nokian

Марка, год, система для начала не помешало бы...

Не сход жрёт резину, а неправильное соотношение развала и схождения в зависимости от кинематики подвески. Управляемые колёса - вообще отдельная тема. Да, и бэху не надо вспоминать, бога ради. PS/ Это не бан ещё, а баллистическая пауза, ибо яростен накал необычайно...

1 Правое переднее съёлось по причине активных стартов, по всей видимости,ибо буксует больше, чем нагруженое водительское. Это исключительно от стиля и темперамента, если износ шины равномерный. 2. Какая резина стоит в данный момент? Основная причина, как правило в колёсах. Любая, самая кривая машина может ехать прямо. В каком положении - это, конечно, ещё вопрос.... Поменяйся, эксперимент ради, с товарищем без проблемы увода - удивишься.

О чём тема, Автор?

Если очень хочется экспериментов, можно попробовать карбонклинером абровским помыть чувствительный элемент: короткими дозами в пол-факела с паузами на откисание. Затем из шприца изопропиловым спиртом. 3...5 таких циклов и на пару дней на батарею в сушку. Желательно между циклами контролировать напряжение покоя, чтобы видеть эффективность процесса (эффект может быть даже обратным, главное не бить во всю струю, а то всё закончится на первом же цикле))). Ну и загрязнения, опять же, бывают разными.

Если в блок никто не лазил, то по этикетке способ прокатит. Но иногда даже считанный по диагностике паспорт и контрольная сумма прошивки не дают гарантию её оригинальности - только сравнение в редакторе со стоком.

И на этом вся польза заканчивается В динамике будет чепуха. Проверьте...

Уменьшение проходного сечения ДМРВ ведёт к увеличению скорости потока воздуха, омывающего чувствительный элемент. И в цифрах увеличивает расход воздуха, хотя по факту количество воздуха не меняется. В итоге увеличивается количество топлива с прежним по факту расходом воздуха - смесь обогащается, пропадают провалы. А причина их возникновения это пока вопрос, может и давление в рампе, не исключено.

Лучше постучать вокруг зажигания))

Экофинал от Паши (Паулюс). Лучше пока не видел.

Я у Александра Иванова хотел бы спросить, с какой целью он старался так обильно в оправдание непонятно кого? Это позор завода, выпускающего ТАКИЕ автомобили. Топикстартер прав на все 100%, неправ лишь в своей нерешительности. На его месте я душу вынул бы из типичного Александра Иванова (с типичной компетентностью в вопросе) на той гаранийной станции. Но надеюсь, новый ВАЗ я больше не куплю никогда...

Потрібно заправку змінити і відразу буде щастя.

Шайбы на шаровую дают запас развала до +1 градуса. Если развал перекрутить в продольный, оставив развал прежним, (доустановкой регулировочных шайб только в задний пакет), то получим +40 минут кастра за каждый миллиметр установленной рег.шайбы в задний пакет оси рычага. А миллиметров на градус развала там будет ровно 4, с общей прибавкой продольного наклона стойки +2 градуса(!). В переводе на русский: если (грубо) на шаровую набросать шайб с пользой в 1 градус развала и в задний пакет оси рычага 4 мм шайбу, получим развал таким же, а продольный увеличится на 2 градуса. К имеющимся +2-ум это получится даже много - завод больше +3.5 не делал. В итоге, с избытком запаса продольного, получим запас по развалу, который, с увеличением до верхней границы допуска так же снизит усилие на руле, путём уменьшения т.н. "плеча обкатки". Такая особенность взаимосвязи параметров классики. :blink: Подобрать схождение пропорционально развалу и вуаля. Не очень оптимально по износу, но по управляемости авто будет совсем другим, как минимум. Если заеданий в рулевой нет, из-за перекосов, закусываний и т.п. - руль просто обязан возвращаться с такими настройками, но есть некоторые ограничения способа. Чисто копеечные колёсные диски не дадут размахнуться в толщине шайбы на шаровую, в этом случае обещаный градус будет не весь((. С пониманием знаков у тебя всё в порядке. Одного не пойму, нафиг тебе знать всю эту муть?

Ну фиг знает, новая рулевая вряд ли спасёт ситуацию, ввиду качества запчастей, но дело похоже в ней. Если же кастор продолжать увеличивать (подкладкой шайб под верхнюю шаровую, укорачиванием нижних рычагов и т.п.))) усилие на руле в повороте однозначно будет расти дальше. Именно это усилие и будет помогать рулю возвращаться. Определись, что для тебя важнее - чтобы руль в целом стал полегче или любой ценой заставить его возвращаться? В первом случае поможет увеличение развала в рамках допустимого и уменьшение продольного наклона. Руль заметно полегчает и потеряет волю к центру окончательно. Во втором случае всё наоборот и, похоже, без хирургии не обойтись, т.к. продольный в твоём случае исчерпан отсутствием рег.шайб. Ну и повторюсь про рулевую колонку. Попробуй немного ослабить регулировку, если возможности заменить её нет.

Кроме кастора (угла продольного наклона) есть ещё углы поперечного наклона оси поворота. Похоже их не хватает. Развальщик про них не говорил? Вообще, у тебя есть понимание предмета, постарайся разделить проблемы "закусывания" рулевой и самой геометрии. Если есть явное заедание механизма, то там углами не поможешь, к сожалению.

А резина какая стоит? Давление в шинах?

управляемость улучшилась?

Прикинь, на новых машинах температура включения 105. И ничего... А если при 97 кипит, то пора уделить внимание системе охлаждения. Начать с пробки расширительного бачка для начала и чистоты радиатора.

Нули там в стоке. А зачем менять развал? Убей не пойму...

Это для того, чтобы упростить себе непростой выбор лопаты для огребания денежной массы на втором месяце работы. 2.8 миллиона уже насобирал. Только не пропадайте, я на вас очень надеюсь!!!

В принципе, насос можно и без манометра проверить: скручиваем и откидываем шланг обратки, на выход из рампы одеваем 1.5м шланг, другим концом его в полтораху. Заводим (желательно на горячую и в моменты затупа), через 45сек - полтораха полная. Если нет - лезем в бак. Видим чистую сетку - насос в помойку, сетка в хлам - меняем её и повторяем тест с полторахой. Ну и экспресс тест на закуску: На только что остановленом двигателе скручиваем копачёк с торца топливной рампы, и жмём на ниппель. Если оттуда выйдет маленький холодный плевок бенза, и давление моментом иссякнет - норма. Если же вырвется горячий гейзер с ацким шипением, не унимаясь в течение 30сек...1минуты, сломя голову ищем полтораху и переходим к 1 абзацу.

Вот это причина №1, согласен

Вапщет на пятнашку блок стоит 4500 у сАмого наглого перекупа. На разборке 2500...3000. Да и дело даже не в этом. Как-то не по себе читать советы по ремонту машины, (простой как апельсин, кстати) от человека космической некомпетентности в этом вопросе. Со своей машиной можно делать всё что угодно - слова никто не скажет, но начинать в теме опус со словами "Хай! Делай как я!!!", описывая чудовищные вещи, несовместимые с жизнью и эдоровьем СУД, это как минимум умышленый садизм....

Почти в любой сиге есть такая приблуда. Называется АнтиХайДжек. В старлайнах, например, в комлекте специально кладётся вторая кнопка, запускающая этот механизм. После активации есть 30 секунд свалить подальше, дальше авто просто чахнет.

Один не менее одарённый любитель техники и мастер своего дела, не стал закорачивать разъём ДТОЖ скрепкой, он со словами "а...матьегоёп" подал туда двумя проводами 12В с АКБ. Я долго ржал над разобраным ЭБУ))) А дело было на даче... Именно такие как ВЫ, Boomer42, любимые клиенты автосервисов. Мастера с непередаваемым удовольствием будут выводить нули в счёте, когда иссякнет Ваш инженерный потенциал, густо замешанный на методе научного тыка))))