Андрей И.

автор утверждает, что стартер крутит, значит замок работает...

если зажигание контактное, смотри контакты прерывателя в трамблере, у меня было так: ослаб винт крепления контактов, они сдвинулись с места и при вращении трамблера контакты не размыкались. Для проверки ключем покрути шкив коленвала и одновременно смотри на контакты, в одном положении они должны быть разомкнутыми.

1.Если на авто стоит КСЗ то посмотри поводок контактов прерывателя в трамблере, особенно в месте крепления с винтом, проходящем через корпус (дальше там снаружи висит один конец конденсатора и провод, уходящий к катушке. Может плохо контачит, отсюда и скачки и провалы оборотов, соответственно и рывки. 2.Рывки на высоких оборотах на 3-4 передаче могут быть из-за сточившегося штока толкателя бензонасоса, т.е бензин не качается в полную силу,отсюда недопоступление в карбюраторе.

12 В для свежезаряженного аккума -это не показатель исправности. Сколько ему лет? Какой уровень электролита,плотность? Может он уже дохлый, и пластины осыпались по-этому нагрузка в виде аварийки -для него экстрим, так, что даже моргнуть не успевает, а попутно и иллюминация приборов. А магнитола имеет порог минимального напряжения для гарантированной работы (к сожалению, цифру не помню), видимо даже этот порог не достигается. По - этому пробуй другой аккум, заемный, хотя бы для постановки диагноза...

попробуй поднять повыше блок подрулевых переключателей. Для этого снять кожух на рулевой колонке, ослабить гайку на хомуте, крепящем подрулевые переключатели, и чуть подвинуть блок на себя (если смотреть со стороны плоскости руля). У меня теперь бибикает от малейшего прикосновения, а до этого только в определенном положении и то не всегда...

Из вышеизложеного я сделал вывод, что у автора все-таки установлено БСЗ с обычным коммутатором. Для БСЗ зазор свечей 0,7-0,8 мм, можно взять свечи для классики и увеличить зазор до требуемого. Еще раз повторю, что для регулировки нужен стробоскоп, т.к бесконтрольное кручение трамблера дает большое изменение угла. Я регулирую угол постукиванием ключем по ваккумнику на трамблере. И такой момент, при замене датчика холла трамблер снимал? Если машина перестала после этого заводиться, может трамблер установлен неправильно. Вообщем, если метки правильные, зазор на свечах нормальный, искра везде есть, трамблер установлен правильно, то остается регулировать по стробоскопу,не забудь на время регулировки снять шланг с ваккуммника трамблера.

Судя по всему, у автора установлена БСЗ, причем коммутатор с индикатором угла опережения зажигания. БСЗ выставляется по стробоскопу, т.к поворот трамблера буквально на 2-3 мм вызывает большой сдвиг ОЗ в сторону "раннего"\"позднего"(это из личных наблюдений).Если нет стробоскопа, съезди на СТО, попроси выставить зажигание. если есть желание покопаться самому, то попробуй сделать следующее: 1. Совмести метку на шкиве коленвала с длинной меткой на крышке (там одна длинная, соответствует 0 град, две коротких, 5 и 10 градусов соответственно). При этом бегунок должен быть напротив 4 контакта крышки трамблера. 2.Сними свечной провод с 1 го цилиндра и закрепи его так, чтобы электрод был на расстоянии 5 мм от "массы" (любой болтик или винтик вкрученный в кузов) 3.Ослабь гайку крепления трамблера. 4. Включи зажигание. 5.медленно вращай трамблер и смотри на красный индикатор на коммутаторе. В момент, когда угол достигнет 5 град, индикатор должен загореться, и на свечном проводе проскочит искра. Задача уловить момент зажигания индикатора. 6.В таком положении закрепить трамблер. Потом проверь в движении, по мануалу, при скорости 50 км на четвертой передаче и резком нажатии на газульку должна быть кратковременная детонация и машинка должна уверенно разгоняться..

у меня такая штука проявилась после полной замены выпускной системы , грешу на качество запчастей,такое впечетление, что трубы гнут через колено и на глазок...

может при выворачивании руля до упора рулевая тяга соприкасается с "штанами" выпускной системы, вот и резонирует...

если менял, то может воздушные пробки. Подними перед повыше и погазуй с минуту до 4 - 4,5 тыс, печку не забудь открыть..

поаккуратней с жиклерами с ремкомплекта! маркировка может быть нужная, а дырка не соответствует (сам напоролся на это..). если есть возможность, попробуй оставить старые жиклеры (промой хорошо, продуй..)

вскрытие покажет! может достаточно сальник поменять (ведь про пробег на старом ничего не говорится..), а может подшипнику хана, но тогда должен быть шум или скрежет. В этом случае,если нет ремонтной базы и инструмента, менять в сборе...

Если есть подозрения, то лучше разобрать, как только выдернешь полуось, сразу все станет видно...

Здравствуйте, уважаемые! Нужно ли делать развал схождение после замены сайленблоков верхнего\нижнего рычагов и рулевого редуктора?

Раз на форум пишешь, значит интернет имеется. Тогда в помощь интернет-магазины,там всяко найдешь все, что нужно. Останется только выбрать те, кто доставляет товар по почте. Обойдется рублей на 200 дороже, чем брал бы в автомагазине (почтовые расходы.Удачи!!!

Прошедшим летом переделка вела себя нормально. Единственное, что отмечу, что лета у нас в регионе в 2010 году можно сказать небыло. Особенно такой жары как в Москве. По - этому никаких перегревов, но в основном кран печки был закрыт (все же типа лето на дворе...) и открыл его только в конце августа - сентябре.

увеличь обороты ХХ до 1000 - 1100 (для зимы), при стандартных оборотах 800-900 (или ниже) наблюдается такое явление, т.к все перечисленные потребители здорово жрут энергию. Для эксперимента: достаточно погасить ближний свет и напряжение сразу подрастет, даже на слух заметно изменение скорости печки...

Смотри жиклер на электромагнитном клапане холостого хода. У меня как-то попала на него соринка, симптомы один в один, выкрутил клапан, увидал даже эту соринку в виде волоска, подивился, что из-за такой мелочи такой трабл, продул, вкрутил обратно и все прошло. Проверь также, работает ли клапан: при включенном зажигании пркоснись клапаном к кузову (на "массу") должен слышаться отчетливый щелчок внутри клапана (это втягивается сердечник), если ничего не слышно, то видимо клапану кирдык (100 руб)... А лампочка загорается правильно, снижение оборотов ниже хх..

Посмотри крышку на радиаторе охлаждения, может из под нее сочится, т.к радиатор горячий, то сразу и не увидишь, успевает испариться. Я мучился с утечкой, пока конкретно не полилось. А насчет лампочки давления, может пришла пора заменить масло и др.сопутствующие? При переводе забор воздуха на "зима" проверь, заслонка поднялась ли до конца,а то бывает, что заслонку закусывает и она остается в промежуточном положении, подсасывая холодный воздух в карб.

Я брал метражом, сказали что от волги, диаметром 16 мм. Одновременно брал и термостат, так что тут же примерил, как одевается..

Все верно, идут куда надо. Просто исходный рисунок (видимо взятый из мануала) отличается от выполнения в реалии. Реально (до переделки), тонкий шланг с пимпочки обогрева карбюратора соединяется с металлической трубкой выхода из печки почти у самой помпы. А по рисунку это соединение находится где то рядом с выходом из печки. А что касается холодного воздуха, то при температуре, при которой проходила проверка, он просто обязан быть горячим. Раз уж задумал менять радиатор, то для ИНТЕРЕСА проверь его еще раз, сними кожух вентилятора и дай поработать немного двигателю, минут 7-10, потом потрогай рабочую поверхность радиатора отопителя (вся поверхность должна быть прогрета равномерно), если температура ощутимо будет ниже, чем показывает прибор, значит радиатор забит - тогда промывка либо замена. Только аккуратней с оголенными кончиками проводов (прикуриватель и т.д) чтоб не замкнули на корпус. И еще тут при -30 за бортом спец.прибором померил температуру выходящего воздуха на дефлекторе (стоял на месте, температура ОЖ 85-90, заслонка наружнего воздуха открыта на половину, вентилятор на 1 скорости). Оказалась 47-52 градуса. На ваш взгляд это нормально или маловато будет?

Если не изменяет память, то от "Нивы". При подгонке я его подрезал так, что он по длинне стал похож на родной, попробуй оставить родной...А выбирал его в магазине зрительно, там на стенде была куча шлангов для охлаждения от разных машин.. И еще, из личных наблюдений за переделанной системой. В каникулы ходил на межгород, а морозы у нас придавили за 30-35. (представьте сколько было при движении на скорости 90-100),перед поездкой пришлось закрыть радиатор картонкой, а то двигатель просто не прогревался до 80-90 градусов. Заслонка наружнего воздуха закрыта на половину, вентилятор печки на 1-ой скорости. Воздух из сопла при температуре ОЖ 85-90 был примерно градусов 40 (рука тепло чувствовала, значит температура больше 36,6 градусов). Боковые стекла задние и передние обмерзают, лобовик чистый, при попытке повернулть дефлекторы на боковые стекла, лобовик по центру начинало затягивать. Резюме личное: при таких морозах нельзя ожидать от штатной печки Ташкента в салоне, т.к трудно нагреть бысро движущийся морозный воздух до жаркой температуры. Но даже в таком режиме пар изо рта не шел, и руки на руле без перчаток не замерзали!! Если же просто стоять на месте, то при такой температуре за бортом можно нагреть салон до оттаивания боковых стекол..

Здравствуйте! Чтобы сделать в салоне теплее, на основе опыта форумчан - классиков, проделал с печкой многое, включая замену радиатора на медный, трехрядный. Стало теплее, слов нет, но гложет червяк сомнения: а правильный ли радиатор я приобрел?По конструкции они двух типов:1) струбчато-пластинчатые, это когда на трубку наварены пластины оребрения, и 2) трубчато-ленточные, это когда между трубками вставлена ленточная "гармошка". Когда народ пишет, что меняет радиатор, все как то заостряют вопрос на цене, и никогда не обсуждался вопрос конструктива. Лишь один человек высказался против "гармошки". Неужели все выбирают "правильные" радиаторы, а мне просто не повезло по незнанию (я купил вариант 2). сомнение возникло в процессе эксплуатации. До температуры за бортом до -20, вроде бы проблем нет. воздух идет горячий, т.е прогреваться успевает. А вот когда ниже (-25-30), воздух идет теплый, это при условии что сам радиатор горячий, подозреваю, что конструктив скрадывает десяток градусов. Просто народ пишет, что при -30 в салоне Ташкент, а я этого сказать не могу. Кто какой радиатор устанавливал ( или установлен)? Не нужно называть производителя, просто по конструктиву..

Присоединюсь к теме с тем же вопросом, НО: при неоднократной доливке тосола уровень в расширительном бачке повышается, потом снижается, и не падает ниже определенной отметки (1см выше отметки MIN), т.е долил, поездил, уровень снизился и все, ниже уже не опускается. За все время доливал около литра тосола, получается, что зря. Выставить уровень по мануалу не удалось (3-4 всм выше MIN...). Ваши мысли?