Motorist

Теперь такой вопрос, подойдут ли ДПКВ,ДК,ДМРВ,ДТОЖ,модуль зажигания к башке 21214 от 21104(1.6. 16V)??

Лучше самому все делать, сложного ничего нет. За один день не торопясь все сделаешь, если первый раз. Только надо купить приспособление для притирки клапанов, на тарелку клапана присоска есть и в эту присоску вставляется коловорот. Под клапан пружинку, и притираешь. Намного лучше притрешь чем дрелью с реверсом, именно так притирают клапана в сервисе, им надо быстро все сделать. Только после притирки не ганяй, лучше первые 200-500 км проехать как в обкаточном режиме.

Про цену: Если только снять голову, притереть клапана,сменить маслоотражательные колпачки,прокладку ГБЦ, прокладки коллекторов, то по нашим ценам - это притирка клапанов(притирочная паста 46 руб),колпачки - 178 руб., прокладка ГБЦ - 215 руб., прокладки коллекторов - 20 руб. шт.(надо 2). Вот и все.

Залей в тот цилиндр где 8 атм. масла, если компрессия возрастет, то кольцам п@@дец приснился. Если останется такой же, то прогорели клапана, голову надо снимать и притирать клапана. Иначе потом вообще придется тарелки менять, вместе с клапанами.

PS кстати, когда снял шланг с сапуна (чтобы удобнее было подобраться) из него (шланга) вытряхнул пригоршню ледышек. Откуда они там? Масло нагревается и из него испаряется влага, вот она на стенках сапуна,шланга,воздухана оседает потом замерзает. Ни че страшного в этом нет, надо лишь чистить сапун через 20-30 тыс.км.

Вот нарыл номер башки 21214 с фазированным впрыском, с датчиком фаз. Номер 21214-1003010-36. Только вот засада, придется отказаться от покупки головки 21214-1003015, которую я недавно нашел за 4 тыс. вместе с навесным.

Beru. n1ger, а если цепь в движке вытянется, будешь менять и РВ и поросенок?

В нете распредвал от Шнивы стоит окло 950 руб. Надо еще сами гидроопоры,рампу,трубки. Ну в 4 тыс.точно уложишься, еще смотря какие у вас цены. Все старое снимаешь и ставишь все новое. Только гидрики надо разобрать и убрать из них масло, потом залить в каждый по 1 гр. и вкручивать в головку.В принципе нужно настроит еще ход, с помощью индикаторной головки, для впускных клапанов 0,15 мм, для выпускных 0,2 мм. У меня не пришлось этого делать, для впуска получилось в среднем 0,12-0,15 мм, для выпуска 0,17-0,21 мм. Гидрики пока ни разу не стучали. Тьфу-тьфу-тьфу.

При установке 12 двигла нужно обрезать корпус около движка. Т.к. 12 движок наклонен назад больше чем классический. + переварка выпускного коллектора+ проточка коленвала и установка направляющего подшипника под первичный вал КПП как сделано в коленвале классики. Остальное все мелочи, думаю особого умения не надо соединить пучок проводов для датчиков и мозгов. Движок лучше брать 21124(1.6. 16V, клапана не гнет). А движок от нивы как дизель от танка, жрет хрен знает сколько, а ездовые качества не очень. Вобщем паровозый движок. А от карба надо избавляться, нечего деньги в трубу выкидывать. А по поводу денег, если все брать с нуля, то на хер весь инжектор нужен. Все надо брать на разборках, с разбитых авто, запы продают как минимум на половину дешевле чем в магазе. Тут где-то видел контроллер продавли Январь перепрошитый за 800 р. с битой тачки=исправлены заводские глюки+дешево.

Кого на эпоксидку, гидрики? :) Зачем? Затягивают усилием 25 НМ. Но при этом надо проверить чтобы гидрик не клинил, если клинит,то ослабляют усилие и проверяют, если же этого не сделать то он заклинит при работе и прогорит клапан. В постеле распредвала сверлят отверстие нарезают резьбу, вкручивают трубку масляной рампы, ставят гидрики, ставят РВ, подсоединяют все трубки и заводят движок.Достаточно один раз качественно сделать и все, забыть о ГРМ на многие тысячи км, при условии что вы льете масло не хуже полусиньки. Иначе себе только геморой наживете. "Вот вот.... Канал проходит около шпильки.... На шевроле ниве стоят гидрики, но там ничего не изменили, поставили такую трубку которая прижимает трубку...... Головка такая же как на класике, да и двигатель такой же." Как это ни че не изменили? Головв отличается доп. клплением под рессивер,др. каналами впуска и выпуска и др. Другой РВ, под гидрики, просверлено отверстие под трубку отбора масла для ГКК. Что значит поставили трубку которая прижимает трубку??

все классические моторы с завода проходят обкатку в 10 тыс. км.Перебраные же намного дольше, 15-20 тыс. км. Мой двиг стал тянуть нормально только после 10 тыс. и обороты выше 3500 дал ему только когда пробег был за 15 тыс. На 20 тыс. поставил гидрики. Сейчас пробег уже 54 тыс. выработки на клапанах нет, компрессия 12,4 атм. У нас в городе есть магазины торгующие запами производимыми по немецкой технологии. Все запы брал из таких магазинов. Вы наверное удивитесь, но стоимость всех запчастей в 2-3 раза дороже. Если честно, то зазоры всех трущихся пар были перетянуты. Поршень-цилиндр=0,02 мм. Колено-вкладыши=0,0025 мм. Колено правда крутилось рукой. Поросенок-вкладыши=0,001 мм. Движок обкатывался на холодную без свеч, 10 км на прямой передаче со скоростью 4 км.ч. Потом на ХХ очень долго. Больше 50-60 градусов не грел. Потом под нагрузкой на 3 передаче и закончил обкатку на 4 передаче. Расход конечно бешей был, но масла в обкатку не долил ни грамма.По сей день от замены до замены не доливал.

А на инжекторной 07 вроде 21214 башка стоит? Как там решили проблему с разностью диаметров?

У шнивы 1.7. 1.8 это с опелевским движком 125 л.с. 4-х дроссельный мне не нужен, т.к. буду ездить до 4500 тыс. стараясь держать расход в 6.5-8 литров. 4 дросселя хорошо если увеличивать мощность, а мне надо добиться чтобы движок тянул хорошо в диапазоне 1500-4500 об. Нашел тут голову от битой шнивы, за 4000 со всем навесным. Наверное возьму. Когда прикуплю остальное, буду корячиться. Вот только одна беда, у шнивы диаметр дилиндров другой(больше, вроде 82 мм), а 06-79мм. Как быть? можно ли точнуть блок до 82 мм, не потеряв запаса прочности?

Я че-то не допонял. Голова 21214 и голова Шевинивы чем нибудь различаются? Читал про Шевиниву там типа стоят гидрики, но и в 21214 тоже они вроде стоят. Но в шевиниве стоит фазированный впрыск. Склоняюсь именно к нему, а не к моно и попарнопараллельному. Вот че нарыл в паутине, рассказано от железа до электрики. www.lr-c.ru/Tuning/Dvig/Dvig_011.php Сначала хотел эту систему соорудить, но подумал и отогнал эту мысль. pitergps.narod.ru/AFR_shema.htm

У меня в зимнее время с неповернутой крышкой воздухана на зиму глохла. Едешь, едешь, вдруг движок глохнет. Постоишь минут 10 и можно опять ехать. Повернул крышку на зимнее время и все. И СЗ тут ни при чем. Это одно и то же, что пытаться убрать шум заднего моста, меняя подшипник помпы.

Воздушная должна приоткрываться при нажатии на нее пальцем на 5,5 мм+-0,5 мм. А при полностью закрытой воздушной топливная должна приокрыться на 3-5 мм.+-1 мм. Для движка с большим пробегом лучше поставить 5-6 мм, заводиться будет лучше.

Вообще-то я имел в виду карбовую классику, т.к. кто открыл тему у карбовая. На карбовой по маналу надо менять вместе со сменой масла.

Вот как раз где проходит шпилька крепления РВ там сверлят отверстие и нарезают резьбу под трубку отбора масла для ГК. Сверлить лучше в станке, т.к. точность будет выше, резьба крепче и потеря масла для ГК будет минимальна. После установки надо замерить компрессию, а в идеале и до установки и после. Потом когда немного поездишь опять не мешало бы проверить компрессию, вдруг че не так собрал и гидрик заклинил, этим избежишь прогара клапана.

Вот с этим посоветовать не могу. всегда брал в одном магазине и ни разу не напарывался на подделку, правда тот что я беру Германский и стоит 370 руб. Но есть способ проверки фильтров, в одну сторону через большое отверстие он должен пропускть, а в обратку нет. Так проверяют обратный клапан, он держит масло в системе чтобы при пуске движка насосу не приходилось его заново закачивать.

Нет. Только не заводи движок до смены фильтра, когда будешь откручивать подложи под него тряпку, маслом испачкаешь защиту движка. Когда новый ставить будешь, залей в него масла не менее 1\3 объема той же марки что и в движке залита и смаж уплотнитульное резиновой кольцо маслом.

Регулировка пускового устройства и системы холостого хода для карбюратора "Озон". РЕГУЛИРОВКА ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА Регулировка пускового устройства выполняется при замене деталей пускового устройства. Воздушная заслонка должна быть полностью закрыта при вытянутой рукоятке привода и полностью открыта при утопленной рукоятке. Если это не так, смазываем трос моторным маслом, переставляем конец троса в приводе воздушной заслонки, отвернув винт крепления. Вытягиваем рукоятку управления воздушной заслонкой до упора. Воздушная заслонка 2 (см. рис.) при этом должна полностью закрыться, а конец тяги 3 пускового устройства - находиться в конце паза штока 4, но не перемещать шток (если это не так, выправляем деформированные детали, регулируем длину тяги 3, изгибая ее). При полностью закрытой воздушной заслонке 2 дроссельная заслонка 8 первой камеры должна быть приоткрыта (пусковой зазор С в месте переходных отверстий системы холостого хода). Этот зазор изменяем подгибанием тяги 7 регулировки положения дроссельной заслонки. Воздушная заслонка 2 должна приоткрываться (пусковой зазор В) штоком 4 пускового устройства при перемещении его вручную внутрь корпуса пускового устройства до упора. Для регулировки зазора отворачиваем винт-заглушку на корпусе пускового устройства, под которым находится регулировочный винт 5. Вращая его тонкой шлицевой отверткой, добиваемся требуемого зазора. Устанавливаем на место и затягиваем винт-заглушку. РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ХОЛОСТОГО ХОДА. Регулировка системы холостого хода выполняется при ТО или нарушениях в работе двигателя. Регулировку выполняем на прогретом двигателе при полностью утопленной рукоятке «подсоса». Для регулировки системы холостого хода необходимы тахометр и газоанализатор, определяющий содержание окиси углерода и углеводородов в отработавших газах. При отсутствии газоанализатора регулировку системы холостого хода с приемлемой точностью можно выполнить следующим образом. На работающем двигателе вращением винта качества (в обе стороны) устанавливаем максимальную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. Затем, вращая винт количества (карбюратор 2107-1107010), устанавливаем частоту вращения коленчатого вала 850 мин-1 и повышаем ее примерно на 100 мин-1. После этого, не изменяя положения винта количества, заворачиваем винт качества, снижая частоту вращения коленчатого вала до 850 мин-1. Этот способ регулировки системы холостого хода позволяет (при условии исправности двигателя и его систем) получить содержание CO и CH в отработавших газах в пределах нормы.

Даже у Land Rover есть обкатка. При обкатке залито более жидкое масло и ограничена макс. скорость, так же не льзя быстро разгоняться, тормозить резко,перегружать. После обкатки масло меняют и заливают 5,2 литра, а было залито 4,5 литра.

И в чем эта технологичность наблюдается??? Движок 21124 менемощный, менее надежный чем 21126 построенный на том же блоке. А если поршень трескает при встрече с клапаном, то нечего заводить с толкача или эксплуатировать ремень более 40-50 тыс. км в сервисной книжке написано менять после пробега около 40 тыс. км. Где написано по 100 тыс, то это лажа. Ни один ремень не выдержит столько.

Коленвал 1.6. литрового движка увеличенного хода(75,6 мм). Чтоб клапана не гнуло на 1.5. можно поставить колено от 1.6.+шатуны+поршня=1.6. движок+клапана не гнет, но СЖ около 10,5 ед.

А не развод ли тебе устроили на сервисе?