Motorist

Знаком с многими машинами друзей(от 01 до 07) все заводят и прогревают на оборота 1500-2000. По мере прогрева подсос УБИРАЮТ, а не вытягивают. Т.к. бенз при повышении температуры начинает лучше распыляться и поэтому скорость его горения выше(обороты возрасают). Почему у вас глохнет при повышении температуры, можно только гадать. Надо проверять систему пуска и прогрева и систему ХХ. Главную систему и систему переходных и нагрузочных режимов сюда не приплетайте,т.к. они на прогрев не влияют. Смотрите вакуумный корректор воздушной заслонки, может быть порвана диафрагма. Зазоры от корпуса дросселя до дроссельной заслонки, как воздушной так и топливной.При правильной регулировке всех систем и исправном движке двиг пускается с 1 раза и работает устойчиво(не троит), как инжектор так и карбюратор.

Лучше сам бы сделал. Сейчас всевозможных книг по ремонту завались. Что не понял бы спросил у нас. И то получилось в 100 раз лучше. Запы бы сам знал какие поставил, какого производителя, если что-то накрылось, знал бы где накосячил.Я другим клапана не доверяю регулировать, не то что капиталить.

vovakh, правилно заметил. Померь еще компрессию. А масло где на электродах или на резьбе?

godson, у пятерочного движка ход колена 80 мм, а вот диаметр 76 мм. А у 06 движка(1600) ход 80 мм, а диаметр цилиндра 79 мм, отсюда и 1600 вместо 1500. Если только поставить пятые поршня в 03 движок,там как раз ход 80мм,диаметр 76 мм.

Обычно если маслоотражательные колпачки накрылись, то расход масла становиться около 0,5 л. на 100-200 км. Те цилиндры в которые масло попадает, не работают. Движок троит. Не тянет. У тебя так же?

Все это чушь. Не очень много нагара мы с батей вытащили когда разбирали движок. Хотя все 8 маслосъемных колпачков пропускали масло. Была на поршне корка толщиной не более 0,5 мм.

Молодчина, у тях в тачке есть? Так вот не даром же те кто это все придума нанес на него красную шкалу. Движок длиннгоходный, хорошо себя чуствует лишь при 3750 об.мин. дальше начинаеться твориться хрень. Все кого я знаю на ВАЗ 21074 и 06 крутили такие движки до 5500-6000 и жили они у них по 50-80 тыс. Причем при капиталке с ноля приходилось точить блок до последнего ремонта, коленвалы аж до 0,75. Бывало даже вкладыши прикипали. Батя у меня на 06 все жизнь ездить не выше 4 тыс. Движок пробегал 200 тыс. потом расточили под первый ремонт и колено прошлифовали до 0,25. Дело все в том что у такого длинноходного движка нагрузка на кривошипношатунный механизм и ЦПГ очень высока и угол под которым шатун описывает вращение просто поражает. Для сравнения у современных дизелей ход поршня делают не более 81 мм! Это позволяет получить крутящий момент уже при 1500-1900 об.мин(Land Rover TDV6). Но и обеспечивает ему крутильность до 4500 об.мин. для дизеля это очень хороший результат. Русские длинноходные дизеля с ходом 90-1.. мм набирают момент уже при 1500 об.мин но не раскручиваются более 2250 об.мин. Извините что отвлекся от темы.

Не, то что ты увидел под трамблером-это шестерня приводимая во врощение поросенком. Поросенок будет виден когда снимешь переднюю крышку. А тебе ее так и так снимать вместе с цепь, т.к. снимать коленвал. Поросенок стоит посередине блока, на нем надета такая же звездочка как и на РВ. Масляный насос не покупай. Разбери его, в нем есть пластинка ты ее сразу увидишь, отдай ее шлифовщику, пусть отшлифует ее. Еще в насосе есть пружинка и шток-это и есть редукционный клапан, под пружинкой увидишь шайбочку, найди еще 2 таких и потавь. Получится 3. Насос будет сбрасывать давление гораздо позже. Т.е. сам насос будет качать например 5 атм., а из-за того что колено сносилось,то давление будет около 2-3 атм. Если лампа горит постоянно то двиг вообще не заводи. Поросту не доедешь, вкладыши прикипят и угробишь коленвал, даже под расточку непригоден будет. Павлик, молодец! Это относится ко всем, если загорелась лампа давления масла, то двиг нужно сразу заглушить. Проверить грибок, это шестерня под трамблером. Чтобы ее проверить, нужно снять трамблер и вытацить шестерню, посмотреть нижние шлицы, т.к. они скорее всего закатаны. Если же они в порядке, то проверить датчик давления вкрученный в блок. Для этого надо выкрутить родной и вкрутить механический, если давление есть то сменить на рабочий. А если нет, то разбиратт движок. Но уж ни как не ехать, т.к. можно угробить не только коленвал, но и блок, а это уже смена движка и регистрация его в ГАИ.

Самое оптимальное это на 4 и 5 не держать движок ниже 3 тыс. На 1 и 2 можно хоть 1000. На третьей до 2500-3000. Дальше смысла нет. Когда движок набирает свой макс.момент ускорение идет не так интенсивно. Так зачем же сжигать движок?

Смотри систему пуска и прогрева карба. А не как обычно главную и ХХ. И смотри зажигу. Зазор между контактами. Потряси из стороны в сторону бегунок, если есть биение, то меняй.

ИМХО мое мнение: когда заводишь двиг, то масло иправдо густое. Но я лью Шелл. Нормально прокачивается и зимой и летом. Когда завожу лампа гаснет сразу же, это о чем то должно говорить, или нет? У классического движка нет форсунок которые поливают поршень маслом, следовательно смазка идет только разбрызгиванием. А как она пойдет разбрызгиванием, если движок работает в холодном состоянии при 1200-1500 об.мин., масло же густое? Следовательно чтобы смазать кольца, поршень,палец,зеркало цилиндра надо более высокие обороты, чтоб масло разбрызгивалось. К распредвалу масло и так еле подходит на ХХ, а ты хочешь прокачать холодное масло при тех же оборотах, но масло туда легче прокачается и быстрее при более высоких оборотах. Коленвал же сразу после того движок заведется начинает смазываться, т.к. лампа гаснет сразу после пуска, а она стоит после последней шейки коленвала. А убавляя обороты при пуске ты наоборот даешь движку голодать без масла. На 16 V система другая. Там стоят форсы под поршнем и масло уже при 720 об.мин.начинает обильно их поливать, тоже самое и с головой. Так что 16 V по большей мере без разницы на каких оборотах ты его прогреешь, при 800 или при 2000.

Не кольца так не сменишь. Вкрути обычный механический манометр вместо датчика масла. И посмотри на холодном движке на ХХ должно быть не меннее 2.5-3 атм. Если 0.5, то смени вкладыши и поросенка. Это повысит давление на 50-70 тыс.км. Но вкладыши бери того же размера, что и стоят сейчас. Поросенка меняй полностью со вссеми втулками. А зачем кольца менять? Они не страдают масляным голоданием при отказе масляного насоса. Или уже износились?

Точно не из-за влаги. Т.к. эта хрень была бы у всех. Или у тебя трамблер особеный? У меня точно так же было, когда телескопическая тяга от воздушной заслонки разогнулась и не открывала дроссельную заслонку. Поставил новый рычаг и отрегулировал зазор в воздушной и дроссельной заслоках. Теперь когда заводишь подсос на всю на себя, движок заводится работает секунд 30 на 2000 тыс. об. мин., а потом убавляешь до 1500 и прогреваешь далше.

Тормозные цилиндры закисают от износа накладок, т.к. рабочий цилиндр автоматически компенсирует зазор между накладкой и барабаном, значит поршень вышел дальше и он под действием влаги окисляется. Чтобы этого не случалось надо: раз в 20 тыс. проверять тормозные накладки(перед,зад), если есть износ, то замена. У меня передние суппорты и задние цилики Beru gj,tufkb уже более 200 тыс. Сначала у друга на копейки около 70 тыс., а остальные до сих про на моей 06. Прокачивать тормоза крест на крест нет смысла, т.к. главный тормозной цилиндр разделен на два контура(зад,перед). Я всегда прокачивал сначала перед, потом зад, цепляет с нчала нажатия. Если надо резко тормознуть, то резко нажимаешь на педаль и колеса идут юзом уже с 1\3 хода педали.

Не надоездит всю жизнь 80 км. надо давать движку оборты хотя бы 4500. Весь нагар вылетает и кольца прокручиваются, а не стоят на месте и обрастают нагаром.

Тебе повезло.

Если мост 3.9 то можно и 150. Все зависи от моста. Движок какой? 1300 или 1500?

Спасибо.

Так надо ставить дополниельные датчики и спидометр?

Мне говорили что надо устанавливать датчики скорости и оборотов. Плохо разбираюсь в 104-й, но разве там нет датчика скорости и оборотов? Инжектор же снимает показания с них. И по БК у меня скорость высвечивается. Или надо отдельно еще два датчика ставить? И еще спидометр, а разве там спидак не от этого датчика управляется?

Говорят с ГУР руль крутится намного легче и еще ЭУР часто глючит, а проявляется это в том что руль сам вращается в разныые стороны. Правда ли это? Я собираюсь ставить ГУР и короткую рейку, чтоб машина чуствовала руль, а с ЭУР повышается опасность аварии.

Очень даже не согласен. Башмак натяжителя бери троешный,т.к. копеешный короче. Успокоитель бери резиновый. Как это его может оборвать если резина наклеена на железо?Цепь просто вовремя надо вовремя подтягивать и менять. Звездочки не обязательно менять, если зубья не закруглены в сторону вращения. За пробег в 200 тыс. не менял их ни разу, и после капиталки пробежал уже 40 тыс. и стоят до сих пор те же. Цепь лучше германскую Beru. В передней крышке обязательно замени сальник. Только перед тем как снять, поставь метку 0 на звездочке распредвала с меткой на корпусе РВ. Потом все снимай, только колено не крути. Все поставишь и проверь эту метку.

Не вижу смысла его ставить, т.к. показания эта приблуда снимает со стандартного датчика, да еще и в головке блока,а как все знают в головке блока при прогреве температура будет всегда выше чем в радиаторе,т.к. жидкость идет только по малому кругу, а приблуда включит карлсона и он будет обдувать холодный радиатор. Да и показания датчика далеко не идеальны, а значит если карлсон включался раньше с задержкой или слишком рано, то так и будет включаться. Если уж датчик пропускает ток при t85, а должен при 95, то блок поймет что температура 95 и все равно включит карлсон. Тут уж надо датчик менять, а не блоки по 3 рубля ставить.

Т.е. ты ставил и впрыск и зажигание от Опеля? Блин жаль у нас нет поблизости разборок. :)

И почем вся система с нуля? А какой расход?