nokian

Не так как у тебя. Горела бы лампа неисправности напостой, и проблемы были бы только на холостом ходу.

Заметь, не я это сказал. Не спорю. И даже хорошо этим зарабатывают. Всё никак оппонента своего туда не заманю. Не хочет. Я говорил, что: Я всё же больше верю цифрам. Скажем так, они рассчитаны на качество отечественного топлива, и "боевые зазоры" комплетующих. Без доводки железа и нормального топлива даже гениальная прошивка не даст больше тех самых 1...3%. А ресурс вас интересует? Не путайте турбо двигатель и атмосферник. Увеличение давление наддува это гораздо более эффективный способ увеличения мощности двигателя чем просто подгонка калибровок. А для меня важнее здоровье. Моё и моих близких.

Отдышался... Поехали. Давай эксперимент проведём. (предлагаю дальше окончательно на ты, знакомы уже достаточно.) Включаешь зажигание. Смотришь на Бортовом компутере показания ДПДЗ, что видим?- 0%? Выключаешь зажигание. открываешь дроссель и подкладываешь под ограничительный болтик любую хрень. Допустим спичку или бычок, неважно. Включаешь зажигание, смотришь на БК ДПДЗ. Угадай с трёх раз, что ты там уводишь? спорим на ящик пива, что снова 0%? А теперь обьясни про щель, че и как там надо ... ???? А сможешь, наоборот, РАЗрегулировать? Ну чтоб не ноль был? Сразу ящик пива вышлю :) А слышал такое выражение "адаптация нуля дросселя"? Поиском поищи, почитай. На заводе специально этот болтик краской заливают, чтоб Тюнеры не лазили. :) Беспонт там что-либо крутить. Всегда будет ноль! Он нужен, чтоб на стенде выставить "тепловой зазор" на строго условленную пропускную способность. Блок управления ставит иглу РХХ с учётом этой фиксированной перетечки воздуха. Её величина в любом случае учитывается в рассчётах. Но не в любом случае она по факту есть. К примеру, когда там уже побывали "специалисты", или она забилась шнягой из вентиляции картера. Зачем тогда, объясни, мыть ДП, если Рхх, по твоему всё равно всё скомпенсирует, чуть дальше отойдёт и всё? Зачем ты его мыл, выше пишешь? Чтоб блестел? Или посоветовали? А почему советовали, может дураки?А говоришь...

Тому, который смотрел. Он же СО выкрутил в минуса, знает очём говорит. Если просто поставишь новый без коррекции появится новая тема "А подскажите, а почему на холостом двигатель колбасит? "

А ты для интереса попробуй ещё на пустом баке :)

В натуре не понимаю, граждане. О чём речь, где смотреть? Дайте ссылку, я "тык" сделаю. СПСБ.

А где это? чавот ня вижу. Тыкните, пжлст...

Уважаемый Serg_x, я просто не в силах уже комментировать плоды ваших бурных фантазий и результаты творческих экспериментов. Всё что я пишу здесь, это поверьте, не я придумал, это официальная информация завода изготовителя и разработчиков отечественных систем впрыска. Всё это в свободном доступе в интернете. Работайте гуглом, как говорит уважаемый Гость, перепроверяйте, если не верите мне на слово. Могу дать вам адреса ресурсов, где этой инфы варить-непереварить, но только в личку. Ваш коллега уже уличил меня в рекламе посторонних ресурсов. Без обид. Если есть что по делу и конкретно спрашивайте, отвечу. Но силы мои на исходе...

В цилиндры, в первый момент, попадёт чуть больше смеси чем обычно, только и всего. И ничего не происходит. Вернее происходит, но заметить эти доли процента крайне сложно. А двигатель колбасить не будет С чего? Состав смеси не меняется. И ДМРВ не засыпает, откуда у тебя столько фантазии? О каком минусе идёт речь? Минус только в том, что ДП денег стоит, а пользы от его установки кот наплакал. И что значит основной минус? что, есть ещё второстепенные? Назови их! И что КОНКРЕТНО ты собрался править в программе, ты можешь сказать? Назови этот параметр, что собрался менять при замене ДП? Раскрой свою мысль, если есть что сказать по теме. Надоело уже флуд комментировать.

Не понял, честно говоря, что за новшество и Совет "стаи"?

Как ЭБУ должен догадаться, чего от двигателя хочет водитель, ты же сам говоришь, что ДМРВ инертен? Через ДПДЗ! Пересчет угла открытия дроссельной заслонки в расход воздуха происходит только в аварийном режиме в случае выхода из строя ДМРВ. Можешь убедиться в этом, сняв с него разъём. Загорится чек, но двигатель будет ещё вполне сносно реагировать на дроссель. Как только оденешь, алгоритм восстановится. При резком открытии дросселя именно по ДПДЗ блок осущесвляет переход в мощностной режим и рассчитывает УОЗ.

Довольно распространённый случай. В дроссельном патрубке, при полностью закрытой дроссельной заслонке сверху и снизу последней остаются щели в форме полуокружностей. Через них на холостом тоже (не только через РХХ) протекает воздух. Величина его не случайна и не от балды. На заводе ДП регулируют винтом- калибруют, чтобы величина перетечки через Дроссельный Патрубок была строго определённой. Именно это значение использует в рассчётах сам ЭБУ. И если величина перетечки по причине , к примеру брака ДП, или умелой регулировки тюнера нарушена, реальный и рассчётный воздух- отличаются, вот тогда и возникают проблемы. Вы, видимо выходили из положения таким способом, списав всех собак на прошивку. Ну решили, так решили. Тоже выход, хотя реальную причину не нашли.

Ощущения от такого чип-тюнинга прямо пропорциональны выкинутой сумме :) Реальная прибавка мощности составит 1...3%, при условии грамотного подхода, и переходу с 92 на 95-ый. В общем, чем больше заплатите, тем лучше поедет! :) Только не приводите мне доводы авторов и продавцов такого софта. Они вам расскажут. :) А вообще я на ваш вопрос уже отвечал: Есть у меня один знакомый, он тоже ярый сторонник чиповать все неисправности системы управления. Знаете почему у него много клиентов? Потому что к нему меньше 5 раз клиенты не возвращаются! :) Чиповать можно только полностью исправную систему!!! Это придумал не я. Не ограничивайте свой кругозор рамками одного любительского форума, если вам это интересно. Всё это старая бородатая история. Удачи!

Речь то идёт вот о чём, это ты написал: ДПДЗ никак не связан с количеством воздуха, он лишь показывает блоку управления меру управляещего воздействия наездника на педаль газа! Я говорю о том, водитель с одинаковым успехом откроет педалью что один, что второй дроссель, и для блока управления в показаниях ДПДЗ разницы не будет никакой: в обоих случаях, с одинаковой скоростью показания достигнут 100%. А вот ДМРВ разницу заметит! В ресивере разряжение -0.54Атм. Не будешь же ты оспаривать, что к примеру, за 1 секунду через дырки разных диаметров пройдет разное количество воздуха? ( пусть разница будет небольшой, но всё же..) А значит и наполнение цилиндров увеличится, хотя и не надолго. А если увеличится, то ЭБУ пересчитает цикловую подачу топлива! Обеднения смеси, как ты пишешь, не случится! Я не говорю о случае, когда нестандартный ресивер, вал, и дроссель сразу: там стандартной таблицы циклового наполнения воздухом может просто не хватить, или производительности форсунок, тогда я с тобой согласен, а пока не тот случай. Замена только дросселя даст какие-то изменения, но они будут не ощутимы, и перепрошивки не потребуют.

Вот оно что. Всё-таки разные линии. Про разное их качество полностью согласен. Мой приятель на 21102 2002г. (водитель-флегма) прошёл на заводских стойках( и опорах, кстати) 130.000км. Ни за что бы не поверил, если б сам не был тому свидетелем. Я на своей 21102 управился с родными стойками за 11 тыс. км. Появился глухой мелкий стук спереди справа по просёлку. Вытащил вкладыши, выбросил, поставил каябу, с ними и продал, с пробегом за сотню. Правда намаялся с отбоем, тысяч 10 проехал, пока по витку пружины не отрубил. Тогда же и СС-20 опоры воткнул (было ли в 2002г. деление их на спорт, мастер, не уверен. Когда брал выбора не было), родные опоры к тому времени тоже сдулись. Сразу заметно потяжелел руль. Еще когда ставил, обратил внимание, что руками их свернуть не так-то просто! До самой продажи не расставался с мечтой заменить их на штатные. Почти тут же в районе 15 тыс. застучала задняя правая стойка. Заменил на СААЗ, радовался 2 недели: снова задняя правая. На этот раз обе в чермет, на их место каяба масло. Машину продал знакомому. На сегодня пробег 130 тыс., новый хозяин за год заменил только масло в движке и тормозные шлланги. С подвеской проблем нет. Буду очень признателен!

Калибровки создаются не под контроллеры, а под конкретное железо: степень сжатия двигателя, марку топлива, пропускную способность форсунок, и т.д. Поверь, без понимания алгоритмов работы лезть туда на самом деле не стоит. Ты же не пытаешься наугад поправить драйвера на видеокарте своего компа. Если ты ставишь более мощную видюху, то и драйвер меняешь. Без замены железа замена калибровок- абсурд. Не вопрос, если ты поставил нестандартный вал, и со знанием дела корректируешь таблицы топливоподачи, а если на стандартном железе от балды чето крутишь... Отключить иммобилайзер, снизить температуру включения вентилятора, изменить тарировки Дмрв, под имеющийся, если родного нет, пропатчить прошивку под имеющийся датчик детонации, если не найти уже старого образца, залить двухрежимку под ГБО, или нестандартное железо. Вот неполный список разумного чиптюнинга, за который я двумя руками. Ещё не факт, что все перечисленные именно из-за прошивки. В списке "глючного ПО не числится" и пол страны на ней этой беды не знает. Отвечаю своей же цитатой Только корректировать опять же не прошивкой, а потенциометром СО в твоём случае, т.к. нормы токсичности Р-83. Было бы Е-2, лямбда бы сам сформировал величину коррекции. Опять же без замены калибровок. Переходной режим- не ездовой. Он длится доли секунд, не ради них же тебя в калибровки тянет. Если шкив КВ уехал из-за шпонки, то при чём здесь снова чип тюнинг? ДД НЕ является лишь ограничителем для мозга, это его УХО. С помощью него ЭБУ определяет ФАКТ возникновения детонации в конкретной режимной точке, и заносит его в таблицу, для того, чтобы в качестве базового УОЗ использовать оптимальный угол для конкретного движка с его индивидуальными особенностями. Вот с этого и начинать нужно было, а не с этого:

Порадовал... :) Ну поехали. Во первых тема называется Чип тюнинг, а не доводка двигателя, поэтому доработка по железу не обсуждается. 1. Только что отписал тебе в соседней ветке, что такого не бывает: подача топлива напрямую зависит от подачи воздуха в двигатель. Чем больше цикловая подача воздуха, тем больше цикловая подача топлива. Перекоса состава смеси не будет, пока жив ДМРВ! В коце концов, работает топливная коррекция. Читай алгоритмы работы систем впрыска: 2. Опять же железо. А случайно ты не в курсе, что растянутый ремень так же легко смещает оба вала на этои же пол-зуба. Тоже чип-тюнинг будешь делать? Сам то понял, что написал? Про контроль зажигания по ДД. Терминами что ли пугаешь? Опять 25. Ерунду пишешь, алгоритма не понимаешь. Не может быть того же количества топлива, при меньшем количесве воздуха! С 2001 по 2008г имел в личном пользовании а.м. 21102 с системой Я5.1.1 71блок. прошивка и02. Со всей товетственностью заявляю-написанное про январь-чушь. Январь 7, а точнее Январь 7.2 это не программа, а контроллер. Версий ПО на него несколько. некоторые из них имеют свои недостатки, но я не уверен, что ты имеешь ввиду именно их. А вообще, тюнеры повсеместно снимают боши 7.9.7, и используют Я7.2 как наиболее подходящий для динамичного ПО блок, к примеру прошивка final 1226 tx57 от паулюса. Зря ты так о нём Думаю достаточно оснований прекратить бездумно кидаться терминами, и скачать хотябы хэлп к прграмме СТР., а лучше хорошую книжку по впрыску, и начать вдумчиво её изучать.

Позволю себе поправочку. Количество топлива, подавемое в двигатель не имеет прямой зависимости от угла открытия ДПДЗ на заводском ПО. Расчет цикловой подачи топлива зависит от цикловой подачи воздуха, рассчитанным блоком управления по сигналу ДМРВ. Т.е. если взять 2 дросселя, разных диаметров, и одновременно их открыть на 100%, сигналы с обоих ДПДЗ будут одинаковы. А количество воздуха разным. При прочих равных условиях, цикловая подача топлива от большего дросселя будет больше, а состав смеси- тем же. Ничего менять в программе не нужно.

Еще один провокатор. Почем тебе знать, чего я понимаю, а чего нет? Ты что меня аттестовал что ли? Я же не делаю выводов о твоих умственных способностях, я выражаю СВОЁ мнение. А если считаешь, что я глухо не прав, обоснуй, просвети... если знаний хватит, но только вежливо. А в том, что я глуманул над твоим призывом рубить каты, так ничего умного ты не предложил, да и мотивировал криво. Лей нормальный бензин, меняй вместе с маслом свечи, и педальку до коврика не дави и твой кат ещё долго тебе послужит.

Мои 15 копеек. У нас магазинщики на продукцию СААЗ гарантию дают только месяц, и то ТОЛЬКО на герметичность. То есть если поставил, и сразу застучала - случай не гарантийный, если только сразу вытечет. Как правило не вытекает, но стучит если не сразу, то на 32-ой день 100%. Поэтому менять застучавший СААЗ на на новый СААЗ имеет смысл только если машина на продажу, и сразу же после установки.(не знаю как в других регионах, у нас ходят слухи, что это даже не оригинал, а украинская подделка с пластиковой начинкой. Сам я аммо никогда не разбирал, врать не буду). Если нужно для себя, ставим назад каяба-масло, наперёд каяба газ-масло, но спереди на виток рубим пружину. Тогда на отбой работают как надо, и по высоте как сток. Этот рецепт на моей 21102 прожил 6 лет и 80.000км. Сааз только врагу.

Потому что чиптюнер, пацан вчерашний, гораздо умнее инженеров ВАЗа, которые не понимают, :) что накрутив в прошивке побольше топлива и пораньше угол, можно нахаляву извлечь шквал мощности, и при этом ещё экономить топливо!!! А немцы,особенно баварцы, (да и японцы тоже) - дебилы наивные, устанавливают нагнетатели, турбокомпрессоры, интеркулеры, турбины, системы активной регулировки фаз газораспределения: всякие там ваносы, VVTI, VTEC и еще много всякой ненужной чепухи, хотя на самом деле все так просто! :) :) Да, забыл, катализаторы и всякие там лямбды это тоже блажь! Срут камазы и мы будем срать! Выбивайте каты ломом! К чёрту экологию, на наш век хватит! Чиптюнеры, вперёд!!!!!!!!!!

APS скорее, но неважно, раз менять собрались. Ставьте если нравится, заодно и двери переподключите. Удачи!

Хороший вопрос, NOV. Поглядел сейчас схему: провода на плафон и на подсветку замка разные. На плафон чернобелый, а лампочка подсветки замка сидит на проводе водительского концевика (голуб\бел). А схему самого БСК сам автор не разберёт- такого поначертили... Я думаю виноват сам БСК. Проверьте подключением заведомо исправного, такой случай на моей памяти уже был. ИМХО БСК- угол с тараканами.

Есть вероятность, что сигналка не совсем правильно подключена, если проверяете правильно. Поставьте на охрану и подождите не меньше одной минуты! (учёт задержки салонного света!), потом открывайте ключом. Если плафон загорелся, а сигналка молчит- в сервис.

Судя по тому, что на растяжках и спереди и сзади по две шайбы сохранились, машинка свежая. Если все снять, больше 1.5 все равно не получится. Это не смертельно, только в поворотах руль держи крепче. Со временем, когда сугробы и бордюры пособираешь, рамка в любом случае подвинется, и снять их все равно придется. Поэтому действуй, раз хочется, только не фанатей с проставками и растяжки не точи.