телеметрист

Мне как то один знакомый говорил, что ресурс Солекса 75 тыс. км. так написано в книге по ремонту Вазов, которая типа специально для СТО выпущена. А реально наши карбы по 100-200 тыс. ходят, а иногда и больше, и мы еще чистим их, настраиваем, плоскостя выравниваем, некоторые еще и заслонки могут перевтуливать...

а карб случайно не дорабатывали на предмет установки всяких "УПГС", "СПИРТ" и прочей нечисти? а то я как то ставил себе доработанные малые диффузоры 1 и 2 камеры, так долго не мог никак победить провалы точь в точь как вы описываете. в последствии плюнул и вернул штатные заводские диффузоры. и еще вопрос: эта проблема появилась сама, или вы купили машину с такой проблемой? если проблема появилась, то больше всего что забился карб, там есть много каналов, которые чистятся нормально только при снятом, полностью разобранном и вымоченном в ацетоне карбе. А если проблема была изначально, то скажу что карб должен быть не только прочищен, но и правильно настроен: вот видео по настройке нашего солекса

Еще можно проверить жиклер экономайзера мощностных режимов, так как он имеет маркировку всего 35 и подвержен забиванию больше остальных жиклеров. Находится с правой стороны под треугольной крышкой. Когда будешь откручивать ее, готовься к тому, что от туда потечет бензин, так как уровень крышки находится ниже уровня поплавковой камеры. Также смотри не потеряй пружинку из под крышки. Жиклер находится в нижней части отверстия, его можно выкрутить. Также по краю крышки на корпусе карба торчит трубочка, это воздушный канал. Его тоже можно продуть насосом с насадкой. Также надо проверить состояние мембраны, которая снимается вместе с крышкой (правда ее пробой влечет переобогащение смеси, но раз полезешь туда, то надо проверять все).

может там запятую между 7 и 5 плохо видно? Реальный расход не замерял?

А гофра подачи теплого воздуха в корпус воздушного фильтра стоит? Если при минусовых температурах нет подачи теплого воздуха в карбюратор, то в нем что-то обмерзает и начинаются симптомы, похожие на ваши. Особенно проявляется при движении по трассе, так как моторный отсек продувается на скорости и в фильтр попадает только холодный воздух. В городском цикле проявляется намного реже, потому что на малых скоростях с частыми остановками в карбюратор поступает более-менее прогретый от двигателя воздух. Наличие гофры нужно посмотреть под терморегулятором. На картинке стрелка указывает на терморегулятор, а под ним видно серебристую гофру

Я бы еще попробовал параллельно электромагнитному клапану подключить лампочку 12 В или любой светодиод через сопротивление 600-1000 Ом, вывести в салон и посмотреть когда подается напряжение на клапан и соответствует ли логика работы клапана правильной работе системы ПХХ. напряжение на клапане должно быть когда обороты двигателя меньше чем 1800. при оборотах выше 1800 напряжение на клапане будет только когда педаль акселератора нажата (в любой степени, хоть в пол, хоть чуть-чуть). если при оборотах выше 1800 бросить педаль газа лампа должна погаснуть и загореться опять когда обороты упадут ниже 1800. Если же лампа не горит при оборотах ниже 1800 или моргает, то есть ведет себя не так как описано выше, то попробуйте подменить блок управления электромагнитным клапаном

http://youtu.be/gJGBFDCq-J4?list=PL6O87849TRnfntIBJJvdt6IqUGiiLpORe вот посмотри Евгения Травникова. Мужик объясняет хорошо, но иногда слишком дотошно:) Он правда на классике это делает, но по ходу объясняет какие различия есть на других головках. Объясняет много ньюансов

Ну вот собственно после замены фильтров ситуация и улучшилась

У меня тоже такая проблема выскакивает иногда, только отличие небольшое есть, когда я педаль в пол на второй камере еще более менее можна куда-нибудь доехать. Пару раз когда проблема появлялась, выкручивая электромагнитный клапан, замечал на жиклере ХХ мусор, но бывали случаи когда прочистка каналов ХХ и переходной системы не давала толку, только когда снял крышку карбюратора, выкрутил все жиклеры (топливные и воздушные обоих камер и жиклер економайзера мощностных режимов) продул все каналы, которые возможно было продуть насосом, тогда только можно было ехать дальше и то не факт что проблема опять не проявится. Борясь с этой проблемой больше склоняюсь к мысли о том, что забивается жиклер економайзера мощностных режимов, поскольку он имеет самый тонкий канал из всех топливных жиклеров карба (35 насколько я помню), и когда при разгоне мы давим на педаль, дополнительная порция бензина не поступает, смесь становится сильно обедненной и движок дергается или глохнет.

имхо чтобы более-менее нормально разгоняться на 5 передаче надо чтобы обороты движка были не меньше 3000, да и главная передача желательно чтобы была 3,9, а если 3,7 стоит, то 5 передача это только для постоянной скорости на трассе (на 4 разогнались, 5 включили и едем, если обгон, то на 4 обратно переключаться). Другое дело если проблема с 5 передачей именно возникла, а не была всегда. Тогда надо искать причину...

а это всегда так было, или раньше перло на 5, а сейчас чето перестало?

у меня была похожая фигня, потом досмотрел что топливный фильт с трещиной был, через нее сосало воздух, а бенз непоступал. Незнаю сам ли придавил его гдето перед установкой или продали такой, но всеравно пришлось еще один покупать и ставить. хотя сначала думал что топливный насос сломался

Так вы выставили распредвал по меткам (всмысле вернули на 1 зуб ремень)? или так и ездите?

но оно может повлечь за собой поэтому первым делом выставить метки и при необходимости заменить ремень ГРМ, а потом все остальное.

Первым делом выставить все пометкам, дальше сам по чувствуешь как движку легче станет работать. Если на ремне ГРМ есть остатки масла или еще чего нибудь, ремень под замену. Там поездишь немного, потом компрессию померяй снова, она могла быть занижена из-за неоптимальной работы движки и появившихся вследствии этого отложений на клапанах. Если компрессия снова будет с расбросом между цилиндрами более 1 атм., то надо искать причину, померять компрессию с маслом в цилиндре, если возрастет, значит проблема в поршневой (от банального "кольца закоксовались" до "прийдется растачивать блок и ремонтные поршня ставить"), а если не возрастет, значит проблема в головке (неплотное прилегание клапанов, причину искать на снятой голове).

он вроде не к карбу подключается, а к впускному колектору, он должен мерить разрежение во впускном коллекторе

когда-то прорабатывал возможность установки МПСЗ (микропроцессорного зажигания) на свой движок, в нескольких местах встречал эту цифру, а потом и сам как-то пересчитывал.

могу предложить такую идею: маховик имеет 128 зубьев, значит находим метку маховика (он по вашим словам перевернут на 180 градусов) и отсчитываем акуратно отверточкой (проворачивая коленвал) 64 зуба, если метка стояла напротив зуба значит рисуем метку напротив зуба, если между зубьев то рисуем между зубьев. как-то так

а карбюратор по какой причине меняли? и чье производство нового карба: ДААЗ или Китай?

насколько новый ваш карбюратор? у меня тоже новый стоит, в прошлом году поставил, тысяч 7-8 проехал на нем, а вот когда на море ехал, так два раза останавливался чистил его: начинает дергаться, когда открываю вторую камеру то кое как едет, на первой камере вообще глохнет. разбирал карб в поле, выкручивал чистил жиклеры, продувал каналы жиклеров ГДС и ехал дальше как не в чем не бывало. По приезду домой с моря снял полностью карб, разобрал "до цурки" вымочил в растворителе (номер не помню, 50 процентов ацетона в нем), продул все каналы, собрал, поставил, поменял топливный фильтр. Сейчас езжу вроде без проблем. Наверно топливо паршивое попалось.

А я шприцем 20 кубовым с трубкой вместо иглы высасывал (после раскоксовки остался), так еще с десяток шприцов высосал

У меня недавно проводок от датчика температуры на радиаторе (который включает вентилятор) обломался прямо на клеме, заметил случайно, ну сразу же устранил проблему конечно. Может и у тебя где проводок обломился да вентилятор не включился когда надо было...

Может забился жиклер холостого хода, который на ЭМ клапане находится, возможно когда промывали карб, кусок грязи оторвался где-то, но не вышел нормально. Или плохо (негерметично) закрутили ЭМ клапан и когда оттуда начинает воздух сосать, холостой ход пропадает

Ну если с места рвать, то вы абсолютно правы. Я имел ввиду что не стоит жать тапку в пол когда едешь на 3, 4, или 5 передаче, а на тахометре 2000 оборотов, к примеру, надо или же педаль не до конца нажимать, или, если сильно быстро надо, то переключится на пониженную передачу

это ты о ком?