glaz

На генераторе напруга не падает ниже 13 вольт. Но в салоне проблемы. Все выключено - 14,3 (напруга на прикуривателе) Музыка - 14,1 Музыка + вентилятор - 13,8 Музыка + винт + габариты 13,6 музыка + винт + габариты + фары - 13,0 (резкое падение) тоже самое + обогрев стекла сразу падение до 12,0 а если еще вентилятор охлаждения врубает то все пищать начинает и гаснуть - 11,7 и ниже (аварийку или противотуманки включишь и все идет в накдаун), как буду ездить зимой не знаю. Нокдаун это отруб движка и всех приборов на 10 секунд, потом восстанавливается. Зарядка акк меняет ситуацию на пару дней(до ночных поездок), потом опять садится. Поменял практически все, проводку в моторе, 2 аккумулятора, новый генератор, пачку реле-регуляторов, конденсатор, за музыку отвечу все сделано в идеале. Аккумулятор не разрежается при стоянке. Проверял амперметром, утечка 267милиампер. После снятия всех предохранителей ничего не меняется за исключением обогрева стекла(на ней сигналка висит правда отключеная, остается 250мА). По идее уходит где-то между генером и акк, но там все в идеале и на прозвонке и менял все. Черный ящик ставил от другой машины в которой все отлично, ничего не изменилось такая же беда в моей машине осталась, переставил обратно. Либо в салоне чего-то куда-то уходит, либо я даже не знаю что может быть. Помогите, уже задолбался )

еще раз оговорюсь для сомневающихся, без особой надобности не лезте в систему вентиляции и отопления! ))) это кошмар, сдох краник, так при замене на панеле где тросы подходят пластик весь потрескался и все застежки вообще отломались, плюс еще ушки крепления отломались... в общем еще 250р сверху за новую панель, другую вылечил хомутами ) эт кошмар, с вентилятором бился пол дня, ставьте сразу фильтр салона! )))

спасибо большое! у меня часто возникают с этой почтой проблемы ( видимо из-за того что бесплатная.. спасибо

тоже свернул эту шпильку ) проблем не испытываю без нее.

со временем ограничен, итак на распредвал убил пол дня чтоб поменять. сложно стаканы менять и если их не менять долго голова продержится? Zbugz, в том то и дело, я на слух ставлю зажигу. Просто есть громкое шкварчание клапанов, а это какое-то тихое. Громкое я поставил оно сначала при педали в пол секунду стучит а потом затихает. А это стук какой-то другой.. хотя по частоте как клапана.. вот стаканы как вариант. Стук тише намного и стучат все сразу видимо, но иногда какой-то входит в резонанс и стучит громче.

у тебя гератор десяточный или девяточный? у меня девяточный и там 2 болта на картере и 1 болт на оси генератора, 1 болт на шпильке. Если ось не затягивать то он будет болтаться.. надо ось подтянуть. по десяточному не подскажу.

может заскочу на огонёк, правда до 17 я работаю в субботу, поэтому надеюсь кого-нибудь застать или свалить с работы пораньше ) Я так понял что это МЕГА-теплый стан

В общем с недавних пор стал стучать движок(21083 карб), звуки похоже на циканье.. цик цик цик.. Началось все с замены карбюратора и регулировки зажигания на карбюраторном заводе. Сделали хреново, поставили солекс СПОРТ и накрутили так зажигание что по выезду я надавил на газульку, машина подлетела с характерным шарканьем клапанов, которые и не думали переставать стучать. Ну вышел, убрал зажигание с огромного "+". Потому как сервис уже закрылся(я был последним). Поехал дальше, после 2500 оборотов стало слышно как стучат клапана(очень четкое и частое шкварчание), потом машина вообще стала дергаться и притормаживать когда давишь на газ, потом вообще встал. Движок остыл, завел, поехал дальше. Через полчаса опять такая же фигня. Потом прошло. Но через пару дней опять. Поехал в горе сервис, поставил обычный карбюратор по гарантии, зажигание даже смотреть не стали(хотя за него тоже платил 300р). Сервис можно найти по сайту www.carb.ru Стала гонять не так быстро, но зато движок перестало дергать и клапана вроде перестали шуметь. Но через день появилось циканье, причем опять только после 2000 оборотов, но довольно отчетливое.. сначала подумал на клапана, но вроде недавно отрегулировал, поехал в тот сервис - мне там сказали что это стаканы (направляющие клапанов) стучат, после того как я заявил что только отрегулировал клапана. Регулировкой зажигания звук не убирается. но по частоте похоже на клапана причем все вместе стучат, иногда громче стучит какой-то один. Даже из кабины слышно отчетливо. Посоветуйте грамотного мастера через личку, а то уже задолбался деньги садить на уродов всяких и ихние догадки. Самому тоже времени нет сейчас занятся - на работе завал. ЗЫ. Стук не постоянный, пропадает в зависимости от нагрева движка, до 50гр. вообще его нет, при нагреве его нет на определенных оборотах - где-то в районе 1600-1800. На 2000 он как бы входит в какой-то резонанс. Иногда стука нет на холостых. И вообще движок стал работать шумнее, появился какой-то вой(думаю что не коробка) на скоростях. Масло, тосол не жрет, тянет нормально. Звук не похож на валы, недавно заменил распредвал. Кто имел дело со стаканами и много ли там гемора с ними в плане замены, и сильно ли они портят картину если их не менять, а ездить с такими? Спасибо за ответы и советы

охренеть ты поменялся.. то что это не подшипник это точно, то что это не сайлентблоки это точно было, развели тебя.. опоры когда рвутся то стуки только на ямах или резких рывках и железные как по жбану - двигло бьет по защите.. определяется в первую очередь рваными подушками, если резина в порядке то их нефига менять. двигатель тут точно не причем, даже не заморачивайся, когда двигатель - то он шумит всегда и везде, хоть меньше 60 хоть больше, влияет только температура на стуки двигла. коробка тоже гон, она либо стучит либо нет, могут плохо втыкаться передачи, выскакивать или выть, но не щелчки.. это тоже развод. по симптомам похоже на гранаты. у меня тоже была такая проблема, поменял гранаты а звук остался. поехал в нормальный сервис к знакомым, еще раз поменял гранаты - звук пропал. оказалось так лажово заменили гранаты. Там есть стопорная шайба, если ее нормально не наживить то она будет стучать тем краем который выступает, отсюда и звуки, просто при разгоне и повороте нагрузка на оси больше и шайба трет, и наоборот. При накате нагрузки на оси нет, отсюда и звука нет. За щелчки на повороте отвечают внешние шрусы(у ступиц), при прямой езде на ямах и разгоне щелчки во внутренних шрусах на коробке. Тебе скорее всего также лажово вставили шрусы, либо поставили от десятки на девятку гранаты, они болтаются! думаю попал на горе сервис. Вообще надо проехаться с тобой, я за 6 лет уже все стуки выучил наизусть ) сразу скажу шруса это или подвеска(рычаги, кронштейны).. знаю все стуки двигла(распредвал, грм), коробки ))

ну что здесь можно сказать... газ это всегда жестко... по началу они у тебя разрабатывались и притерались, может быть туго работали, а теперь стало в норму. У меня газ стоит уже 5,5 лет. На стыках всегда матерюсь, потому что удары идут нехилые, зато и между рядов жетско держит и в поворотах. Когда сдохнут буду переходить на газо-масло, они гибрид между тем и тем. Резина безусловно играет значение в этом деле, на старой я ездил как на "шестеренках" заместо колес, грубо передавались неровности, хуже сцепление с дорогой, ужаснее управляемость и легче сорвать в юз. Поэтому резину я сменил сразу после замены амортиков на goodyear eagle ventura. Стало мягко, тихо!!, жестко держит дорогу, при экстренных торможениях момент заноса и юза наступает гораздо позже. Из минусов: сильнее стирается из-за мягкости, я бы даже сказал есть пропорциональность чем мягче - тем лучше управляемость и меньше срок службы и наоборот. Но проходит она у тебя все равно пару лет если со светофора в прокрут не рвать и сход развал делать при первых признаках проблем(увод руля, жесткий или оч мягкий руль, подвизгиваниях в поворотах и на торможениях - особенно на мягком асфальте хорошо слышно подвизгивание). Колеса R14 ставить не советую если будешь ездить не только по асфальту, но еще и по проселку. Болтать будет - мало не покажется. удачи

один датчик штатный, а второй инородный да и то как сказать инородный, тоже ВАЗовский и тоже с двигла 1,5л... вот с волги это уже инородный

Возможно кому-то пригодится данная темка, да и к тому же готов на вопросы ответить по мере возможности(тк часто бываю в разъездах). В общем почитал темки по установке прибора от шестерки и решил сам пропатчить машинку. Купил тройник(он стостоит из двух частей: круглое ушко с отводом и в него вставляется трубка с резьбой) - стоит в районе 80р за обе детали. Также нужные 2 медные шайбы(под штатный датчик к тройнику и от тройника к двигателю) стоят порядка 4р. Сам прибор стоит 100рублей и датчик стоит тоже 100рублей. Хотя у некоторых и подороже были. Я брал в магазе на каширке рядом с борисовскими прудами, правда с возвратами там беда, очередь постоянная из-за бюрократичного режима. Вообще больше там не буду покупать. Так, еще нужен будет провод и клеммы мама(штук 7). 1шт идет на датчик и остальные втыкаются в прибор сзади в разъем. В приборе есть контрольная лампа, но работает она от штатного датчика(тоесть ей нужен еще 1 датчик который уже стоит в машине). Я не стал подключать лампу, тк на приборной панели ИМХО ее заметить легче чем где-то под ногами(где у меня висит прибор). Датчики ставим так чтобы штатный был по прямой а стрелочный торчал в бок, иначе будет мешать рым двигателя. Особо упорствовать при затяжке не нужно, лучше завести и посмотреть, если есть течи - подтянуть. Разводка: черно-коричневый провод на датчик, оранжевый идет на + от зажигания. Белый с черным идет на минус. Остальные провода идут прямо в лампочки, ну где габарит те в + от габариток(по-моему красный на габариты), минус общий у всех. Я вообще не знал разводки, действовал методом логики и опытов, брал + с фары. На холостых у меня где-то от 3кгс, при нормальном движении 4кгс (где-то на 3500об). Чем выше - тем выше до 4,5 кгс. В жару при нагретом движке и вентиляторе давление слегка падает. На 0,5 кгс в среднем. Прибор работает хорошо и мне за движок спокойно даже после переборки ГРМ и замены распредвала. Хороший и доступный альтернативный вариант для тех у кого нет денег на модные приборы. ЗЫ. Внизу на 2 фото датчик закручен неправильно, его необходимо закручивать в отвод, а штатный на прямой штуцер.

у меня тож быстро гаснет вместе с лампой генератора одновременно. чего-то у тебя видимо плохие дела с фильтрами или насосом, но присоединюсь к другим что не критично. можешь поставить приборчик давления масла от шестерки. Наверное сегодня создам темку в "тюнинге" как я ставил на свою.

Димон но ты поиск тоже юзай иногда, уже не раз обсуждалась эта тема причем на разных движках и достаточно недавно. От себя добавлю что мой вазовский ремень прошел 62 тыщи до разрыва - 2 срока. Определить можно по трещинам при изгибе ремня. Если они есть между шипов, то скоро кирдык.

была такая же байда, советую не парится, там 100 грамм в системе роли не сыграют, отдельно поменять сложно тк это если только шланги с кузова снимать на пути в салон, но полюбому получится воздушная пробка и печка не будет дуть сразу(это уже обсуждалось). В любом случае жидкости уже перемешались тк там сто пудов крантель не полностью закрывается, это ж не иномарка, либо перемешаются когда откроешь кран ) так что забей и так катай, из 4 литров 100 грамм роли не сыграют.

да это понятно, но иногда хочется именно на ВАЗе задвинуть иномарку ))) это же зачастую хорошие бабки на рейсинге. Потому как люди не верят. у многих моих друзей иномарки, но я не хочу пока брать, потому как их нельзя особо ковырять(слет деталей стоит больших денег), много электроники в которую особо не залезешь без знаний и спец приборов. Постоянные завязки с гарантией и дилерами(если брать нормальную новую машину) которые начинают тебе тереть что можно ставить на машину а что нет. Иномарка дороже в ремонте и тюнинге. Вот и получается брать старый хлам - проиграешь на постоянные ремонты. А новую - завязки с дилерами и гарантией да и цены там совсем другие. А ВАЗы хороший конструктор и машины через которые можно выразить себя за приемлемые деньги. Жигуль можно так пропатчить что и 250 лошадок спокойно потянет, просто это уже вопрос денег )

Все знают как казалось бы плевая замена какой-нибудь штуки по мануалу выходит в часы мучений и сбитых рук, тонн матов в сторону гениев гонструкторской мысли и тд... Вот хотелось бы собрать сдесь сведения по-поводу проблеммных блоков при ремонте и куда лучше не лезть если нет лишнего времени... Итак с моей стороны: 1. Самый большой гемор был при разборке вентилятора отопителя, проводка которого прикручена изнутри салона под торпедой, а сам вентилятор находится под кожухом в подкапотном пространстве. Вентилятор не вылезает если не снять с него все хожухи в этом самом "сливном" пространстве под лобовухой. При снятии вентилятора всякие демпферы и втулки улетают непосредственно в систему вентиляции внутрь машины, вытащить их можно рукой засунув по локоть внутрь и потом мозговать долго откуда чего улетело. После необходимо определить где под торпедой крепится винт и колодка проводки и наощупь их открутить(думаю торпеду снимать никто не будет). Винт такой же как в пункте 2(полугайка полувинт, с длинной шпилькой, нужны торцевые ключи с длинными головками). После этого можно извлечь вентилятор. С этим гемором я бился часа 4(включая разборку, сборку промывку лопастей и установку фильтра). В мануале "за рулем" ни слова о проводке )) 2. Снятие вентилятора охлаждения на радиаторе(да и вообще снятие радиатора). Оси гаек с резьбой на радиаторе во-первых если не попрыскать керосином ломаются как пластилин. Но самый огромный гемор это снятие демпфера радиатора(он находится четко под железкой кузова где запорный механизм капота). Для этого нужно иметь зеркало или придется вниз головой(предварительно засунув ее между двигателем и бачком омывателя) пытаться 1 глазом увидеть маленькие гаечки на длиннющих шпильках, которые рожковыми клюами не открутить, тк там места нет для выкручивания, а торцевые не одеваются тк шпильки слишком длинные и гайки там полугайки полушайбы в общем полный абзац. В итоге смог открутить только специальными торцевыми ключами с длинными головками, без этого никак тк гайки прикипают и керосин не помогает. Бился 3 часа, сдался, купил спец ключи. В мануале "за рулем" ни слова о геморое с винтами ) 3. Конечно отдам пластиковому кожуху ремня ГРМ, который втыкается на свое место "как повезет", можно потерять и 40 минут матерясь, а может и сразу встать. В мануале "за рулем" ни слова(отмахались фразой "сборку производим в обратной последовательности"). 4. Без частичного снятия торпеды невозможно протянуть проводку в правую дверь и снять правый динамик. 5. Снятие козырька приборов на девятке(высокая панель) представляет довольно большой гемор чтобы не отломать крепления как верхние так и нижние, тут советов дать не могу, помогаю отверткой, подтыкая снизу язычки, скоро поеду покупать новый козырек ) 6. Замена ремня ГРМ. Нужно снять защиту картера, разобрать кожухи у правого пер колеса, снять колесо, подкрылок частично открутить и оттянуть, длинной палкой попытаться открутить гайку шкифа, в то время воткнув отвертку в дырку шкива. В "за рулем" советуют втыкать отвертку в маховик - не советую ) В довольно мучительный процесс, а казалось бы легко. При сборке еще ждет пункт 3. 7. Для снятия генератора необходимо также снять кожухи из пункта 6 вместе с защитой, повернуть или снять колесо чтобы подлезть снизу. 8. Для снятия сцепления нужно снимать и отводить КПП, вытаскивать внутренний шрус одной из полуосей(из КПП сливается масло). Также сложно попасть этим всем обратно друг в друга ) геморой наивысшей категории. 9. Для подтяжки троса ручного тормоза нужно крутить гайки между днищем и выхлопной трубой. Причем гайки строго посередине дна и выхлопухи, довольно хлопотно но можно(главное не погнуть тормозные шланги, которые ютятся рядом же). ЗЫ. Совет: при замене термостата советую снимать распределитель, большой выигрыш во-времени и меньше гемороя(для карбюратора). Удачи!

ну сцепление, я уверен, перегрела когда училась ездить, но что шланг перетерся это конечно жесть.

есть магаз прикольный называется чип и дип, я ездил на Проспект Мира.. там есть всякие разные светодиоды и сопротивления. Расчитываешь сколько у тебя будет светодиодов и подбираешь сопротивление, паяешь и в путь. Либо есть уже готовые варианты(втыкаются заместо старых и даже лампочек) продают в магазе на Соколе, ул. Часовая вроде(рядом с кинотеатром Баку), магаз вроде зовется СААНД-АВТО.

Народ хочу сделать ВДО панель и доп приборы, хотел бы узнать есть ли у кого лазерный принтер чтобы напечатать на пленке шкалы и мож кто знает где реально достать стрелки от иномарок и на каких развалах лучше спросить? в плане светодиодов я уже осведомлен. буду рад любой помощи, шкалы готов выкупить )

чего-то дешево, я за пиленгу отдал чего-то порядка 150 баксов а по-поводу жопы вопрос интересный, только чего-то железки дорого стоят им красная цена рублей 400... ща распредвал точеный и полированый 680 стоит, а тут плашки какие-то с резьбой.. и 1500... крутовато так я не понял, это чудо подкладывается под ступицу? и следовательно вынос колеса за кузов, это уже другие нагрузки на ось... у меня кстати сейчас стоят диски с выносом большим, если еще это поставлю то вообще трактор получится. В общем проще накопить на иномарку с дисковыми чем эту наряжать ) а почему машина такая какая-то убитая на фото, тормоза все ржавые, на них хоть ездили? и че вообще за тормоза идут, стандартные с передка восьмерки?

если при трогании такой глухой "бдымммм" иди щелчок глухой, то это подвеска - скорее всего плохо затянут рычаг(обычно когда снимают защиту картера с задних винтов, то забывают затянуть как следует потому как лепестки защиты выгибаются когда ее гнут и имитируют усилие на болтах). Я тоже не мог понять в чем дело ,потом затянул эти большие гайки рычагов и все прошло. Стуки были при трогании, в основном после нормального торможения, либо при задним ходе когда парковался после движения вперед. что касается на переключении и выжимании сцепления - была такая фигня, отрегулируй ход педали, возможно у тебя стерся подшипник и педаль слишком сильно его выжимает, постарайся чтобы хватало посередине либо смести схваты пониже центра, возможно подтерлось сцепление. Звуки при этом стукнуло и потом скрежет обычно, отпускаешь чуть-чуть и все ок. Сцепление советую сразу не запускать, завернет подшипник - мало не покажется. ЗЫ. советую также проверить кронштейны растяжек(это где спереди крепется защита картера и еще по 2 болта рядом). Возможно сорвали болт. Тогда у тебя просто кронштейн при рывках будет биться в защиту и тереть о нее. Я ее просто отогнул и механик еще мне туда гайку воткнул под защиту.. 1 болт у меня сорван, езжу нормально. Удачи!

мне кажется у него сапун засорился.. у меня так было, правда масло перло отовсюду из под крышек, трубок плохо закрученных и даже из под щупа ))) обычно или засор или перелив. Поэтому я не удивлен что после замены все прошло.

да поздно ))) поздно я прочитал, 2 постели сразу поменял, тк брак был жестокий.. еще одну взял, но при закрутке лопнула втулка у постели ) Бог уберег ))) поставил старые железки, новый распредвал(тольятти). завтра поеду в маг сдавать, пускай на экспертизу сдают и чего хотят делают.. крутил по книге и динамометром. Брак был во втулке винта, слишком малый диаметр, хотя постель на вид и пробу была идеальной, спецом брал с собой распредвал в магазин и подбирал. На столе ровном тоже не люфтила. В общем бился 1,5 дня в основном из-за незнания и бесконечных кратковременных дождей, поменял все почистил, клапана отрегулировал в идеале, из 8 нормально было только 3. 1 из них был критическим, остальные чуток ушли от нормы(+- 0,08). Мне повезло, 4 клапана оказались с взаимными шайбами, тоесть я махнул шайбы местами ))) а 2 пришлось покупать. По началу сложновато, но разберешься там действительно фигня. Главное чтобы клапан не выстрелил когда шайбу вытаскиваешь ))) тк флажок у меня был дурацкий, не такой как в мануале. И кстати я посмотрел в магазине шайбы обычные заточки, а родные они прям с какой-то лазерной заточкой и золотистой серединкой... видимо купил палево.. Машинка завелась нормально, правда на холостых как-будто подтрайвает(движок трясется), зато металлические стуки пропали, и клапана цокают все одинакого и ровно.

я бы начал с датчика температуры ОЖ, возможно он сдох... и поменять его пустяки - я даже не сливаю жидкость, один выдергиваю и сразу другой навинчиваю, а вниз тряпку кладу чтоб на дорогу не лилось. а так у меня была похожая проблема.. тоже менял датчики вентилятора...