pavel^99

согласен. просто хочется что нибудь посимпатичнее стандартного глушака. насадка не айс, прямоток на стоке тоже

возможно пред на блок цз сгорел или в активаторе в водит. двери там сконтактной группой что-то(3 провода). в девятках( может в 15 и нет) ещё питание ( розовый провод) на цз идёт через разъём папа-мама возле блока бывает разъединяются. может и в сиге что-то может ещё чего

тоже хотел поэкспериментировать так. потом посмотрел как устроена бочка и как состыковать одну трубку в глушаке с двумя снаружи? :) так чтобы сопротивление выхлопу не выросло. можешь подробней?

Предохранитель обогрева сидений

собрался менять чехлы на шрусах и несколько вопросов по этому поводу возникло. надо ли менять хомуты на новые, получится защёлкнуть их без специнструмента (есть разводной "газовый" ключ) и можно ли заменить эти хомуты винтовыми. внутренние видел вообще пластиковыми стяжками затягивают. и есть ли какой специнст-т для родных хомутов? спасибо :)

а он реально так затягивал, я ещё помню офигел когда увидел... теперь буду знать. спс

а как правильно затянуть ступичную гайку? по мануалу 25кгс, не слабо я так понимаю, брат затягивал используя в качестве рычага 2-х метровую трубу! хотя бы как примерно определить это усилие?

а под наклеенной виброй и шумкой легко увидеть ржу, да?

и чё? всё время зажигание включать чтоб мафон послушать? :) асс это не зажигание

асс в наших замках нет. или цепляй провод на асс на постоянный плюс но через кнопку вкл-выкл или меняй замок зажигания на нового образца и делай как описано здесь Как правильно подключить магнитолу с ISO раземом?

а как эти заглушки крепятся? тоже хочу! а амморты какие взял масло или газ-масло

она и на карбовую подойдёт надо только тросиковый датчик скорости поменять на проводной от инжектора

растёте! :) чёт долго тя на форуме не было, греться наверно ездил куда-нибудь. с крайнего севера то :)

да вроде ссылка работает :) у них на главной странице эта статья размещена называется Масло для мотора: Скользкие вопросы

прочитал сегодня на сайте за рулём про смену масла http://www.automps.ru/2010/09/maslo-dlya-m...olzkie-voprosy/ "Второй вариант – если масло меняешь сам: тут, из любви к искусству, можно поступить так. Масло сливают с горячего мотора, причем достаточно долго – около 30…40 минут. Потом мотор пускают без масла, на холостых, на минуту, не больше – чтобы он сам «выдул» остатки масла. Нужно еще немного подождать – кое-что стечет. Потом залить пару литров промывочного масла, завести и покрутить мотор минут пять – он еще лучше вымоется. Слить, и залить пару литров хорошего масла, на котором будешь ездить дальше. Снова – завести, покрутить, слить, продуть. И только после этого – поменять масляный фильтр и залить полную заправку нового масла. Проверено – срок жизни масла после такой процедуры увеличивается процентов на 30…40! Хотя – и долго, и дорого. Зато экономим на ресурсе мотора, получая дополнительный бонус в виде повышения надежности его работы." Реально можно запускать мотор без масла? пусть даже и на минуту? :)

это я и хотел узнать. просто этот дачик ни разу не выкручивал и его констукцию не представляю. думал что корпус датчика и термочувст. элемент развязаны механическии и он регирует только на темп. тосола. не подумал что нагреется корпус то нагреются и все внутренности датчика :) невозможное возможно

вопрос может глупый, но всё же. если при езде из системы полностью вытекает антифриз (например нижний патрубок с радиатора слез) и человек этого не замечает (ну там пар допустим не заметит или ещё чего) как это определить до того как наступят хотя бы даже минимальные повреждения движка не говоря уже о его клине? ведь дтож фиксирует температуру ож а её нет, по идее стрелка указателя должна упасть немного или нет? а бск опрашивает датчики только при включении зажигания :) такая вот мысля мучает

если знаешь статью значит уже с этим попадался? :)

так сделай :)

главное оставшуюся резьбу не сорви

шпильки не выкручиваются. подложи шайбы под гайки если сверху ещё резьба на шпильках есть

ну если брать за основу приведённые выше правила то получается что можно вешать с водит. стороны + подсветка :)

как промывать ДУ И РХХ. взято из "за рулём" номера не помню просто скопировано было когда-то. Даже при идеальной настройке исправного двигателя в дроссельном патрубке и регуляторе холостого хода откладываются разнообразные смолы, сажа, частицы масла, приносимые сюда картерными газами из системы вентиляции. Особенно много проблем возникает при длительной работе мотора на холостом ходу, что неизбежно в сегодняшних дорожных пробках. Картерные газы, дожигаемые в цилиндрах двигателя, в основном идут по магистрали, где расположен регулятор холостого хода. Это довольно несложное устройство, в котором коническая игла задает требуемую подачу воздуха в цилиндры по каналу в обход закрытой дроссельной заслонки. Ни дать ни взять игла «количества» автономной системы холостого хода в давно известном карбюраторе «Озон»! Но в отличие от последнего, игла регулятора находит правильное положение по командам ЭБУ (электронного блока управления) – и тут важно, чтобы ничто ей не мешало. Наслоения посторонних продуктов на конусе иглы и особенно резьбовом штоке нарушают тонкую работу этого механизма, из-за чего холостой ход становится нестабильным или вообще пропадает. Самое простое – заменить регулятор, что многие и делают. Но есть альтернатива – грамотно его промыть, чтобы послужил еще. Действуем так. Прогрев двигатель до рабочего состояния, при штатном режиме холостого хода отсоединяем штепсельный разъем регулятора и немедленно выключаем двигатель, чтобы ЭБУ не успел отреагировать, включив лампу CHECK ENGINE (иначе потом придется ее «гасить», теряя на это время). Регулятор же останется в положении, соответствующем холостому ходу – около 32–34 шагов программы, «зашитой» в ЭБУ. Если выключить мотор с работающим регулятором, игла отойдет до исходного положения в 120 шагов, и большая часть грязи на штоке спрячется внутрь регулятора! У нас же все на виду. Вот теперь можно снимать дроссельный патрубок. Отсоединим тросик газа, провода и шланги. Не забудем при этом отвернуть, а по окончании работы – завернуть обратно пробку расширительного бачка! Снятые шланги заглушим старыми свечами зажигания. Первым промоем регулятор, демонтировав его с патрубка (фото 1). Всем известный «очиститель карбюратора» не должен попасть внутрь, поэтому регулятор держим иглой вниз! Когда моющая жидкость высохнет, шток заново покроем аэрозольной силиконовой смазкой (фото 2). Затем промоем дроссельный патрубок, заслонку которого полностью откроем – на ее кромке скапливается максимум отложений. Особое внимание чистке и промывке отверстия малого контура вентиляции картера – его диаметр всего 1,5 мм. В обходном воздушном канале регулятора холостого хода грязи тоже не оставлять! После сборки узла двигатель, заведясь, может сразу заглохнуть. Не волнуйтесь! После повторного запуска регулятор адаптируется и будет работать нормально. Описанную процедуру – с учетом особенностей наших ГСМ – стоит повторять через 20 тыс. км.

оlegel21 отпишись если решишь проблему