kabzus

Внутрь ушла верхняя часть колеса. На сход развале сказали: "езжай к костоправу" ничего не объяснив. Гайки на оси рычага затянуты. Варить (если надо) буду полуавтоматом.

Холостые к цепи никакого отношения не имеет. Мож они не подсоединили что нибуть например шланг на ВУТ, проводок на ЭМК, или вообще ошиблись на 1-2 зуба при установке ГРМ.

Не знаю после чего, но глянув спереди на машину, увидел что колеса стоят вот так |-\. Шайб между осью нижнего рычага и балкой нету, надо както вытягивать лонжерон - я так это понимаю. В городе стапеля не нашел, может можно както в гаражных условиях это сделать, может кто-то уже делал, надежда только на Вас.

Может они тебе подменили помпу, поставили воющую, чтобы ты еще раз приехал, а може это подшипники генератора загудели - совпадение. Сними ремень и заведи машину на 5 сек, послушай не изменилось ли чего?

Только последствия - ремонт головки. Периодическая регулировка и не надо никакой диагностики. Говорят, что если клапана пережаты, то при нагреве они приоткрываются и уменьшается компрессия, как результат - машина плохо тянет.

Одни говорят, что промывать надо снимая рампу и мыть химией и ультразвуком. Другие говорят, что не надо трогать уплотнения форсунок, и мыть лучше не снимая - подсоединяя вместо бенза копрессор и Винсс (или как там его правильно). Третьи говорят, что мыть вообще ничего не надо, изредка поездки на дальние расстояния - вот и вся промывка. Кто что думает по этому поводу?

Проверь метки грм, продувка карба, на горячую не заводится - скорее всего неправильно установлен тросик подсоса - он не открывается до конца ( заслонка должна стоять строго вертикально при убранном подсосе) - в итоге смесь идет переобагащенная, отсюда и тупняк.

скорее всего изза того что при установке ремня вы ошиблись на 1-2 зуба, из-за этого сбилось зажигание, оно стало слишком ранним, из-за это и стук пальцев (детонация). А может ремень плохо натянут и он стучит о крышку грм.

Я делаю по рейке с микрометром под газ 0.55-0.57, под бенз 0.52. Если по щупу то 0,2 мм

У вас наверное редуктор с вакуумным управлением. На газу единственная проблема связанная с ХХ - это слететл маленький шлангачек, который идет на колектор и через который разряжением управляется система ХХ. Посмотрите на редуктор приходит 3 толстых шланга тосол,тосол и выход газа. Четвертый шланг - тоненький. Если в нем ртом создать разряжение, то оно не должно отпускать язык. Если это не так, то пробита мембранка ХХ - только разбирать редуктор и менять мембрану. Если язык не отпускает, то значит соскочил или продырявился шлангочек.

Несколько раз видел, на маховике большая выработка и кривой диск сцепления (брак). Когда второй раз снимал коробку, то видно было что диске работал не всей плоскостью, а пятаками. И на маховике тоже видно что диска терся об него выпуклостями. Я потом долго ругался с продавцом з\ч, поменял диск, и все встало на свои места. Но это я думаю не ваша проблема. У вас она гораздо серьезнее - скорее всего, выработка на осях сателитов.

Резиночку поставил, клапан эконостата проверил. Уже руки опускаются. Бензу жрет много. Скорее всего бенз для ХХ идет не по каналу ХХ, а другим путем, поэтому машинка не реагирует на отключение ЭМК. Если его затянуть сильно, то машине глохнет, независимо от того подключен клапан или нет.

Мне кажется что это совпадение. Проблема скорее всего в карбюраторе. Надо промыть, продуть, заменить мембранки.

Двигатель заводится, но ХХ нет абсолютно. Судя по всему канал забит гдето до жиклера.

Это все понятно, но у меня почемуто машина не глохнет, она вообще никак не реагирует на подключение/отключение ЭМК. Жиклер ХХ номер 41. Если очень сильно закрутить клапан, то ХХ пропадает, и не появляется даже при подключении ЭМК.

Сейчас поставил ЭМК с иглой. Но машина как работала так и работает хоть подаю + на клапан, хоть убираю. Никаких изменений. ХХ обычный даже при снятом штекере с ЭМК. Я так понимаю, что так этот дизелинг не убрать, потому, что бенз все равно поступает?

0 град 6,8 90 град 1,3 180 град 4,7 270 град 5,2 Я делаю так.

Такие з\части.

Я не понял что ты обточил? Надо точить клапан.

Проблема не в растянутом клапане - это абсурд - кто его растягивает? Проблема в том, что клапан прибился к седлу. Голове осталось жить недолго. Выход такой - снять распредвал, и маленькой бормашинкой счистить немного верхней части клапана. Только главное не увлекаться, чтобы над сухариком осталось хоть немного тела. Обычно срезают 1-1.5 мм.Надо внимательно просмотреть остальные клапана, где осталось мало регулировки, тоже необходимо подточить, чтобы не повторять эту процедуру заново. Потом регулируют клапана повторно.

Новая подвеска - не значит что не может скрипеть. Один раз менял на 2107 шаровую, которая прошла 900 км - жутко скрипела. Чтобы определить где скрипит, я шприцом с иглой впрыскиваю маслица в пыльнику нижних шаровых, рулевых наконечников. Если не прошло, я немного прыскаю ВД 40 на сайлент блоки. Если не прошло, то причина одна - верхние шаровые, которые скрипят под нагрузкой.

У меня такое было. Тоже думал сцепление, оказалось потек задний сальник коленвала, масло попадает на диск и он сначала пробуксовывает, а потом машина начинает ехать. Понемногу уходило масло, иногда был запах гари в салоне. Мне кажется если снимать коробку для замены сцепы, то сразу глянуть состояние сальника (только для этого придется снять маховик) чтобы не снимать КПП второй раз.

Может быть очень маленький уровень в ПК

Ставил 3 разных карба, зажигание стояло раннее 8 град, поставил 4 град, все осталось. Насчет ЭМК - у меня ЭПХХ отключен, у клапана откусана игла, т.е. клапан - заглушка, которая держит жиклер ХХ. Может в этом причина. И если клапан пропускает бенз, то кто его поджигает?

Не 2-3 сек, а больше. Глушу ее включая скорость и резко бросаю сцепление.