n1ger

берешь два сверла на 6.5 и 14 мм. Высавляешь зазор между крышкой (с прокладкой) и поплавком 6.5 мм (лучше чуток больше делай). При этом шарик клапана не должен утапливаться, а только касаться его. Потом Устанавливаешь свободный ход поплавка в 8 мм.

тока крышку снять =) сам карб снимать не надо

уровень топлива чуть ниже поставь =)

одно могу сказать, если карб по азбуке настроен и маишна всёравно не работает - значит карб тут не причем =)

енненен Kirafon, ты немного ошибаешься. Экономайзер (или винт кол-ва ХХ) тут вообще не причем. У человека корпус с дефектом идет. Vanich, Если трещина едва-едва заметна и небольшая по размерам - можно рядом с ней аккуратно керном стукнуть. ТОка не в коем случае не по ней. А то проломить не долго =)))))))

чета не понял какая трубочка и где дырочка? о_О

винт, вместо электроклапана заглушку пробывал ставить? мб либо гнездо сорвал, либо может плохо закрутил.

ЭПХХ подключено? у мя такой прикол был с блоком управления клапана. Ехал никого не трогал и тут бах резко в ноль, тут же набирает оборты и снова их скидывает. Кароч колбасит машину писец как xD плавно нажимаешь на педаль и такая разгазовка начинается, резко - нормально едет. ТОже свечки как угольки были. Либо выдирай систему нафиг, либо меняй блок. З.Ы. До дома тогда очень весело доибрался =))) тапок в пол и сцепление бросал.... в буксе уходил с перекрестков, если плавно нажимаешь - разгазовка идет и авто рывками идет=))))

поправочка. Через пробку фильтра тонкой очитски спускаем давление в магитсрали. А то уровень будет не тот.. :) :) :) хочу материться, слов уже нет. Уровень в поплавковой убегает и всё. Опять хавать стала и едет не так. Посмотрел - прокладка мокрая, жиклеры чуть-чуть влажные. БЛИН! (точнее БЛ**Ь) задолбала эта поплавковая. Кто что может предложить?

сток.... полный. Всё по заводу. только есть пару доработок: 1) отбор вакуума для воздушной заслонки второй камеры сделан только из первой камеры. Жиклер этот высверлил (просто высверлил не раствачивая отверстия)). Отбор из второй камеры блокируем. 2) пружинку в приводе сделал по жесче (просто вытянул её чуть, чуть) 3) поставил вторую пружинку возвратную дроссельной заслонки =))) теперь закрывается до конца и резко. 4) устранил вибрацию воздушной заслонки (просто шайбу проложил) выставил всё по книжке =)))) думаю как нить скинуть его и болты крепления заслонок сделать потайными, и воздушной тоже так. Точить не хочу, так-как ухудшится процесс карбюрации и нижние с средними оборотами сдохнут =)

движок перегревается. Вот и детонирует. Можешь либо чуточку припозднить, либо что-то в системе охлаждения. При работе на хх стоя на месте быстро вентилятор включается?

подтянул гайки и поставил на место редуктор. Не воет. Всё в поряде. Зазор 0.1 (плюс минус неточность штангена). тока гайки пришлось не пластиной металической крутить, а подбивать молотком через монтажку. Не умрет ли ничего раньше времени?

есть такая фича как октан корректор. Во времена када из колонок на заправках лилось "что-то", а не бензин. Людям помогало очень.

прочти как СО регулируют. Точнее с чего начинают. С проверки заслонок. Важно чтоб они были закрыты и нигде не тянуло воздух. У меня почему ничего не просверлено и СО норм и обороты не плавают :) да и при торможении под горку и резком ниче не плавает =) (кстати согласен, поплавок и поплавковая в озоне не удачна. уровень уходить любит) Не знаю как у всех. У меня нормальный, 100% рабочий карбюратор. Который заводит машину в -35. Который спокойно разгоняет маишну без лишних рывков. Единственное что - шпильки крепления корпуса воздухана все сорвало. Куплю верхнюю половину может и сразу болты закручу.

а у мя бывает тяга изогнутая с воздушной заслонки идущая на дроссельную слетает и не дает заслонке дозакрыться...

ну... сверлить дырки в заслонках... это как минимум нарушение работы системы ХХ.и не должно быть набора ХХ при езде под горку на нейтрали =)))) (у мя вроде нету :) ) дело в том что большинство меняют убитый озон на солекс =) конечно приход ощущается если с нерабочего карба на новый перейти =) я и хочу поставить =))) найти тока не могу. гдето у тя клапан заклинивает. Скорее всего в жиклере УН (или как там его) Который с прорезью и крепит носик ускорительного.

Какие то доработки кустарного уровня... Я лишь сделал отбор вакуума для второй залонки только из первой камеры. Убрал люфт воздушной заслонки. Сделал пружину жесче в приводе второй заслонки. Поставил вторую пружинку возратную для второй камеры (подхват был). Всё выставил тютелька в тютельку и метет ща только так =) Ну еще за место заглушки норм электроклапан, выкинул экономайзер. и всё.. все апгрейды есть такая вещь, как пусковое устройство. Вытаскиваешь подсос, откручиваешь заглушку, утапливаешь шток пускового во внутрь и высавляешь пусковой зазор =) там даже 0.5 мм дают сбой в работе. У мя такая же бодяга была - на глаз регулировал, а потом взял сверло =) и о чудо! нифига не глохнет ))))))) :) так что я говорю, нареканий нет к озону... охота просто новых ощущений =)

а я ручку отломал.... через щель в ногу дует =) а мне пофик )))) меньше потеть будут =))))

=) Озон хороший карб. У мя к нему нареканий нет. Тока он задушен по первой камере сильно, а по второй наоборот через чур богат. Единственное что могу сказать, не знаете как работают карбы - лучше не суйтесь и ничо не меняйте. А с парой доработок мой озон стал вообще не узнаваем =) Солекс конечно в чем то лучше, но и минусы свои есть (хотя думаю вполне решимые при грамотном использовании). Хочу купить солекс или пеакр. А лучше и то, и то. И в конце концов провести тесты карбов и написать грамотный отзыв обо всех =)

те задиры как мне кажется - огрехи литья. Так то у мя не воет редуктор. Просто от туда грохот настоящий шел =) (масло выбежало). Решил разобраться куда масло уходило и заодним всё сделать попути как задуманно инженерами

спс =) буду пробывать устанавливать зазор зацепления. И собирать обратно. З.Ы. я промыл редуктор расстворителем. Чемнить надо еще помыть? смесью керосина и масла веретяного какогото. Или от мусоринок и пыли керасином полоснуть и масла заливать? И что скажете на счет всяких добавок к маслу?

если 10 кгс/м - то через метровый рычаг усилие в 10 кг. Если рычаг полметра - получится 20 кг усилие необходимо. Если рычаг 2 метра - то 5 кг всего. А ключ динамометрический это и есть ключ с безменом :) Вобщем обычно можно тянуть можно с хорошей силой, но не без меры... и не рывками :)

вот фотки зубья диффа главной пары люфт главной пары 0.2-0.3 мм гдето получился. Дифференциала примерно также... кстати, шестерни которые непосрественно на полуось передают крутящий - люфтуют малость по оси. Которая на 3-ем рисунке в 573 килобайта =) З.Ы. такого размера пойдут фотки? =))

ой да ладно раздувать тут =)))) как будто брака не бывает. Мб болт не по технологии сделан вот и сдох. Если на работе болты м10 ломали =))) то фигли про этот говорить =)

вобщем.... када мучаешь трамблер контактный при включенном зажигании - провод с катушки необходимо сажать на массу. Чтоб был непосредственный контакт. Если этого не сделать то: при размыкании контактов прерывателя создается бросок напряжения, катушка возбуждается, ЭДС растет... НО деться этому эдс некуда (ВВ провод в воздухе, всё изолированно), а ЭДС (для обывателей просто напряжение) растет, растет.... и поэтому может произойти пробой изоляцции в катушке и выход высокого напряжения на низкую сторону. Кароче, склифасофский, садите ВВ провод на землю чтоб небыло пробоя катушки. вот =) а еще... между контактами (в низкой стороне) в распределителе должно быть строго фиксированное растояние в разомкнутом положении... выполенно? будет больше - буду гореть, меньше - искра плохо в свечке образовываться =)