Kirafon

Блин, чувак, сочувствую. А за тормозами надо следить в первую очередь. Ты кинь фотку тачки, может не все так плохо как ты описал.

Недавно тоже столкнулся с проблемой в питании эл приборов, в частности мерцания света. Заметил очень просто, подъехал к перекрестку ночью, в машине работала магнитола, вентилятор печки, обогрез стекла и зеркал, соответсвенно сама машина, магнитола и GPS на зарядке сидел (1500 mA). То, что стало немного тусклее я както не заметил, зато заметил что указатель уровня заряда аккума был практически в красной зоне. Про включении поворотников стрелка отклонилась вообще в середину красной зоны. Соответственно сразу на это отреагировал и холостой ход. Машина была на грани того, что заглохнет. Дело в том, что аккумулятор и генератор на низких холостых не способны выдать так много напряжения, поэтому наблюдается мерцание света и вероятно что машина будет глохнуть. У меня например магнитола пару раз отрубалась. Вышел из ситуации просто: шлицевой отверткой подкрутил винт количества, установив холостые гдето на 1000 об/мин. Раньше (летом когда не пользовался печкой, обогревом и т.п.) холостых было гдето в районе 800, сейчас этого стало катастрофически нехватать. Еще один вариант это все поправить, не ставить в фары лампочки, превышающие допустимую нагрузку.

Посмотри получше реактивные тяги, возможно сгнили уже и гуляют. У них не должно быть люфта. Резиночки на них должны плотно сидеть и не должно быть следов потертостей около резинок. У меня не так давно машина задом виляла при наборе скорости и при торможении, после луж тоже скрипела. Оказалось резиночки пора менять. если скрипит сайлент блок, это не страшно. Если шаровая, то ее под замену. Проверить просто. Полей на сайлентблок водичкой и покачай машину. Лучше делать это на яме. Если до полива скрип, после скрип и после капитальной поливки сайлентблока скрипит, вероятнее всего что это шаровая. Если снизу качать машину и смотреть на шаровые, возможно найдешь какая скрипит. А лучше к спецам съездить.

на наши авто ксенон лучше не ставить, т.о. не пройдешь и нарваться можно (слепить будешь всех!!!!!)

У меня на 4000 об./мин. 140 км/ч по спидометру, по GPS это гдето чуть больше 130. Есть жесткая связь между скоростью и оборотами. На одной и той же скорости обороты всегда такие же как и раньше были. Единственное отличие может быть в расходе бензина. У тебя же такое чувство что на пятой передаче шестерня полетела. Посторонних шумов нет случайно? Я до недавнего времени тоже ездил на шестерни без зубчиков. После ремонта кпп стало заметно лучше. У меня правда шестерня от вротой передачи без зубов была. Машина реально плохо ехала и изредка издавала странные звуки. Попробуй посмотреть что с коробкой. У меня машина тоже 99 г.в. Сколько у твоей пробег?

Я себе полгода назад ставил, комплект обошелся за 1600 р гдето. Но покупал по отдельности. Пневмоклапан тут вообще непричем. Работать он будет.

Попробуй силикогеля в приборку насыпать, а потом когда все просохнет, приборку герметиком обмазать и закрутить. Честно говоря такое впервые слышу. Фары раньше потели, но приборка .... ни разу

Не пугай так человека. Есть же еще блок, который регулирует заряд аккумулятора. Если гена дает мало напруги, работает аккум, если гена выдает норм напруги, то аккум заряжается и все работает от гены. Не помню как этот блок работает. Хотя это маловероятно ...

Позавчера купил себе бош, поека все работает на ура. Есл чтото буде не так, отпишусь.

Попробуй поменять так называемую "таблетку", она отвечает за заряд аккумулятора. По всем признакам у тебя не идет заряд аккумулятора, хотя, возможно что и гена сдох. Гену проверить просто, заведи и отруби аккумулятор, если заглохнет, гена сдох, только постарайся сначала таблетку поменять. Предупреждение

Я после схода развала езжу с особой придирчивостью к подвеске, т.е. прислушиваюсь к каждому скрипу или стуку. Если что не так, сразу обратно. Как правило еду по ровной дороге, потом по кчкам. Если чтото не так, еду обратно и спрашиваю в чем дело. 150 км это многовато.

Спасибо всем за советы, только руль я смог всетаки открутить. Помогла ВДшка и киянка.

Я переключатели меньше чем полгода назад менял, поэтому думаю сделать эти. Мне сейчас нужнее руль снять. переключатели это уже другая тема

перестал работать у меня сигнал, полез смотреть подрулевые переключатели, смотрю, пластинка отвалилась... Понадоблось снять руль, всковырнул пластиковую зуглушечку на руле, открутил гайку, дергаю руль, а он не снимается ((((( Побил сзади руля молоточком, результатов никаких ... Если кто знает как сделать новую пластинку, что по рулю скользит и отвечает за звуковой сигнал, тоже подскажите.

Дело твое. там всегото нужно снять печку, чемнить заклеить щели и поставить печку на место.

Я в биби покупал, пришел посмотрел, они все подписаны были. а каталожный номер ща гляну. Вот тебе ссылочка термостата, который я себе поставил http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31608 Не забудь купить патрубок на трубку которая среднего диаметра, в магазине разберешься когда термостат будешь осматривать P.S. А вообще есть поисковые системы, в них можно найти все практически

У меня была такая проблема. Исправляется просто: нужно отрегулировать тяги закрывающие кран отопителя, так чтобы кран полностью закрывался и тягу открывающую заслонку подачи холодного воздуха. Если не закрыта хорошо заслонка, то воздух всеравно будет поступать, это не страшно, но может вызвать дискомфорт, а если до конца не закрывается кран отопителя, то печка будет всеравно немного греться. Ну а все вместе дает такой результат как у тебя. Кстати, я себе сделал так, что печка греет лучше чем раньше. Дело в том, что между радиатором отопителя и корпусом печки есть 2 здоровые щели размером гдето около сантиметра каждая. Через них поступает очень много воздуха. Я свои заклеил термошумоизоляцией (просто она под руку попалась) Пришлось делать ее в 2 слоя. Теперь жарко.

Термостат шевинивовский. выше посмотри, я подробно описывал что куда и как.

Запах идет вот почему: У тебя забор воздуха идет из под капота, там где решеточки на капоте, если откроешь капот, то видно что подкапотное пространство делится на 2 части, из одной идет воздух в салон, во второй находится движек. На перегородке должна быть резинка, котора при закрытом капоте прижата к капоту, если не прижата, то вполне вероятно что воздух будет подсасываться из под капота. Тем более что сейчас на улице прохладно и теплый воздух от двигателя поднимается к капоту и пытается куданибудь выйти, а у тебя печка открыта. Вот и все. Хочешь этого избежать, сделай так, чтобы при закрытом капоте у тебя 2 части подкапотного пространства не были связаны друг с другом. Может у тебя капот не полностью прижимается, может надо резиновые ограничители ввернуть чуток. Посмотри на это дело. Больше не думаю что откудато еще идет этот запах.

Можешь сам посмотреть, на сколько я помню, датчик там элемнтарный терморезистор. При повышении температуры, сопротивление снижается от 1320Ом до 40Ом. А прибор это тупо вольтметр. Тоесть если хочешь знать температуру, выкручиваешь датчик, опускаешь его в кастрюльку с водой, в эту же кастрюльку трмометр до 150 градусов (не менее 100 градусов) и начинаешь это все греть. Смотришь на температуру и показания прибора и делай себе пометки. только питание подать не забудь. Я, например, знаю, что у меня посередине шкалы примерно 80-90 градусов. тебе на будущее

А в -25 у тебя печка на полную ведь открыта и не переделан (не стоит шевинивовский) термостат? Если нет, то хоолодный тосол поступает из печки и прям в двигатель, а на улице жутко холодно, поэтому и не может машинка прогреться. Мой тебе совет: сделай утеплитель на капот со стороны движка, в магазинах продается. С ним и потеплее движку и потише будет. И переделай термостат. Машина побыстрее прогреваться будет. У меня, например, машина стала прогреваться примерно в 2 раза быстрее. :)

шланги у тебя идут к помпе из печки и из коллектора! Глушишь отверстие к помпе, а шланг с коллектора у тебя пойдет к шевинивовскому термостату, там специально для этого патрубок маленький есть. Из печки шланг идет к термостату, только там патрубок побольше. Посмотри как я сделал, можешь также сделать. А температурный режим останется такойже, ну может чуток поменьше будет. я езжу и меня это не напрягает. Что касаемо самого радиатора отопителя, то его я чуток доработал, точнее проложил термошумоизоляцией его со всех сторон, тем самым закрыл здоровые щели, через которые шел холодный воздух. теперь в машине настоящий ташкент! Кран отопителя приходится открывать совсем чуток, иначе жара... ))) Вот тут глянь картинки

Честно говоря после сборки/разборки панели не думал что предохранитель сгорит. Вероятнее всего что провод гдето отвалился.

Была такая фигня. Помогло 3 балончика для очистки карба (аэрозоль). Чистый и большой стол, много тряпочек и теплая погода, т.к. от аэрозоли карб остывает почти до 0 и руки начинают замерзать не на шутку. Я свой карб за пару часов весь разобрал, прочистил и вылизал до блеска, заменил все прокладочки и мембранки (обрати внимание на мембранку экономайзера, это где винт количества смеси или как его называют холостого хода) У меня она вся в дырках была :) . А потом когда почистишь все это, аккуратно собирай, только не потеряй ничего. Для чистки карба можешь воспользоваться еще ватными палочками (для ушей которые) и старой зубной щеткой. можешь и ножечком, но только так, где это безопасно, например снаружи для отдирания налипшей грязи. Внутрь ножем не лезь. Кстати, многию когда снимают карб, снимают только верхушку него и думают что на этом хватит. Тебе нужно полностью снять карб, ды должен будешь добраться до распределительного коллектора. P.S. Тему наверное следует в двигатель запихать. Тут ей не место.

Нашел я проблему.... Только не бейте сильно, там предохранитель 10ый сгорел, причем сгорел так, что визуально этого не видно, он собака у самой ножки оплавился. Я сегодне весь день схемы питания приборов изучал пока не нашел.