Сухой

Ну, пацаны.. Скажу так: да, бывает, что я рискую, а после прошлой зимы, когда я научился на спец площадке держать авто в заносе по кругу, а так же вытворять двойные повороты в заносе (допустим направо, потом налево), могу согласиться, если кто-нибудь скажет, увидев меня, "больной!". Когда чувствуешь машину, ее габариты, возможности, как разгон, так и торможение, руль, газ.. то на любом возможном повороте при езде по городу на учебу/работу/просто ты становишься заложником заднего привода - он провоцирует на нарушение безопасной езды! Проходя поворот на перекрестке (разумеется не при плотном движении), чувствуешь адреналин и взгляды. Дело не в показухе, просто порой безопасная езда наскучивает, и хочется встряхнуть самого себя.. Теперь о торможении. Все-таки я считаю, что при торможении двигателем (именно до полной остановки, а не при необходимости на 5 км/ч сбросить скорость) накладки диска сцепления изнашиваются сильнее, ибо раскрутить маховик тоже нужно уметь, если, конечно, у вас не облегченный спортивный. Да и по городу невозможно тормозить только двигателем. Ну попробуйте с 80 км/ч скинуть скорость до 20, допустим, и посмотрите, какое расстояние вы проедете. Где в городе при потоке найдется такое пространство? С Атомом согласен на счет "Более эластичный стиль вождения (всегда есть возможность ускорится и тд...)", часто бывает, что впереди идущая машина собирается повернуть и скидывает скорость. В этом случае наверно было бы глупо выключать скорость, притормаживать и опять включать скорость..

Подожди, так изолятор изначально белый/серый.. Согласен, переливает - будут черные и пропадет хх, недоливает - все должно быть чисто. Единственное, могут пары масла из сопуна в карбюратор кидаться через чур. Проверь воздушный фильтр, может где в пыли проехал. Мои свечи выглядят так: контакты в норме, без нагара, есть легкий налет (нет металлического блеска, как у новых), изолятор оранжевый, а вот площадка, окружающая изолятор слегка покрыта нагаром.

У БСЗ отсечка на 7000 минимум. К тому же мы не ждали, пока поршня клапана загнут. Разумеется, крутанули, подержали и отпустили. Могу только предположить, что пружины помощнее нынешних.. 1) Стояла шестерочная панель, не упомянул, не имело отношения к делу. 2) То ли я тебя не понял, то ли ты перепутал. На 4-ой 140 я с горы катился на своей шестерке 1.3, на копейке 1.2 ехали 160. 3) Кроме БСЗ, проводов, салона, масла, антифриза. Все остальное - сток, даже не точеная, блоки тогда каленые делали, как у двенашек 16-ти клапанных. И мы так и не поняли, что означает таблица на пластинке, заклепаная около пластинки с номером кузова.

Что бы колодки не скрипели, нужно тормозить ногами! Или парашют выкидывать..

У меня тоже есть такое. Только меня в право тянет. Сразу оговорюсь, машина слегка наклонена туда же, думаю, пружина послабее, чем слева, или же задняя левая мощнее. Менять их удовольствие не дешевое, пока со своими обязанностями справляются. Остальное все одинаковое - в одно время сменены шаровые, сайленты, рулевые тяги и маятник, колодки, шланги. Однако, когда я вывешиваю правую сторону и вращаю колесо, чувствую, что тормозной диск не ровный, т.е. в каком-то положении цепляет за отжатые колодки. В связи с этим есть легкая вибрация при слабом торможении. ВОПРОС и просьба. Посоветуйте, что лучше, взять новый диск, или снять старый и отдать его на расточку, толщина позволяет? P.s. на базе техосмотра электроника показала разность тормозной силы в 4% между передними колесами, это достаточно мало и допустимо.

При экстренном торможении я выжимаю сцепление, одновременно отпускаю газ и переношу правую ступню на тормоз. Что бы колеса не сорвались в юз, нужна практика со своим авто, т.к. каждая машина настроена по разному, у кого-то педали туже, у кого-то тросик ручника более натянут. Вобщем нужно привыкнуть к своему авто. Советую выбраться загород или на спец площадку, что бы потренироваться. Поверь, лучше, проверить машину в экстренных ситуациях на излом, неполадки там, чем в городе, в плотном потоке. При обычном торможении, например, перед светофором, советую отпустить газ, для начала, и потом выжимать тормоз (а не "Делаю это так, немного придавливаю тормоз, и отпускаю газ"). Как обороты снизятся до 1500-2000, выжимай сцепление. С этим тоже можешь потренироваться, что бы не на тахометр смотреть, а по звуку и ощущениям чувствовать двигатель. При езде на оборотах в районе 4000-5000 не советуется выжимать сцепление, т.к. у двигателя много вращающихся деталей, которые имеют крутящий момент. И неизвестно, куда эта сила расходуется при резком падении оборотов. А тормозить двигателем не стоит.. Во-первых, для двигателя скачки оборотов не есть гуд, во-вторых, быстрее изнашивается диск сцепления. Это только при отказе тормозов способ остановить машину. Так же используется при спуске с крутых гор, что бы не колодками тормозить. Включаешь подходящую передачу и вперед, газом можно либо ускоряться, либо вобще его отпустить, тогда машина пойдет с упором. Надеюсь, понятно сказал.

На горячую, мне кажется, у всех карберов проблема. Когда на улице жарко, вся система надышится парами бензина, ей и так плохо, и еще подается через систему хх. Как только стартер начинает крутить, я нажимаю педаль в пол и все, схватывает, правда обороты набираются медленно, не так, как на холодную.

Я тебя переубеждать не стану, все равно бесполезно. Но ты хоть слышал, как вазовские движки взрывались, и при каких оборотах было дело? Да, возможно я не уточнил, что движка той копейки крутила до 8000 вхолостую, не на ходу. Вот что ей надо? Почему она такое вытворяет? Почему не каждый движок способен развить обороты хотя бы до отсечки? Мой дед в свою шестерку льет камазовское масло, для их поколения это нормально. Потом они заливают в масло присадку для очистки нагара, и в итоге все отверстия в распредвале забиваются, а давление масла пропадает вобще. Вскрывают крышку, а там как в топке, все черное. И причем им бесполезно доказывать, что синтетика мало того, что не создает нагара и облегчает работу движку, так еще и сама его изнутри полирует и очищает. Даже мой чистый блестящий распредвал не убедил их. У них одна ключевая фраза "работает, значит пойдет". А потом стираются поросята, ломаются привода масляных насосов, изнашиваются рокера и на клапанах образуется нагар, не позволяющий ему полностью закрываться. Это же нормально, русская машина.. Так вы поменяйте свои деревянные прокладки и залейте хорошей синтетики, банально детали станут меньше изнашиваться, а значит, и больший срок эксплуатации. Да и фильтр воздушный почаще меняйте, а не через 20000 км, как на нем написано! Вот так по маленьку и придет понимание, что можно подделать в машине (во всей, включая электрику, салон и т.д.), сошедшей с конвеера и ориентированной на бюджетного покупателя.

У меня шаровые скрипели, как будто не машина, а телега гужевая. Поменял все, разом, не гадая, какие скрипели. Сейчас сайленты поскрипывают, на дороге скрипа нет, перед зимой поменяю. А что бы амортизаторы скрипели - впервые слышу.. Вот кстати, интересно, почему на классике шаровые скрипят, а на двенашке щелкают?

Разумеется, но с ней все же легче, чем без нее.. А на счет бзика согласен.

Если в трубу стреляет, то я бы посоветовал снять голову и прочистить все клапана с седлами, а так же проверить рокера на выработку.

Вопрос автору, на каких оборотах ездишь?

У меня машина четыре года в гараже была, с номерами. Просто налог платил. Что касается твоей проблемы - возможно пробиты провода от катушки до свечей, возможно коротит проводка, раз предохранитель спекся. С лету большего подсказать не могу.

http://lada-forum.ru/index.php?s=&show...st&p=404787 Полагаю, это может быть моим ответом. К тому же, сегодня вернулся в город, как и планировал, залепил все швы (между капотом и крыльями, задними дверками, фарами и т.д.) - максимум что я ее разогнал со спуска - 140. Все-таки кирпичная аэродинамика, точнее ее отсутствие, влияет.. Что еще хочется сказать, к нам в гараж подъезжал парень (ко мне и другу, который мне блок точил) на еще итальянской копейке, базовой, четырехступке, 1.2, стандартный набор, единственная модернизация - БСЗ и провода. Когда он нас прокатил, и на спидометре было 160 км/ч, мы сидели с глазами, как у ... собачки. После этого пришло понимание, что карбюраторы, провода и прочее, это так, главное - центрованый коленвал, облегченные детали и идеальная сборка. Его движок крутил до 8000 оборотов, потом стрелка утыкалась в ограничитель.. Вот такой "наш" автопром..

Графитка только для нагрузочных соединений, типа навес дверей, или просто болты крепления колес промазать. Ни в коем случае не пихайте ее в подшипники и ходовые механизмы. Лучший вариант - Литол, есть специальный, с цинком. А что бы открутить старый болт или свинтить гайку, пользуйтесь WD-40.

Что-то не обращал внимание на ток утечки на своей.. Но раз уж генератор с регулятором в норме, то ищи проблему в навесном - магнитола, буфер.. Может где коротит, может при установке что-то не так сделали, а может при такой акустике так и должно быть.

В другой теме поднимался вопрос о "трясении" двигателя. Посмотри подушки крепления и подвес коробки.

Если карбюратор типа "озон", то можешь смириться с тем, что машина заводиться со второго раза. Это их беда, однако некоторые здесь утверждают, что это лечится. Про детонацию не понятно, она возникает при движении, или на хх?

Что-то я не проникся идеей установки сирены под крыло.. На кой черт? Моей и около бачков тормозного и сцепления неплохо.. Да и пакетов не нужно.

У меня помпа перед кончиной посвистывала в районе 2000-4000 об/мин, а потом пустила кровь через подшипник и шкив. Раз уж генератор был перебран и заменен подшипник, то разрешите предположить: щелкать может реле контрольной ламны зарядки. Особенно на хх. Если ремень ослаблен, зарядка не идет и щелчков нет.. Я правильно говорю?

Крестовины сразу слышно при переключении.. Может колеса не отбалансированы, а может и кардан погнут.

Третья опора - подвес коробки? А вобще у меня тоже педаль газа как будто щелкает при нажатии, думаю, виноват весь тракт привода от педали до карбера, может где этот пластмассовый наконечник перекручен.. Кстати, Sonner, у тебя движка не троит? Устойчиво работает?

Так, по порядку. SimbiR, летом бывает такая проблема, что в карбере закипает бензин, при этом обильно испаряется и расширяется. Может излишки и гонит. n1ger, не утрируй, отверстие я просверлил порядка 1 мм в диаметре и только в первой камере, так что СО2 стал поменьше, на стенде проверяли. Езда "не под горку", а с горы, либо при резком торможении. Машина наклоняется вперед, топливо тоже вперед накатывает, поплавок опускается, топливо подкачивается. Что касается предыдущего озона, то он так же как и нынешний солекс был прочищен и блестал изнутри. Прежде чем мы поставили солекс, марафет навели на обоих карбах, что бы именно и прочувствовать разницу. Когда найдешь, увидишь. Только не думай, что покупая новый карб, ты получаешь отрегулированный и прочищенный агрегат. На моей памяти были случаи засорения жиклеров металлической стружкой. Kirafon, если тебе это что-нибудь скажет: движок 1.3, солекс 083, на четвертой передаче в горку порядка 6% тянет четверых человек (было примерно 370 кг) на скорости 100 км/ч; в горку 12% сбрасывается до 80 км/ч. Это межгород, горки затяжные.

Делай сам. Во-первых, разберешь, сам посмотришь, может они тебе жути нагнали, работать ведь всем нужно, во-вторых, дешевле выйдет, ибо за ремонт в сервисе плата высокая, а в-третьих, будешь разбираться в подвеске.

О, вэдэшка.. Как много соединений ты спасла..