SchuNaher

Я менял помпу, когда уже стояли новые подушки двигателя и коробки, поэтому помпа без проблем вышла. Да посадочное место помпы обязательно зачисть! И я еще на всякий случай прокладку помпы смазал герметиком слегка, так она не будет болтаться когда ставить будешь и герметично прижмется. Проблема у меня была с нижним шкивом на коленвалу, прикипел, снял только после обработки WD-40, унисмой-1 и матерного благословления!!! Удачи тебе!

Пол года назад купил Bautler основной и в печку. Печной радиатор потек ручьем через два месяца! Основной до сих пор тьфу-тьфу бегает (хотя боюсь не на долго). Печной радик все время его короткой жизни жутко вонял первые 20 мин после вкл вентилятора печки. Кароче ни в коем случае не берите Bautler в печку!!! Да и вообще не берите их нафиг. В руках держишь кажется щас треснит((((

Вариант один - выяснять причину масложора. Я бы начал с проверки компрессии.

ТС, в маслозаливной горловине ты и не должен видеть масло, а "дымок" это картерные газы. Так все и должно быть. Ты щуп то вытаскивал? где был уровень? Или же ты решил что масла в двиге нет сразу после открытия маслозаливной пробки? Подробней опиши свои действия в тот момент. У меня масло реально исчезло после 300км по трассе: на след утро после поездки завел мотор и стала моргать лампа давления масла, вытащил щуп, а он сухой! ВЕСЬ!!! Начал заливать масло - вошло 2 литра!!! пока на щупе уровень не встал в норму... Но у меня причина ясна - у меня мотор помирает, почти во всех горшках компрессия плохая.

Да действительно, виновна была контактная группа. Сегодня поменял её, теперь всё работает как надо! Хотя внешне никаких следов обгарания и оплавления небыло. Заметил, что на новой к.группе все провода тоньше сечением, чем на старой. Качество запчастей оставляет желать лучшего... Спасибо за совет!!!

Ух ты! У меня как раз лежит новая контактная группа (нужен был замок зажигания, а он продаётся всборе с конт. группой). Поменяю на днях, а то уже замаялся от процедуры: выключить печку - помыть стекло - включить печку...

Если включить любую скорость вентилятора и при этом нажать на омыватель стекла и держать нажатым, то вода начинает брызгать секунд через 7-10 ( хотя слышно как моторчик омывателя гудит ). При выключенном вентиляторе вода льётся мгновенно. Подскажите че может быть...

Кастер там вообще не проверяли, стенд механический был, никакой распечатки нет. Я конечно могу ошибаться на счет рейки, но зимой на зимней резине и сейчас летом на мокрой грунтовке руль легко крутится! На сухом асфальте тяжело. Мож я слишком придираюсь ко всему, просто я ждал от новой подвески гораздо большего...

Руль стоковый. Давление спереди 2.0 и сзади так же.

На вывешенном передке колеса руками поворачиваются без особых усилий. Рейка в порядке 100%. Объездил и обзвонил кучу СТО, если и делают то только сход-развал, кастор не делают, многие вообще не занимаются отечественными машинами. Пипец! Чего там такого сложного? Легче конструкция только на велосипеде! В региональной ветке посоветовали СТОху, но она далеко от меня, да и запись за день. Но по-ходу придётся туда ехать. А что если самому попробовать кастор выставить? Там по сути растяжку открутить от краба и от рычага и шайбы регулировочные убрать\подложить. А дальше смотреть... Или не стоит лезть самому?

Тоже верно. Хотя хз, за три года я ни одного краба не сломал, хотя и по бордюрам прыгал и где тока не лазил...

Не дюралевый а силуминовый. У меня как-то при замене одного краба гайку от телевизора оторвало (сгнила), вваривали рем. вставку - гемор канешно. ТС, новый такой кронштейн стоит 250-300р, я б на твоем месте купил бы стальные подороже.

Земляки, приветствую! Подскажите хорошую станцию, где грамотно сделают сход-развал и кастор отрегулируют на а\м ваз 2109. Поменял всю ходвку, сделал сход-развал а руль жутко тяжёлый! Заранее благодарю!

Я об этом задумался, когда мне на вопрос про кастор в ответ махнули рукой, мол не играет роли. Ещё забыл написать, что до ремонта ходовки под задними амортизаторами стояли проставки "домики". Я их выкинул нафиг. Может из-за того, что задок опустился угол кастора стал ещё более неправильным? Рейку точно не трогали! Я её сам менял и на СТО я всё время у машины стоял.

Рейку я не трогал, тока достал с упаковки и установил. В новых опорах подшипники крутились нормально, нареканий ни каких не вызвали внешне. В наконечниках с одинаковым усилием пальцы шевелятся. Сомневаюсь что новые детали есть причина. Повторюсь - с нерегулированным развалом руль крутился, как будто машина была на подъемнике.

Приветствую! 6 - 8 месяцев назад заменил крабы, сайленты и ромашки в рычагах, подушки и стойки стабилизатора (яйца), год назад шаровые. В апреле этого года заменил рулевую рейку всборе с наконечниками! Неделю назад ВКРУГ !!! заменил стойки, пружины, опоры стоек, даже сайлентблоки в задней балке! Все болты и гайки новые, т.к. старые естественно ржавые были. Ходовка теперь абсолютно новая. После выезда из гаража (сразу после замены) поехал на СТО сделать сход-развал, счастью моему не было предела! Руль как с гидрачом одним пальцем крутился!!! Тока на неровностях руль наровил вырваться из рук, т. к. колеса криво стояли. Сход-развал сделали, выезжаю на дорогу и руль опять стал тяжёлым!!! Даже ещё тяжелее, чем раньше по-моему. В поворот даже на 40 км\ч надо крутить двумя руками с нехилым усилием. Во дворах маневрировать ваще атас, я уж не говорю о кручении не месте. Разве такое нормально? Подскажите, пожалуйста, куда смотреть. А то я в серьёз задумался о ЭУРе, да тока дорого. P.S. При сход-развале не был проверен кастор (сказали что типа не зачем О_о), может ли это быть причиной?

У меня все биения в руль пропали после замены рулевой рейки на новую всборе с наконечниками! Красота стала прям.

Стойки стабилизатора (они же "яйца") целые?! - посмотри в первую очередь. Ну и сильные крены это мёртвые стойки + убитые пружины

Не страшно без шайбы! Гайку кернить!!! У меня недавно подшипник загудел, заехал на СТО, как на зло мне попался криворукий "мастер" который начал откручивать ступичную гайку не разкернив её, ну и естественно загубил резьбу на гранате! Пришёл другой мастер, наорал на первого, взял болгарку и сточил загубленную резьбу, чтобы можно было одеть новую гайку и закрутить её на остатки резьбы. Шайбу он убрал, чтобы можно было закрутить гайку. Я спросил типо а ни чё что без шайбы? Он сказал ниче, мол часто бывает, что срезает резьбу из-за прикипевших намертво гаек, ну и типо никто не жаловался ещё.

Если нижний патрубок не горячий скорее всего хана термостату.

Не надо разбирать панель полностью! Достаточно открутить два шурупа "бороды", и пять шурупов приборной панели: слева два: аналогично справа: и один в бардачке: Теперь снимаем панель резкими рывками с ее посадочного места, так чтобы было можно поднять правый её край для извлечения радиатора. Далее закрываем кран печки (нижний регулятор до упора влево), ослабляем хомуты патрубков радиатора: Подложите кусок ткани под патрубки, чтобы антифриз не потек на пол. Снимаем нижний патрубок с фланца и сливаем О\Ж в заранее подготовленную 1л бутылку (верхушку срезать под углом). выльется грамм 500-700. Теперь можно снять второй патрубок (из него ни чего не польется) и вынуть радиатор. Для этого откручиваем три самореза со стороны патрубков: Теперь вставляем новый радиатор, закручиваем саморезы, смазываем фланцы герметиком, одеваем патрубки и затягиваем хомуты. Ставим панель приборов на место и прикручиваем её. Доливаем в расширительный бачок О\Ж и заводим мотор. Теперь надо выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Загоняем машину передком вверх на крутую горку (градусов 30-40), открываем кран печки и прогреваем мотор до двух-трёх срабатываний вентилятора. Если у вас стоит маршрутный компьютер, проверьте чтобы температура включения вентилятора стояла на 105 градусов, иначе давление в системе будет не достаточным. Далее крутим мотор на 3000-4000 оборотах в течение 2-3 минут, затем очень медленно приоткрываем пробку расширительного бачка (это лучше делать в рукавицах). Следите за уровнем О\Ж в бачке - она очень быстро будет подниматься, если жидкость дошла до верха закрутите пробку, погазуйте а затем снова приоткройте пробку, когда уровень жидкости опустится - это значит, что воздух вышел. После этого внимательно осмотрите патрубки на предмет течи. На всё про всё ушло не более двух часов. Всем удачи!

Да, при очень плавном отпускании сцепления ощущается удар в кпп. Гранаты внутренние в коробке болтаются. Сравнивал с наружними, те вообще жестко сидят в подшипниках ступиц, только вал в них шевелится, а внутренние просто расхлябаны.

Год назад (прим. 25000км) были заменены корзина сцепления с диском и все гранаты - толчки сохранились (только стали чуть меньше, т. к. старые гранаты делали свой вкалад в суммарный люфт). Полуосевые подшипники я перепутал с подшипниками дифференциала! Извеняюсь. Подшипник ступици цел, т.к. вывешенное колесо крутится руками туда-сюда несколько градусов легко, а когда вал привода начинает крутить шестерни в коробке ощущается заметное усилие. Шум трансмиссии при разных скоростях разный, особенно заметен (даже при громкой музыке))) ) после 60 км\ч...

Сразу после приобретения машины заметил, что когда на ходу на передаче (любой) сбрасываешь или подаёшь газ, ощущаются сильные толчки. Со временем принаровился сглаживать эти толчки "играя" сцеплением, т.е. слегка нажимаю педаль (на пол хода педали между моментом сцепления и полным сцеплением) перед тем как добавить или сбросить газ. Напрягает если честно, хотя привык. Изучая "мурзилку", форум пришёл к выводу что беда в дифференциале, а именно в износе его деталей - оси сателлитов, самих сателлитов и шестерен полуосей. Помимо дискомфорта при езде эта беда привела к дугим проблемам: умирают гранаты внутренние, т.к. сила в первую очередь действует на них. Обе гранаты меняны год назад и уже похрустывают. А недавно появился гул от коробки на ходу. Шум идет и на передаче и на нейтрали. Поддомкратил левую сторону, завел мотор и включил первую передачу - тишина. Поддомкратил правую сторону, воткнул передачу - шум (гул) и вибрация на кузов. Вывешенное левое колесо от руки крутится легко и плавно, правое с заметным усилием и вибрацией со стороны коробки... Скорее всего правый подшипник полуоси разваливается((((( Болячка прогрессирует - шум и вибрация все сильней и сильней. Теперь вопрос: сколько можно ездить с такой бедой и можно ли вообще? Чую снятия и ремонта коробки мне не избежать(((( И еще вопрос обладателям новых авто и тех у кого коробка в порядке: бывают ли такие "толчки" даже чуть заметные?

Я так понимаю заезда на СТО для подключения сканнера и диагностики мне не избежать?))))