rzdpasha

Да всё очень просто. Только начни, там разберёшься. Я вначале делал зубилом забоины с двух-трёх сторон на головке болта, чтобы было куда зубило упереть для последующего удара. Грубо говоря: забоины делают, ставя зубило под прямым углом к головке болта, т.е. если представить линию, то она будет проходить через центр, а для откручивания нужно бить по касательной. Как-то вот так.

Я тоже считаю, что менять и то и другое надо одновременно раз уж взялся перетряхивать подвеску. Если не секрет: что было-то? Просто вдруг случай как у меня, когда замена шаровых и рулевых наконечников результата не дала, думаю, что ещё может быть. Склоняюсь к верхней опоре стойки.

Спасибо, Сергей. Давно искал эту тему. Один ЗЗ уже пришлось сменить по причине выработавшихся контактов на контактной пластине. Поскольку пластин в продаже не нашел, то купил новый ЗЗ (590р год назад). И вот не так давно новый стал немного глючить. Протяжка масс и смазка всех контактов техническим вазелином вроде бы решила проблему, но данное решение считаю жизненно необходимым. Сегодня замонтировал эту схему, правда есть мысль перенести провод от стартера прямиком на плюсовую клемму аккумулятора, поскольку провод хоть и луженый, есть опасность его передушить, а позволить его недотянуть тоже нельзя - ток-то ого-го! Либо использовать силовую клемму под обжимку, благо в продаже сейчас все есть.

Угу. Если конечно на 10-ке рейка не восьмерочная (как у меня).

Мне своего рода слегка "повезло" в этом вопросе. Просто устанавливал рем. комплект рулевой рейки, соответственно снимал рулевой механизм. А дальше дело техники: в тисах как белый человек вогнал я энтот кубик в кардан. Другой вопрос, что лучше как бы не стало, шаровые поменял, оказалось не зря. Теперь дело за рулевыми наконечниками. А там может эффект-то и проявится. :)

Привет, брат-универсаловод. Судя по описанию, у тебя установлен такой же подогреватель, как и у меня. Одно из необходимых условий при монтаже - выходной патрубок должен находиться в верхней точке подогревателя (т.е. подогреватель должен быть наклонен) и вся эта канитель должна быть ниже сливного отверстия в БЦ. Вариант с завоздушенностью рукавов и их перегибом, ты, наверное, проверил сразу. :) Если надо, то сфоткаю у себя. Кстати, циркуляция тосола действительно происходит - даже в лютые морозы прогревается крышка клапанов.

Всё верно. Применяются спец. болты со срезанными головками. Поэтому запасаемся терпением отворачиваем их зубилом. На их место впоследствии можно поставить обычные под шестигранник или отвертку.

Интересное наблюдение: датчик ДД стал фиксировать детонацию в двигателе после замены ремня ГРМ и поршневых колец, если верить автору. Если так, то пусть товарищи сервисмены проверят, как они ремень ГРМ установили. А следовать совету "скинуть клемму с датчика" я бы не стал, лучше бы поискал другой (квалифицированный) сервис.

+1. Недобросовенность некоторых сервисменов, так это называется. Одной стороной, скорее всего, регулировали. К другой доступ гораздо хуже.

Бан вам обеспечен, товарищ ЮРАНН. Для чего мы тут распалялись: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=47285, к тому же если это не ДПКВ, то там ссылка толковая от Serg_x.

Для начала нужно оценить визуально: не поплавилась ли гофра кабеля ДПКВ в месте прохождения над впускным/выпускным коллекторами. Если поплавилась, то в этом месте надо бы вскрыть основную изоляцию, экран и посмотреть на жилы (белая и зеленая). Когда у меня была похожая проблема, то она заключалась именно в обожженном кабеле. Причем местами жилы спеклись так, что у них образовалась одна общая изоляция комбинированного цвета, такая, что не разделишь по отдельности. Этот проблемный кусок я вырезал, сделал вставку из высокочастотного связевого кабеля, далее проверял изоляцию между жилами (разъем с ЭБУ и с датчика необходимо скидывать). Изоляция между жилами показала порядка 300КОм, причем не специализированным прибором (мегаомметром), а обычным "китайским" тестером. В итоге я заменил весь кабель: от разъема до разъема, вдобавок, пропустил его в отдельной гофре, проделав дополнительное отверстие в моторном отсеке, по кратчайшему пути до ЭБУ, тем самым, исключив полностью возможность его повторного плавления. Кстати, на всякий случай с тех пор вожу с собой кусок запасного кабеля с разъемом. Извиняюсь, если утомил подробностями. Пробуйте.

Если не датчик и не его разъем, то советую обратить внимание на сам кабель. Частенько бывает паленым о выпускной коллектор, тем более "прогрееца все глхнет".

Здесь так и сказано: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...a-vaz-2112.html

Ввёрнут спереди в блок цилиндров. Бывает двух видов. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-detonacii.html

Похоже на датчик уровня маслища. На БИ БСК значок масла не горит? http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/05/4_11_01.jpg

Было время, делал также. Просто хотелось бы штатные установить, не всё же время Кулибиным быть. :) Жаль, что не в наших магазинах. А то, что цена копеечная, оно и понятно. :)

Вопрос владельцам универсалов. Где взять эти самые пистоны, которые держат накладку? При снятии моторедуктора задней метлы я их, увы, не сохранил, думая, что приобрести их не проблема. Оказалось, что проблема. Сама накладка в каталоге присутствует, ровно как и остальные элементы (кто разбирал, тот знает: колпачок резиновый, 2 прокладки, втулка упорная и т.д.). Вот сюда пялился http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul.../23-25_7_04.jpg и сюда: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul.../23-25_7_03.jpg, да так и не понял. Кто знает?

Примерно в этом направлении и думал. Искал подходящий материал. За подсказку - спасибо.

ТОХА05, проблему решили? Если ДА, то как? Один-в-один такая же ситуация. Сначало вырвало кусок пластика со стороны одного крепления, на днях второго, соответственно держаться крышке не за что. Пластик панели в местах крепления уж очень тонкий. Фуфло, не иначе.

Считается, что ездить с неисправностью можно (но нежелательно продолжительное время), поскольку контроллер будет искать "обходные" пути при регулировке состава смеси, руководствуясь показаниями других датчиков системы ЭСУД. В большинстве случаев виноваты не сами датчики, а их проводка, разъемы (попадание тосола, масла и т.д.). К примеру, с датчиком скорости у меня именно так.

Сергей, не заставляй меня повторяться. В ветке про генератор всё есть: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=19994&st=600 :)

Я тоже хотел-хотел, искал-искал, потом плюнул и заказал по почте. Вышло примерно 350р. за комплект.

Для продления жизни газонаполненных упоров рекомендуется открывать/закрывать капот на морозе очень плавно. Так, к слову.

Я тоже за провод датчика. У меня наблюдалась течь тосла как раз в том районе, где он установлен, благодаря чему провод (местами оголенный, как потом выяснилось) благополучно сообщался с массой и стрелка плясала на ходу. Может быть, если провод будет в обрыве, то стрелка дачика приборки как раз будет ложиться в район максимума, т.е. 130? Надо будет попробовать как-нибудь на днях.

Точно такая же проблема. Потеплее станет, наверное поменяю механизм замка.