KrokodilGenka

По поводу гаек - по конструкции стоят шплинты - а самоконтрящиеся - изменеие конструкции со всеми вытекающими и выплывающими.

А где у нас автобаны? чет не разглядел. тогда можно пружины совсем выкинуть-верхние рычаги лягут на резинки и будет щастье,штангу стабилизатора - в мусор - теперь все на кузове,а на 20 диски можно черной краски мазануть. а серьезно - там до резинки у новой то маши 3 пальца а у немного побегавшей -2- чуть занизить и пружина - лишняя.или я чето не понял?все глубже делается?с переваркой кузова? А вобше то у класика ходовая с рулевой конечно независимые (от водителя),но идет она мягко,за что огромное спасибо вазе. Я например наоборот все поднял на 40 мм и летал по лежакам - ломало тормозить.вспоминаю с теплотой - никакой иномарке не снилось- когда все оттормаживаются в пол, а ты наоборот поддашь газку и как на лодке переплываешь на 60 , только слышно как подвеска отрабатывает.никаких пробоев,плывет как по морю теплоход. Но это ЕГО машина. А че классика спорт-звучит(как колхоз-миллионер)

По чесному - самара у меня первая,и меньше года , да и проехал всего ничего,но не понял проблемы. а чаго с ними делается?У меня пары ваще не было,ехать ломало,я прошел по территории ГСК - 3 мин-10 резинок,из них больше половины годные, уже и не сырые совсем , поставил и забыл.Остальные уже начали рассыхаться-ну в кооперативе хоть чище будет,помойка рядом. А серьезно чо с ними деется?Сырые чтоли?или глушак криво подвесил?тогда проволоку крути на уши а на глушак старый воздухан,чтоб не бубухал.

если с головой дружишь - то разберешься-ничего суперсложного там нет.В мурзилке все очень толково.главное ничего не напутать и не расковырять.Я когда постигал всю ету лабуду про инет только слыхали,а основное - мурзилка.

все таки 08 и дальше двиги сделаны с умом,а хорошее масло ни одному двигу еще не вредило,имхо. по мурзилке замена 15 тык, минералка обычно срабатывается гораздо раньше.Вот и прикинь. Про производителя-отдельная история. А поменять - одно сливаешь,другое вливаешь и усе.

Покупай дешевое.

центробежный на хх молчит (в норме),а начинает подкручивать на намного больших оборотах.В нете много графиков что и куда.

а по клапанам:температура горения смеси в цилиндрах на газу выше, а скорость горения ниже.из этого следует: 1)впускному клапану это фиолетово,тк он в это время всегда закрыт,его не трогаем. 2)ч/з выпускной клапан проходят раскаленные газы,частично еще догорающие,нагревая его(при этом он расширяется,в норме на бензине выбирая 0.15 до 0),а чтобы при работе на газу он не перегревался(не прогорел в итоге) ему надо обеспечить гарантированное охлаждение,что с учетом выросшей температуры дает 0.2, подобрано эмпирически(не мной) наверное, никому не надо объяснять что выпск клапан охлаждается , отдавая тепло в седло в моменты когда он закрыт,потому очень важно,чтобы он был хорошо прижат пружиной к седлу и чтобы рокер не давил на него вовсе в идеале зазор на рабочих режимах должен стремиться к 0,но никогда не должен зажиматься(приоткрываться). а зажигание ставят пораньше среди прочего еще и для того, чтобы на момент выпуска смесь успевала догореть.

а как это с проточками?почему на вазе не поставили такие?на 8 движка совсем не промах (после 03 мотора),даже по сравнению со многими ино того времени выигрывает.

судя по фото ничего фатального все делается.

жить в машине не пробовал,а при перелетах в 2 - 3 суток достаточно поспать в сутки неск часов,для этого вполне приспособлен штатный салон без переделок,ИМХО(у меня 190 рост) оффтоп,сорри:как то юзал фв пассат седан-вещь если разложить задний диван - целый аэродром,только курпача нада :)

жену рядом и чтоп на моск капала :) ,а серьезно как то она мне часа 2 спину чесала,а когда замечала,что закатил глаза-шлепала.

и еще трассу оптимизирует для груза.на мелочи так не ездят.

по мурзилке в 08 и далее замена масла 15тык-мотор,75тык-корбка. В двиге 15 тык "по идее должно" ходить любое масло,но на практике не выхаживает, п/с самый раз- к 15 тык подходит и ему конец.пока лукойл было в 3 раза дешевле имп "аналогов"-оно стоило. про коробку:во времена разработки 08 не было подходящего СОВЕТСКОГО масла-отсюда рекомендация лить моторку(железный занавес и др и пр),которая перемалывается шестернями в 2-3 раза быстрее.Сейчас огромный выбор масел gl4, и роблем выбора нет.

Была 21043 лил ТНК мотор 15w40 зимой 10w30 ,но в сильные холода оно густеет,как ему поплохело гдето к 130-150 тык лил тоже 20w50,менял 7-10 тык по погоде (в холод ломает),под конец к капиталке последние 10 тыс вливал отработку из бочки рядом с эстакадой в гаражах расход масла был- половина от бензина.Итог: после 1-го хозяина неизвестно пробега(но совсем немало)я проехал ~200тык до капиталки.к/в,маслонасос,распредвал и весь механизм на вскрытии был в поряде,цил расточил,менял 3 клапана,остальные просто притер(прыганула цепь),потом 100 тык ТНК мотор 15w40 - продажа,мотор бодрячком.последние 65-70 тык на пропане. сейчас 21093 сразу при покупке перебрал енгину ~30тык лью лукойл супер 5w40 по 15 тык , бегает на пропане ,летом перейду луксойл стандарт 15w40 но замена почаще(халява)

там весь зазор 0.15 , а+0.5 не слабо будет?надо бы 5-6 мм поставить.тогда движка станцует :) а серьезно то я ставил у себя САМ на свой страх и риск только на выпуске 0.2

почитал - понял,что можно так, как читается допустить ошибку. Надо сделать так:с эмк снять жиклер хх а уже внутри откроется конус клапана. Его и надо ампутировать.Скорее всего этот конус как нибудб снимается-тогда все можно будет без проблем отменить. после удаления нужно вставить жиклер на место и в таком виде закрутить(получился аналог заглушки). Жиклер (латунный наконечник с дырками по кругу и по центру)лучше всего снимать голыми руками,если не идет-в середину тетради и плоскогубцами. но лучше купить заглушку(новая) ,т к бывает при переттяжке жиклеры загибает и от таких экспериментов 0 эфыфекта,если он уже был загнут.Продают также и новые жиклеры отдельно.Надо только чтобы номера совпадали,кстати на заглушке стоит тот же жиклер и тоже с номером.Уф еле асилил. :)

калильное зажигание может появиться в сочетании заглушка-плохой бензин или если нагара в камерах немеряно. а сама по себе движка молотить не будет,нужны условия - топливо + огонь.топливо заглушка подает постоянно,значит остается найти огонь без искры-либо перегретые элементы камеры сгорания(на 80 бнзине)либо лохмотья нагара(на укатанной движке).Торможение двигом становится плавнее без подрагивании(почти не заметно) но чуть чуть эффективность падает(не заметно). У меня стоит заглушка но маша бегает на пропане,потому мне этот клапан фиолетово. В принципе полностью согласен с Timer

а после прогрева как себя ведет?тянет?не кипит?карлсон молотит?дым не черный? я к тому что похоже дтож ерундит :) на большее пока ты дал мало информации. про карлсона обязательно скажи.

2 шустрый сам понял что сказал? 1)при отключении провода клапан перекрывает бензин на хх. 2)при установке заглушки клапан устраняется (всегда открыт),тоже как кинуть на +акб 3)с заглушкой все работает,но чуть больше расход за счет отсутствия пхх(на стакан /100км) 4)клапан(и вся система пхх)- не очень надежна-в клапанах прогорают обмотки-и тогда-все как описал шустрый,но наоборот-с неисправным клапаном 5)не вводи народ в заблуждение если не знаешь о чем речь - сначала сам разберись- потом в советчики.

не паникуй возможно так:от движки нагревается корзина и сцепление начинает вести.в этом случае - дефект корзины. а дефект давно?история пояления?как все було?масло в коробке меняют обычно ч/з 30-40тык.

ничего себе - все в сервис.так держать.Это 100% их вина.Я бы сильно подумал прежде чем оставлять там машину.А вообще так уж складывается в "переразвитых" странах - бери новую машину и езди за 10тыров к официалам масло менять, а на самаре тем более на старой - хочешь сделать хорошо - делай сам или так как есть.надо было с них получать все бумажки сразу, а теперь они твою машину хоть по запчастям распродадут - ничего не докажешь.

на вид ниче.можно попробовать.если в штатные дырки встанет.отпишись пожалуйста,а то у многих есть эти траблы. по крайней мере перед етой штуковиной там стоят дельные черепахи,но дальше по списку - стабилизптор попер устойчивости на зад на классиков!!- к чему ближе???

господа а у бесконтактного зажигания есть один подвох:при некотором минимальном напряжении комутатор перестает вообще выдавать искру резко - как обрезали.Обычно запаса хватает,но при худшем случае : слабый акк и "неправильный" коммутатор может нехватить.

На инжектор лучше (не по деньгам) ставить газовый инжектор-все датчики и мозг уже присутствуют изначально.(ИМХО). А хлопок при переключении может выйти в денюжку.Расходомер,или воздукан поломать(в лучшем случае),происходит (как понял) следующее:Форсунки перестают подавать бензин,а газа еще нет,пока он дойдет от смесителя и сначала переобедненная смесь,которая вспыхивает во впускном коллекторе.Инжекторное гбо подает газ туда же куда и бензин-почти на впускные клапана и поэтому объема смеси газ-бензин для хлопка нет-в коллекторе воздух(в худшем случае).Еще очень повезло,что ваз-отстойная контора-ставит металлич коллектора.А на всех иномарках и даже на 12-калине - уже пластик - воображение включайте!! По расходу:у меня карбрр 2109 РАБОТАЕТ по Москве(пробки, гонки со светофора, газ в пол, печка на месте в холода) ни разу не зашкалило за 10л обычно 8.5.А летом - 7-8.Те разы,когда заливался на "левых" заправках (бывало до 15 расход доходил) не учитываю принципиально.Стараюсь всегда расчитать маршрут так чтобы заехать на "свою" заправку с 1/3-1/2 баллона,и всегда расход ровный.Правда дозаторы"придушены".И бывает, когда газ чуть другой - сразу чувствуешь по машине - она или не едет совсем или выстреливает - просто лезешь и подкручиваешь дозатор- +/- 0.5 оборота максимум - и все.Сейчас задумался поставить систему лямбда контроля - но думаю расход чуть подрастет.Поправьте или ответьте если есть профи пожалуйста.