители с керамическим корпусом и медной пластинкой, алюминиевые постоянно окисляются-отсюда и перегрев пластин. Кстати, посмотри в разделе "Мелочовка" 477-ое сообщение, если знаком с электрикой, сделать можно за пару часов с перекурами.

Проверь падение напряжения на ДМРВ, в любом СТО это сделают на халяву- затраты времени пару минут, ткнуть тестером. Вот тогда можно или менять его, или копать дальше(если исправен).

Да, наверняка забился жиклер вторички, это первое. Второе- проверь состояние фильтра (воздушного), заодно можно посмотреть и состояние топливного, если стоит. Топливный желательно менять через 10 тык., независимо от состояния (если конечно раньше не забьется).

Если уровень в норме, контактное кольцо не должно замыкать выводы, может поплавок тонет? А вообще проверка элементарная- выдергиваешь штекер из крышки, если лампы погасли, ищи в контактной группе крышки бачка, если не гаснут- где-то закоротил провод.

Ну спасибо за комплимент, чуваком меня в последний раз называли в начале 60-тых прошлого столетия

Одна из версий - пока стояли лампы 90/100Вт, клипсы в колодках явно поджарились, контакт ненадежный, возможны кратковременные нарушения контакта, а для ламп момент включения наиболее губителен, т.к. происходит скачок тока через него. Вот одна из причин перегорания.

По дворникам- посмотри состояние массы под болтиком крепления движка отопителя, туда-же подходит масса от дворников. По поводу остального-уж очень невыраженная неполадка. А вообще электрика это как говорил один корифей - "это наука о надежных контактах". Вот и исходи из этого.

Зайди вот сюда, все расписано.http://www.chiptuner.ru/

Машина 1991 года, значит коробка уже не родная, ведь на старых коробках щупов не было, уровень контролировали по заливному отверстию.Если 4-х ступка, не все так страшно, в 5-ти ступке давно бы уже гудела-верещала пятая. Будешь сливать старое масло посмотри на наличие металлической пыли и иных включений в масло. Металл легко обнаруживается хорошим магнитом брошенным в масло , а затем в бензинчик и все видно

Самый простой способ-идти от противного, т.е. отворачиваешь концевик, освобождаешь коврик и шумку около стойки, ищешь ближайшее технологическое отверстие и куском жесткого провода (самый удобный - телефонная полевка) через отверстие концевика пытаешся попасть в окошко. А дальше на твое усмотрение, как провести к бороде.

После того, как завел отверткой сигналка сработала или нет? Если нет, то не из-за стартера. А цепь питания втягивающего не через сигналку идет, а то некоторые установщики разрывают основную цепь и пускают через НЗ контакты реле сигналки.

Если основные лампы (поворотники) работают, ищи массу в боковых дублерах, где-то подгнили провода, или закисли разьемы. Питание по бортам идет с МБ, значит там все в норме.

На "За рулевском" сайте как то была статья про конденсаторный пуск двигателя, но уже не помню когда. Пошарь в Инете, может что-то и найдешь.