rzdpasha

Мне думается, что БН здесь не причем. Потому как на ХХ "колбасит", а на оборотах заведомо выше, чем ХХ (когда нагрузка на БН возросла), нормально. Мясорубка не горит? Мои варианты: РХХ, ДТОЖ, подсос воздухана, грязный дроссельный патрубок. А товарищи с Евро-2, 3 щас чего-нибудь тоже подскажут.P.S. Тем более, как может увеличиться расход топлива, если БН помирает?

Лучше снимать весь механизм вместе с мотором и не пытаться сделать это по отдельности. Если трос, который находится в состоянии натяжения слетит с катушки, то будет очень нехорошо. Недаром при продаже в автомагазинах катушку через четырехгранное отверстие (для привода мотора) связывают с пластиковой обоймой. По поводу снятия: откручиваются все гайки и болты, подвязывается стекло в верхнем положении и весь механизм без проблем вынимается через верхнюю заднюю часть двери.

Слабым содовым раствором протрите клеммы аккумулятора и получше затяните. Можно промазать техническим вазелином. Массы для кучи протянуть. Где-то рядом тема была.

Можно и даже нужно. Только сначала их необходимо спрессовать и проверить состояние + состояние пыльника. В пыльник закладывается смазка ШРБ, но добрая половина форума обходится Литолом. :)

А там и не должно быть никакого крепления к днищу, потому как всё должно проветриваться. Именно поэтому они сделаны как бы "не по размеру". Хотя я грешным делом вначале тоже хотел их (пороги) со стороны днища на саморезы.

шум и гул у соседей сверху день рождения Не машина, а лягушка! иль неведома зверушка какую гадость залить соседу сверху в бензобак, наверняка

ААААААААА Вот поди угадай, что у него А вот теперь"АААААААА" Ситуация немного изменилась Течет мост + Какой мост поставить? - форум архитектурно-строительного очень интересное видео наверняка ХХХ-содержания Розлив тосола сначала пиво с квасом в розлив, а теперь и тосол

Фишку перепутать невозможно - там есть ключ. Если сильно напрягает, то можно поменять полярность, переставив местами провода в разъеме. У меня была похожая ситуация, когда в магазине продали под видом десяточного приоровский механизм правой двери. Поскольку двери у нас одинаковые, я и не задумался. Зато сейчас кнопка работает наоборот. Установить правый вместо левого и наоборот, я думаю, невозможно - шпильки крепления располагаются не симметрично. Осталось проверить возможность ошибочной установки мотора не в свою дверь, хотя наврядли. "при нажатии кнопки вниз - ноль реакции" - посмотрите, при это напряжение борт. сети проседает или нет (например, тускнеет LCD-панель майфуна и т.д.)?

Я прошивался, используя этот материал: http://www.chiptuner.ru/content/romecu/

Если обмотка мотора жива, я бы не стал выбрасывать. Это только в учебнике сказано, что при неисправности моторедуктор заменяют новым. Ломаться там особо нечему, только щетки со временем стираются, да и коллектор угольной пылью обрастает. Про новые малогабаритные моторы, те, что крепятся на две шпильки, не слышал. Скорость подъёма/опускания стекла изменилась?

Bosch M1.5.4. Первая серийная версия прошивки, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. http://www.chiptuner.ru/content/ser_b154/ Есть вторая, третья и четвертая (текущая) версия. Я бы обновился, наверное.

У кировских моторов "Лепсе" внизу есть отверстие, только непонятно, для чего: для закладывания смазки в район медной втулки, выполняющей роль нижнего подшипника или это дренажное отверстие. У меня водичка туды попала и вал заклинило. Разобрал, почистил, шлифанул и заложил довольно много графитовой смазки. А у другого мотора дренажного отверстия не было, однако вода и туда попала. Сначала не понял, а затем разобрался: мотор крепится шпильками к корпусу двери в количестве 3-х штук, а отверстий 4. Вот как раз через него всё это и происходит. Поскольку отверстие не используется (по-крайней мере на наших десяточных дверях), то его можно заделать чем-либо или завинтить болт. Я забил туда Литола, пока всё сухо, но обивку передних дверей пока не одеваю, наблюдаю.

Насколько я знаю, есть Балаково, SS-20 просто и SS-20 полиуретан. http://www.autosystem.ru/index.php?id=372

Я вообще при замене наконечников замерял штангенциркулем расстояния от торцов внутреннего и наружного наконечника до гайки на регулировочной тяге с точностью до десятых долей милиметра, результат - как ни старайся, а схождение колес надо выставлять. Я бы даже сказал, невооруженным глазом видно расхождение. И это при том, что новые наконечники того же производителя, что и старые. Я к чему это говорю. Насколько я знаю, большинство (если не все) сервисы регулируют схождение только одной тягой с левой стороны (доступ удобнее), как раз там, где ты менял. Возможно, руль встанет на место. А если нет, то не вижу проблемы снять его со шлицев и поставить прямо. 2. Для шаровых пальцев существует "своя" смазка - ШРБ-4. Если сказано в букваре, значит не надо экспериментировать, к тому же если резина пыльника не бензостойкая, значит в сочетании с Литолом век его (пыльника) будет недолгим. Момент затяжки гайки наконечника 27,05–33,42 кгс·м, что сравнимо со свечами: 30,67–39 кгс·м. А ты небось воротком тянул? :) Да я и сам, честно говоря, поздно узнал, а затягивал прилично, ориентируясь на шаровые опоры: 66,6–82,3 кгс·м. В любом случае, проворачиваться палец не должен.

Вопрос, конечно, интересный, но не по адресу. Вообще с каждым бинарным файлом прошивки в нагрузку идёт текстовый файл её описания. И в некоторых случаях сказано, что якобы "исправлена ошибка" в том-то и том-то по сравнению с "первой серийной" или другой версией. Смотрите и думайте сами, как говорится.

Это Bosch M7.9.7 с прошивкой B105DN08 для двигателя 21124 (1.6 16 клопов) с нормами токсичности Евро-2, то есть должен быть адсорбер, как я понимаю. На сайте чиптюнер по поводу прошивки B105DN08 сказано, что она глючная: http://www.chiptuner.ru/content/ser_b797/. Залей что-ли B105DP09.

Возможные варианты: заедание тросика привода дроссельной заслонки, вина ДПДЗ, РХХ. Дроссельный патрубок очистить неплохо бы.

Дарова, земляк!. Тема про установку реле стартера уже есть: Установка реле стартера. Serg_x предложил, лично я замонтировал. Результат - ни единого случая незавода (по причине непрокрутки, разумеется). Советую установить всем.

+. Быстрее всего доходишь до сути, когда непосредственно участвуешь в процессе. Кстати, andmitral, это фото задней двери? Хотя заранее знаю ответ. Просто мне досталась машина с установленным на 4 двери ЦЗ, и расположение редуктора в задних дверях, скажем так, не совсем такое. И теперь сидишь и вспоминаешь факты явного несрабатывания замков в этих самых задних дверях. Сервис сервису рознь, как выясняется.

Такая же фигня. Причем новый какой-то уродский - длинный, не под стать древнему впрыску (Bosch 1.5.4), хотя на картинках в различных мануалах редко встретишь мой тип. А новый я уже как два года вожу в бардачке, хотя очков он набирает меньше старого. Жаль, сразу не сообразил вернуть в магазин. Вообще неплохо было бы иметь возможность регулировки на РДТ (но это при полном понимании сего процесса, а то некоторые стрит-рейсеры местного розлива могут дать жизни), всё одно лучше, чем доказывать продавцам, что попался левак и перебирать кучу регуляторов, попутно меняя уплотнительные кольца и тратя нервы.

Не-не. Насос штука глупая - сколько раз повернешь ключ в положение зажигания, столько раз будет подаваться на него напряжение в течение 3-4-х сек. Контроллер им рулит.

Думаю, без этого никак не обойтись. Это заглушки. У автомобиля с электропакетом вместо них действительно протянута гофра. Не могу знать, чем комплектуется тот или иной активатор. Хотя andmitral говорит, что вполне ожидаемо у турецко-китайских в комплекте встретить весь необходимый крепеж. Я же постараюсь внести ясность фотографией этого момента:

Я вот такой использую. На ЧипТюнере рекомендовали:

Я поставил обычные, кто знает, как скоро придётся туда ещё раз лезть. :)

1. Если не ошибаюсь, то вариантов выбора тут немного: активаторы, они же моторедукторы бывают двух видов. Первые с одной колодкой питания и проводами, как правило красного и желтого цвета (не обязательно). Их устанавливают в задние двери. Вторые с двумя колодками: одна питание (красный+желтый), другая 3-х штыревая управление (белый, коричневый, черный). Эти устанавливают в двери с личинками замка, т.е. передние. Лично у меня так и сделано, благодаря чему ЦЗ срабатывает как при повороте ключа в водительской, так и передней пассажирской двери. Примерная стоимость моторедуктора 185-200 р. Тот, что с дополнительной колодкой, как правило дороже на 10-15 р. 2. Сверлить скорее всего ничего не придется. Надо лишь в магазине приобрести специальные пластины (или рейки, не знаю точное название) + саморезы + тяги, в магазе должны знать. 3. Сними обшивку любой задней двери. Если проводка проброшена, то без проблем. При отсутствии можно подключить к проводке передних дверей (красный с красным, желтый с желтым, соответственно). Я для подключения покупал блок управления ЦЗ, в магазине продавцы лучше понимают, когда говоришь "реле" ЦЗ. 4. Четкое срабатывание при открытии/закрытии регулируется исключительно взаимным расположением тяги моторедуктора к тяге замка, для этого на тягах есть специальный бегунок.