Ice565

))) зато выспался... ограничитель - да я хз какой, но суть в том что стрелка тупо замирает на отметке в 150 не зависимо от того едет ли машина в гору, с горы, загружена, или полностью пустая (тока я за рулем), также будь то редуктор ваз 2101 гп4.3 или 2106 гп3.9 - а ведь датчик скорости стоит на коробке и мериит с нее, в коробке червяк стоит под гп3.9 , т.е. если поставить гп 4.3 (2101 редуктор) то скорость 150км.ч с гп 3.9примерно равна 137км.ч с гп4.3 но на спидометре то будет 150 и вот именно на этих 150 км ч еще раз повторюсь ВСЕГДА, НЕ зависимо от обстоятельств и.т. стрелка тупо замирает, а под педалькой еще есть запас хода, но если ее топнуть в пол то эффекта не будет никакого, значит кроме аэродинамики еще чето ограничевает максималку и не поверю что датчик скорости нужен тока для выхода из торможения движкой чтоб он не заглох.

тоже вариант, тока вот прикалывает меня выжимать все что можно из стандарта ))) да и семерка нравится или просто привык

Хах какие тут все правильные )) аж смешно, ну нельзя же так скучно жить, 80-90 это так ... в пробках чтоб ползать, да и скорость 160-170 далеко не космические, а свечки кстати тема, тока не 1,5р за штуку, а 570р за штуку или около того, и кстати тачка на них валит и заводится в холода гораздо лучше, а то что не для семерки они, я прикинь прочитал еще перед покупкой, и мне неважно скока они стоят, и то что я уже 4 коробки передач поменял и то что подвеска немного доработана, нет, на полу семерка у меня не лежит, но дорогу держит отлично, а вопрос мой заключался в следущем - как убрать ограничение максималки? а не какие мне свечи купить.... Недавно купил и заварил редуктор ваз 2101 ГП 4.3 , просто машина у меня для повседневной езды по городу боком, и ненадо сейчас говорить мне тут что это все очень плохо, и что я опять чтото не то купил или тороплюсь в отбойник, вопрос все тотже, как убрать ограничение максималки? если как я уже указал ГП теперь 4.3 а не 3.9 как раньше, но скорость считывается датчиком скорости с коробки, и кончено же теперь спидометр врет, если на нем 140, то реальная скорость около 126 вроде так, и вот та же проблема в новой упаковке - а именно 150 тачка набирает за десяток с небольшим секунд, но реально то она едет 136, просто ограничитель срабатывает в тот момент када на спидометре ровно 150 т.е. в тот момент када датчик снимает показатель скорости с коробки в 150км/ч и передает его в мозги. Короче всем заранее спасибо за внимание ))) вот интересует тока этот вопрос, остальные мысли можете оставить при себе, мне они не интересны.

тоже делал чиптюнинг, прошивку откатывали под двиг (мозги я7.2), онлайн чип небыло возможности сделать, также убран катализатор, убраны патрубки картерных газов большой и малый, убран подогрев дросельного узла, из ресивера убран пластиковый патрубок "формирующий поток воздуха", полностью срезан низ корпуса фильтра (фильтр полностью открыт), поставлены дорогущие свечки NGK Laser Iridium IZFR6F11, и что в итоге?!! максималка как была 150, так и осталась, что до динамики разгона - притензий нет, вваливает нормально для СТОКа с убраными "лишними" патрубками и т.п. )) а вообще када чиповали, сказали что в мозгах ограничение по скорости, я утверждать насчет этого не буду т.к. незнаю, но стрелка до 150 поднимается живо а на 150 как вкопаная становится и ни на милиметр дальше не двигается...

мда есть такая проблемка, но ее процентов на 70 решает установка заднего стаба, в таком случает нагружаются не только передние лонжероны, часть нагрузки переходит на задние лонжероны, конечно кузов будет уставать быстрее со всеми этими стабилизаторами, хотя это еще как сказать, допустим раньше я проходил определенные повороты всего на 40 км/ч, в приличном крене - нагрузка достаточно высокая а скорость медленная, сейчас я прохожу этиже повороты на скорости 70 км/ч при гораздо меньшем крене - т.е. нагрузка увеличилась, но по времени она длится почти в 2 раза меньше при лучшей управляемости, такчто всетаки есть смысл ставить 2ой стаб + задний стаб

да это так, кузова на 06 особенно до 99 года крепче чем 05 и 07 кузова (я не говорю о 06 99 года дожившие до нашего времени, т.к. конечно если взять 06 99 года и 07 даже 7 года то понятно дело кузов живее будет на 07), особенно на скручивание - простой пример, на дрифте кузов 05-07 устает гораздо быстрее чем 06 кузов и когда едешь по неровной поверхности то чувствуешь как скручивает кузов особенно я думаю с этим знакомы обладатели жестких и низких подвесок

есть еще генератор для инжекторных семерок (на других я его не видел), модель 372.3701-03 , этот генератор выдает 73 ампера

незабываем проверять крепление рулевого редуктора к лонжерону и маятника, сам на днях такое обнаружил что крепление рулевого редуктора слегка ослабло и при повороте рулем редуктор немного шатался, подтянул, теперь не шатается, ну можно глянуть наконечники рулевых тяг, шаровые, правильно ли отрегулирован зазор подшипников передних ступиц, состояние сайлентблоков особенно в нижних рычагах, сам рулевой редуктор и маятник на наличие люфтов, сход-развал, давление в шинах )) его не всегда полностью отрывает, проверяется легко, ставите авто на ровной поверхности на ручник, и толкаете машину в зднюю стойку крыши в один бок а потом в другой, и смотрите есть ли смещение моста относительно кузова - заметить достаточно не трудно, если чото заметили, снимаете правое заднее колесо и локер и осматриваете домик, его там видно почти со всех сторон

http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/i...888301760/#post вот тут моя авто в гараже и фотки процесса установки, там же я выложил чертеж проставок для инжекторных авто (т.к. шкив каленвала больше чем у карбюраторных), и еще !! вспомогательный стаб ставится снизу!! а не сверху как для карбюраторных без проставок, и еще раз напомню что яйца лучше брать от калины а не от 2110, чтоб поставить проставки, сверялятся лонжероны насквозь в тех местах где торчат родные шпильки, они просто выдераются оттуда плоскогубцами, сверху на лонжерон лучше наложить лист металла 5 мм, чтоб при затяжке стаба лонжерон не помяло, кроме нагрузки стаба в тех местах лонжерон не несет никакой нагрузки, поэтому их не погнет, по этой ссылке есть мой задний стаб.

распилил потомучто некогда было снимать, было холодно и я торопился очень, да и нереально это было сделать, это десяточные яйца и снимаются они нереально тяжело особенно када холодно и руи замерзшие , амы у меня каяба масло, чуть жеще стандарта, пружины раньше были -70 на высоких проставках с переменным шагом, неустроила высота, сейчас все абсолютно устраивает, амы работают лучше стандартных и то что жеще нмного это плюс, думал купить газовые, но мне показались жесткими для наших дорог, пока отложил эту идею, такчто пока у меня и есть супер :)

ну то что там 7 реле, меня впринципе не напрягает, сам впринципе немного разбираюсь в электрике, но со схемой разбираться лень, работает отлично, только вот один момент меня не устраивает: чтобы включить габариты или дворники или прочую электронику кроме магнитолы, она у меня напрямую от акума, нужно включить зажигание, там есть провод int и контакт 30 если не ошибаюсь, розового цвета, так вот если их соединить, то тогда габариты и все остальное работает и без зажигания, но если подключить эту схему из реле, то схема включает зажигание сама и никак не хочет его выключать, ктото чтонить может посоветовать по этому поводу? сегодня 24 мая 10 года )) подключил на ваз 21074i , все работает причем отлично, пришлось добавить еще одну реле, по другому сделать не догадался, "минус" с лампы масла взять не смог, он там почемуто полностью не пропадает, но на семерке есть с завода блокировка стартера после запуска, вот к той релюхе и подключился

вобщем сегодня спаял эти 7 реле, осталось толко подключить, завтра думаю буду пробовать подключить, толька вот есть еще небольшая загвоздка, у меня ведь классика, вроде бы нашел схему как ставить замок зажигания от переднеприводной, думаю к этой схеме подойдет, но я так и не могу понять куда подключется контакт 15А

чтб реактивки люфтили, думаю должен быть хотябы оторван домик крепления панары, но тогда сильное смещение моста трудно незаметить, хотя как вариант новые реактивки могли затягивать при вывешеном мосте, и из за этого создался сильный натяг в местах крепления, только вот автор темы почемуто молчит

темку смотрю забросили но ответа так и не увидел, вобщем решение проблемы тугой педали для инжекторных семерок: на приводе дроссельной заслонки снимаем тросик, откручиваем гайку, снимаем черный треугольник за который крепится тросик газа, вынимаем пружинку, она двойная, на фото обведено одно место пайки и с другого конца (на фото не видно) аналогичная пайка, берем кусачки и откусываем места пайки, убираем одну пружинку, выбраем какая из 2х больше нравится :) и ставим наместо, собираем все в обратном порядке, педаль станет очень легкой, по началу будет не привычно ))

был прикольный и инетерсный подобный случай, но с предохранителем стопов, если не ошибаюсь он 11, так вот он тоже постоянно сгорал при нажатии стопа, прикол был в том что когда ставил локеры, понятно дело я их саморезами снаружи крепил и вот один из саморезов попал в провод стоп сигнала в шлейфе который идет по правому переднему подкрылку в салоне и по правому порогу, короче суть в том что этот провод коротил на кузов через саморез, вспомни после чего началось, может тоже гдето чтото прикручивал и попал в шлейфе между проводов?

так и думал сделать но он же писал что автор не он данной схемы, а только нашел ее в нете =(

200 км :) , хм я за день 50-100 как минимум накатываю, может быть редуктор подклинивает? проушины какие рвет? на малых или на больших тягах? и какие проушины? которые крепятся за мост или за лонжероны? реактивки какой фирмы?

тоже никого не хочу обидеть, темболее только недавно зарегался, давайте поглядим по ссылке http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...ansmission.html на разобраную кпп и посмотрим пункт "валы и шестерни коробки передач ваз 2107" покажите мне пожалуйста синхронизатор 2 и 3 передачи!! , я наблюдаю там только "5 — муфта синхронизатора III-й и IV-й передач (2101-1701116); 7 — муфта синхронизатора I-й и II-й передач (2101-1701116); 13 — муфта синхронизатора V-й передачи (2107-1701176)" но никак не могу найти каким образом у вас синхронизируются 2 и 3 передачи? ну и ради интереса попробуйте понизить при 3000-4000 об/мин с 3 передачи на вторую...

особо не вчитывался в ответы по вопросу резаной кастрюли, но отвечу для тех кто хочет обрезать кастрюлю, есть как плюсы так и минусы и это совершенно не панты, во первых если обрезать стенки увеличится приток воздуха (увидите по падению ХХ примерно до 400-500 об/мин, придется самому выравнивать до 800), а это значит - быстрее реакция на газ, немного увеличится мощности, я не говорю что на дыбы авто будет рвать, но разница будет в положительную сторону, более ровный и быстрый набор оборотов и соответственно разгон. Что касается минусов - восновном они будут проявляться зимой, когда воздух очень холодный, будет тяжело заводиться, и второй минус это фильтр будите менять чаще раза в 2-3 чем обычно. про патрубок отработаных картерных газов - это так сказать пары масла, а масло не горит, также в жаркую погоду тяга теряется у большинства авто, это объясняется тем что в фильтр поступает воздух горячий, так вот патрубок этот луше просто скинуть вниз чтобы не кормить двигатель горячими и не горючими картерными газами, также это относится и к инжекторным, а дырку заткнуть пробкой, результат будет замечен на горячую, потоери тяги будет гораздо меньше PS все что тут пишу было проверенно лично на 2-5 машинах , а это бывшая карбюраторная шестерка, в настоящее время инжекторная семерка (ссылка в подписи), и авто друзей, восновном у всех классика

если авто инжекторная, то снизу стоит катализатор, вот в местах его соединения (а они какраз под ручником) можеч сеч выхлоп и выхлоп идет в салон, проверено лично )) когда ездил ослабив эти крепежи

скорее всего нижняя шаровая, было такое, купил новую со штуцером для смазки, заскрипела через пару недель точно также, купил вторую но без штуцера для смазки, фирму к сожалению не помню но сделана очень аккуратно и красиво, ходит уже больше пол года, никаких люфтов

запчасти сейчас такого качества, у знакомого появилось масляное отпотевание, он заменил сальник, полуоси, потекло масло, он купил второй сальник, опять потекло масло, поехал в гараж, нашел старый сальник, поставил его, на данный момент наблюдается только масляное отпотевание, в книге пишут что это допустимо. Кстати сверху редуктора есть сапун, может он забит и внутри создается давление.

снимал по технической причине )), както раз налетел на кучу замерзшего щебня и погнул второй стабилизатор вместе с защитой и юбкой и даже бампер покрошило немного - на третей фото это хорошо видно, на второй фотке вспомогательный стаб демонтирован и на первой фотке уже новый двойной , видно только край т.к. фоткал не его а увеличенный выворот колеса

тоже была подобная ситуация, решается в 5 сек и 100 рублей, покупаются 2 дистанционные шайбы с передних ступиц, ставятся на свои места толька сзади и зажимаются направляющими, ставится колесо, в итоге 2 плюса: болты уже никогда недостанут внутренностей и второй плюс ширина колеи увеличена на 1 см )), маловато конечно , но даже от этого маленький эффект есть

необязательно, как вариант первым делом лучше проверить нет ли подсоса воздуха в местах соединения патрубка с вакуумником и с коллектором