glaz

ну не знаю как на счет развода, а я на HERZOG езжу уже 5 лет ))) или 100 тыс км. Правда оба подшипника стоят на морде. На жопе стоят родные, удачно попал видимо ) Колеса крутятся мизинцем и воя, люфта никакого нет. Так что я не был бы столь критичным. Иногда запресовывают через жопу. Еще бы порекомендовал Pilenga, Luk, TRW. На счет аналогов от иномарок рисковать бы не стал, случись чего - всегда сам будешь виноват.

В общем протестировал сегодня машинку.. заводиться стала с пол тыка на холодную, но после глохнет все равно. Раза с 3его вытянула и стала работать в нормале(правда перегазовки уже не было за 2000об), даже наоборот плавно поднялось до 2000. Я в общем думаю что у меня наоборот бенза теперь нехватает в камерах, тоесть сначала пусковое льет туда как нужно, но как только движок делает разряжение, пусковое выключается из игры и машина глохнет. Блин зарыл куда-то книгу по карбюраторам СОЛЕКС(из серии ЗА РУЛЕМ) хорошую, никак найти не могу. Там все было хорошо расписано. Насколько помню после пускового вступает в дело экономайзер мощностных режимов. PS> для начала попробую подкрутить винт дросселя(синяя стрелка на фото), пускай бензинчика побольше поливает, может поможет )

много может быть, может датчик расхода воздуха, может дроссель.. может детонация я бы грешил на последнее, хотя может быть что угодно на метсте не пробовал газ давить? нужно по компу смотреть код ошибки

Пару месяцев назад летом выехал на шоссе, разогнался до 60 и вдруг появился стук, причем достаточно частый.. напоминает по характеру как раньше у велосипеда на спицу привязывали пластмасску и она при ударе о раму стучала и вроде как движок получался ) тут такая же фигня(еще аналогию могу привезти если на колесо что-нибудь прилипло и цепляет о подкрылок). Причем стук появляется с 50км в час до 60 а после исчезает. Идет откуда-то слева спереди как мне кажется(от колеса водителя), хотя может и посередине. Причем на холодной машине он громче и отчетливей чем когда проедешь километров 10. Потом вроде почти пропадает. Вчера выехал и обнаружил что стук переместился с 60км в час на 100. Теперь в районе 95-105км в час начинается и затихает. Пробовал на ходу выключать двигатель, стук остается. Колесо затянуто нормально. Рычаги сам затягивал на подвеске полгода назад. На шрусы стук вообще не похож. Подшипник менял 2 года назад на немецкий. Насколько помню на гайке ступицы есть шплинт, вряд ли бы она разкрутилась. При езде в горку стук пропадает почти, под горку наоборот сильней(тоесть похоже на подвеску). 2 месяца старался не обращать внимания, но езжу быстро и поэтому все же хочется устранить проблему, зная что с передними колесами не шутят ) Рассматриваю варианты ) сегодня буду проверять не цепляет ли тормозной диск за защитный кожух. Но я думаю если бы цеплял то на всем диапазоне скоростей.

попробуй стойку подтянуть

блин у меня такое же говно на машине.. подсос вытягиваю завожу она крутит крутит.. секунды 3, потом бац сразу завелась.. и сразу прыгает за 2000 оборотов, а потом спад как под горку и глохнет. Второй раз уже заводится но начинает газовать до 3000 и выше, надо убавлять подсос. Тоже задумался на прошлой неделе как я зимой буду заводить, когда каждый прокрут на счету. Убил час на копание в карбюраторе, вроде сделал, хотя точно скажу сегодня после заводки на холодную. Дело однозначно в пусковом устройстве... оно определяет угол открытия заслонки в момент пуска и угол открытия диафрагмы пускового для дополнительной подкачки бензина в камеры. А когда движок заводится, то разрежение увеличивается и диафрагма должна открываться и перекрывать лишнее топливо. При заводке на определенный угол ее закрывает подсос. Короче там сзади винт есть на пусковом, его надо покрутить и все прибудет ) ща фото попробую приложить. Точно сегодня еще напишу после проверки заводки на холодную. Вчера тоже заводил на холодную но после переборки карбюра, завелась на ура. В общем смотрите на фото: Красное это пусковое устройство(его можно найти по 4ем винтам (3 отметил красными точками), винт посередине торчит, надо открутить ключом на 8 гайку и покрутить винт, потом гайку обратно закрутить. Чем глубже вкручен винт, тем меньше открывается воздушная заслонка(зеленая стрелка) при запуске. Я по книжке приблизительно сделал открытие ее на 2мм(мне пришлось закрутить винт на пару оборотов). Проверить можно нажав на лапку пускового(желтая стрелка), она загнута и находится под пружинкой. При заводке она всасывается диафрагмой и упирается в злополучный винт(ранее закрученый). Синей стрелкой я показал винт на который давит подсос и "нажимает на газ". Чем больше он выкручен тем больше бензина идет в камеры. Зачастую в пусковом рвется диафрагма и из-за этого машина не хочет заводится пока не накачает бензина в цилиндры. PS. Перед заводом движка нажмите до конца педаль газа 2 раза.

я ставил на карб.. короче маза там в том что он промываемый.. тоесть ты его ставишь и впринципе можешь гонять порядка 100тыс км. Только нужно еще очистительную жидкость и масло купить(набор стоит еще касарь, полтора), жидкостью брызгаешь на него и под краном моешь, а потом маслом полил и на место поставил. Ну на коробке написано что он там создает магнитное поле которое не пропускает грязь и еще всякую муть.. что грязь тоже начинает фильтровать другую грязь ))) В общем плюсов не замечено, разьве что в магазин не ходить за новыми а дома мыть. Ну и как там некоторые говорят +5% к мощности на высоких оборотах. Еще он шипит характерно )

Позовчера в Бутово ехала обычная 99ка, уже были сумерки.. но когда чувак включил габариты то оказалось что у него светодиоды, но притом рассеиватели стояли обычные. Но фонари офигенские, 2 длинные полоски сверху и с низу, узкие тонкие оранжевые поворотники вертикальные (когда мигают).. погнался за ним чтоб спросить где достал или как сделал, но тот испугался и втопил от меня.. в общем пытался его догнать пару кило, но чувак конкретно подложил и пролетел на красный(чуть под автобус не попал).. в общем интересует где такие можно надыбать и есть ли линки на интересные светодиодки? про-стритовские и стрит-сторм чето не нравятся

качество какое-то хреновое тут получше будет мне понравилось! хороший обвес

есть риск сломать стрелки при снятии... говорят хорошо подходят стрелки от пежо сам не заморачивался.. хотя было желание.. эти тоже неплохо работают.. думаю если припрет то куплю панель от десятки и воткну.

ключ нужен (палка с двумя шпиньками) либо можно замудрить из двух отверток мелких. по роликам и ремням я писал тут: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=7...p;hl=ремень+ГРМ менять довольно не просто по первому разу.. разбирать много кожухов снимать, шкиф коленвала, ремешок генератора, метки выставлять надо на шкифе распредвала метку на язычок кожуха железного, и на маховике(справа резинка под распределителем, ее выдрать), внутри в окошке метку на середину напротив стрелки. В общем лучше книгу купить. здесь мануал: http://www.avtomex.com/vaz2108/dvigatel1114.php

если датчик воздуха отрубить то он начинает с других датчиков инфу собирать и по ней выруливать.. вроде с заслонки берет. мануал давно читал ) в общем не должен пропасть.. единственный датчик без которого никак это положения коленвала )

рад что разобрались ) на счет ремешка ГРМ: по технике менять через каждые 35 тыщ вроде ) я умудрился отгонять на родном ремешке 64 тыщи, потом он лопнул ) хорошо что на холостых. Импортный, думаю, побольше пройдет. Проверяется он просто, ослабляешь до полной и на перегибе не должно быть трещин. Ролик начинает подвывать и очень легко крутиться,а затем и болтаться на оси своей(лучше брать зеленые (ОСРАМ вроде).

я на двух машинах пытался подключить на штатку, так оказалось что проще свои провода кинуть чем разобраться с тем что там нагородили. на карбюраторах там вообще в салоне розетка болтается а в моторный отсек из черного ящика вообще ничего не идет.. короче проще самому реле воткнуть да провода кинуть через монтажную резинку. фары при продаже обычно проверяют и включают.. не знаю в каких автозапчастях так "за глаза" продают да еще и без ламп ))) я брал лично в РУСИ за 210 рублей вместе с лампочками 55W, мне их проверили на работоспособность. либо на аккумулятор замкни + и - если горит значит проблемы в проводке, у меня обычно земля неконтачит(я ее под решетку радиатора закручиваю).

багз, были б деньги большие я б качественный лил, а так получается что на цене антифриза экономия больше, особенно у наших девяток, у которых шланги то и дело зимой трескаются и все течет на дорогу. А термостат стоит 200 рублей. Пример антифриз спектрол стоит 1литр 200 с хреном рублей ) А тосол север за 200 рублей ты 5, а то и 10 литров купишь. Каждые 2 года все равно менять.

похоже на помпу потому как у сцепления хрусты и лязги такие что эхо по домам )) это если лепестки.. и при трогании машина рвет с места, до этого оно просто подвывает. у распредвала четкий металлический стук! стук а не хруст, похоже как будто железным бруском о брусок стучат, он зачастую пропадает. Поэтому я думаю что это помпа.

регулировать надо чтобы педаль сцепления и тормоза были на одном уровне.. меня так батя учил по крайней мере цеплять оно будет как само захочет, тк оно самоподводящееся.. и когда сотреться то цеплять будет под самый конец(когда уже педаль почти полностью отпущена) а потом совсем перестанет, если наоборот цепляет внизу то это нормально. Лучше конеш когда оно всередине цепляет. Гайку одну откручиваешь он типа контргайки, а другую закручиваешь, ту опять откручиваешь и эту еще докручиваешь и так перемещаешь педаль, крутить там надо дофига чтобы педаль чуток переместилась, поэтому советую сразу открутить хорошенько, а другую подкрутить также. В какую сторону крутить я уже не помню, поэксперементируй поймешь. Они лишь регулируют высоту педали. Особо высоко поднимать не советую так как один раз поднял и ход соответственно увеличился(длина хода до упора в кузов педали), и звукан был достаточно неприятный при полным выжиме. Поэтому не советую особо высоко ставить педаль. ЗЫ. абсолютно такая же система регулировки на педали газа, можешь на ней поэксперементировать, там видно натяжение троса )

1. термостат проверить очень просто, возьми ключ или большую отвертку и постучи ему по бошке когда движок нагреется.. если температура не упадет и нижний патрубок горячий, то 2. возможно у тебя где-то хомут открутился и попал воздух в систему, тогда надо открыть краник на полную(в салоне горячее самое) и с карбюратора снять шланг обогрева рубашки сзади, дождаться вытекания тосола оттуда и обратно надеть. Каждые 2 года тосол надо менять, иначе он теряет свои свойства, 1 раз у меня из-за этого начались нагревы. 3. посмотри не засран ли радиатор охлаждения 4. если все предыдущее не меняет дела то скорее всего помпа накрылась. Обычно она перед смертью начинает выть, садишься в тачку заводишь, газу даешь.. и вместе с повышением оборотов такой вой как будто ремешок трет. Сними ремень ГРМ, покрути ее рукой, туго ли она ходит, есть ли течи под ней. Если течей нет и крутится хорошо, воя нет, значит не она. 5. Движок уже отслужил своё и идет сильный перегрев за счет трения(ну это если у тебя уже движок старый и ему пора на ремонт). Я тут недавно термостат вытащил после 5 лет эксплуатации а там внутри растут караллы ))) такие белые соляные отложения.. он бедняга и открыться не мог.. я даже отверткой их отбить не смог. Но при этом нижний патрубок радиатора у меня был не холодный а теплый.. тоесть не до конца открывался.. нужно чтобы он был горячий что руку обжечь можно.. тогда в норме.

мда наверное мастера подключали.. хотя странно что предохранители не сгорели.. я бы грешил на черный ящик

2 литра это что-то круто, особенно без течей я езжу на виско3000 (вроде BP) полусинтетика, уже 125 тыщ без капа.. ну ни ест вообще ))) за 10 касарей может подливал 1 раз грамм 200 и то есть небольшая течь из под клапанной крышки. Правда движок я не кручу выше 3,5 - 4 тысяч. Хотя не сказал бы что езжу в обычном режиме, просто переключаюсь быстро. Смешной у нас форум.. у одного тосол жрет литрами, у другого масло ))) у меня зато аккумулятор еле держит, видимо частично гибридный привод, жрет электричество )) ЗЫ, по-поводу проблемы возможно она у тебя сжигает масло когда обороты за 4 касаря, ты же не сможешь посмотреть есть ли дым из выхлопухи на 4 тысячах в разгоне?

Биение может быть из-за многих причин: 1. незатянутая как должно быть рулевая рейка(из-за люфта в этом диапазоне руль болтает), найди ключи затяни.. 2. кривые руки мастеров сервиса(по балансировке).. в 2ух мне сделали ужасно, только в 3ем мне сделали отлично (тоже било) резина впринципе не влияет на дребезжание, если ты конечно юзом не тормозил много, у меня на заводской омск-шине вообще машина шла идеально(также как ща на гудЪере ходит). Разница в хорошей резине и плохой в основном только в жесткости и как держит дорогу. Я помню с первой когда перешел на фирму то понял что ездил как на шестеренках.. да и гул в салоне пропал и в повороте машину не сносит, и торможение уменьшилось раза в 2, потому что чтобы ее в юз соравать надо просто ударить по тормозам. 3. Стертые томозные диски, зазубрины на них и тп дают дисбаланс и биение, но обычно оно ощущается в несколько раз больше при торможении(думаю в в случае новой машины этот вариант невозможен). 4. Плохо затянутая подвеска(рычаги, стойки, итд). Правда этот вариант маловероятен, там стуки еще сопровождают биение. 5. Плохо затянутые колеса(возможно что-то попало между колесом и ступицей). Обычно когда болтаются колеса то ты сразу это почувствуешь ) к томуже еще идет характерное подсвистывание резины на каждый такт болтания. Если кривая резина то машину болтает не вниз вверх а влево вправо(по горизонтали) как правило.

я езжу на саксах, спереди газ, сзади масло.. но газ бьет сильно по кузову все швы и стыки.. масло наоборот но машина болтается как сосиська после газа.. поэтому наверное скоро перейду на газомасло. Проблем с ними небыло.. один в свое время раскрутился и маслице сочилось, закрутил и забыл, уже 5 лет езжу.

не советую, еще есть один очень классный недостаток у ЭУРа... это если у тебя на ходу движок заглохнет то руль ты потеряешь... вот такие пироги. поэтому с ним даже запрещается кататься на нейтрали... мало ли движок заглохнет... в общем я не стал брать

я уже сменил штук 5, правда одна сразу отказалась работать а вторая давала какие-то идиотские напряжения то 15 вольт то 10.. а другие 3 вот таким образом работают.. типа просто работают и видимо ничего не делают для поддержания напруги.. к сожалению на второй машинке у меня стоит уже 10очный генератор и местами их поменять я не могу (

ремень генератора натянут хорошо(даже был перетянут), один раз был помент когда бледно загорелась лампа зарядки в полнакала, но сразу же на приборах напруга выше 12,3 не поднялась(машина работала только на акк), после поменял таблетку, перешевелил провода и лампа погасла, все восстановилось. Больше такого не повторялось. контакты фары все побрызгал очистителем контактов и зачистил.. вот парень правильно сказал, возможно утекает на включенном зажигании... потому что на выключеном я повторюсь прозванивал все схемы на предмет утечки. Есть подозрения что все таблетки что я купил хреновые.. потому что помнится когда машина была новая то таблетка сама рулила.. тоесть фары врубаешь напруга падает до 13,6 потом врубаешь еще чего напруга как упадет до 13,0 то сразу бац и опять 13,8.. тоесть было какое-то управление.. а сейчас такое впечатление что она вообще не работает. обороты я отрегулировал на 950-1000... ниже машина трясется жесткачно.