kumuka

если сигналка Tomahawk TZ-9010 или TW-9010, то брелок подойдёт. Пропишешь его в качестве дополнительного и всё.

можно в сумочку засовывать на подобие такой Вообще, конечно, можно продумать идею с чехлом не брелок. Не такая уж она и сложная. По-моему в наше время мало кто носит ключи отдельно от брелока, хотя, идея, конечно же, здравая.

Новая сигнализация с выкидным ключом PAMOC PA-708. Функциональность на 100% совпадает с Tomahawk TZ-9010. Очень удобный и эргономичный брелок. Крепление жала выкидного ключа надёжное и не ломается, если пользоваться с разумной аккуратностью))) Кто что думает? Задавайте вопросы. Буду стараться отвечать как можно более развёрнуто. Всем владельцам Tomahawk TZ-90xx и TW-90xx можно приобрести только брелок (цена 1500 руб.) и прописать его как дополнительный в свою сигнализацию. Можно отправить сигнализацию в любую точку России почтой с наложенным платежом. Гарантия 1 год.

Отрегулировал клапана, сразу же сделали диагностику. Я задал вопрос по поводу работы двигателя на холостых. Диагност (лучший в городе) сказал, что это проблема в катализаторе и мозгах. Посоветовал снять катализатор, а вместо него поставить трубу (продаётся на рынке за 500 руб.). Если лучше не станет - прошивать моск). Вообще, у нас в Уфе, можно поставить распредвалы сделанные в Мастер Моторе. Где-то 5-6 тыщ стоить будет с установкой и настройкой (это самый распространённый 52-й распредвал). Есть ещё распредвалы пр-ва ОКБ Двигатель (DynaCam) - про них лучше отзываются. Так что сразу вам скажу - не меняйте все датчики подряд - это неразумная трата денег. Всё дело в Евро-2 и Евро-3.

А вот, лично у меня, такое предположение: нада снимать катализатор. На старых 14-х без катализатора движок ровнее работал. Думаю, нада сделать так: снять катализатор, записать старую программу в мозги. Думаю этим заняться в мае. Как сделаю - отпишусь.

была такая фигня... шла вибрация неимеверная при разгоне... проблема не была решена вплоть до продажи... Помогала заправка хорошим бензином. У нас в городе только одна контора продаёт хороший бенз. Когда заправлялся там - движок не вибрировал... когда заправлялся на другой заправке - шла вибрация.

Ну, так бы и написал... ))) А на что поменял? У меня 75W90 Mobil (точно маркировку не помню... банка серого цвета) при -15 густеет... не сильно, но заметно.

В принципе, он тебе правильно всё сказал... но ты же просила подсказать что нада лить при -25. Вот я и ответил, что нада 5W40. Я даже летом на 5W40 езжу и не жужжу... нифига не сочится. За 10000 км пробега доливаю 100-150 мл всего (чтоб до пункта замены масла со спокойной душой доехать). У меня оно даже из-под клапанной крышки не сочит! В морозную ночь на 10W40 разок проснёшься, машинку до 90 градусов прогреешь и снова спать... Утром как миленькая заведёцца))). А вообще, в таких случаях ставят машину на стоянку и дают сторожу 50 руб., чтоб он ночью твой автомобиль пару-тройку раз прогрел. Вот тебе супербесплатный совет))) Благодарности не нада) Это нормально для этого масла! Главное с замёрзшим маслом перед машиной не выскакивать, а то замёрзжая коробка плохо движок крутит... потом будете двиган сзади идущей машины из твоего багажника доставать)))

Ты не поверишь, но Mobil 80W90 - это полусинтетика))))))) Сам офигел! Мне в Элекс-Полюсе залили! Я уж было им предъявить хотел, типа они мне нифига не меняли... но они мне в нос ткнули банкой. Там на чистом англицком написано "полусинтетика"))) Эта полусинька стыла намертво в коробке при -25. На эту зиму залил себе 75W90 Mobil. После протяжки коробки ничто никуда не сочиться.

А у меня защита железная так скрипит))) Когда дождь - перестаёт)))

Зря 10W40 заливаешь... намучаешься... Лучше поменяй, не скупись на синтетику. Машина тебе только спасибо скажет. И обороты набирать шустрее будет.

В наши машины 0W40 лить? Издеваетесь? У меня правила такие: 1. Масло Shell 5w40в двигатель. Замена масла зимой каждые 6000-8000 км, т.к. двигатель долго работает на холостую, когда прогреваецца. Поэтому пробег делицца на пополам. 2. В коробку - синтетика импортная, но не ниже Esso. Сразу после замены протяжка всей коробки, чтоб масло не вытекало. 3. Аккумулятор зарядить до плотности 1,29 кг/см3. 4. Включать минуты на 2-3 все электропотребители перед тем, как крутить стартер. Электропотребители - это обогрев заднего стекла, обогрев сидений, обогрев зеркал, ближний свет. Это чтоб аккумулятор немного "разогрелся" после студёной ночки. 4.1. Если машинка с автоподзаводом, то электропотребители наоборот выключать, чтоб генератор не посадить. И пусть машнка ещё ночью заводится и прогревается. 5. Замена свеч на зиму. Лучше всего брать Brisk или Bosch Platinum (там тонкий электрод, как шариковая ручка) - стоят дорого, но, если не подделка, служат долго. На запас брать какие-нибудь недорогие NGK... или, хотя бы, не выкидывать, которые в машине стояли. 6. Во время езды зимой почём зря не включать все электро приборы одновременно. Пожалейте генератор). Ещё вот говорят, что надо войлок на двиган класть или ещё что-нибудь, чтоб он, типа, не остывал. Отвечаю: эта хрень на карбюраторах только пыль в воздушный фильтр собирает(((. Гамно редкостное. На инжекторах ещё более-менее помогает. И к тому же, замерзает масло в двигателе не в районе клапанной крышки, а в картере. А картер ещё пока никто не утеплял и не сможет утеплить))). В общем, в морозы, если машина завелась, старайтесь как можно реже её глушить. И даже если заглушите, заводите минут на 10 каждые час-полтора.

Обычно вспенивание происходит от смешивания 2 разных типов масла. К примеру, синтетика и минералка. Может ещё и вода попала или масло с водой разбодяженное залил. Вода белым цветом в масле выделяться будет.

+1 По поводу массы ты прав! Я, кроме того, что закручиваю и протягиваю все массовые провода, ещё и обрабатываю контакты WD40, чтоб во-первых, вся окись с контактов сходила и ржавчина, а во-вторых, чтоб не окислялись в дальнейшем. Особенно это помогает в дождливую погоду. Самый простой пример: стеклоомыватели не всегда срабатывали, особенно в дождь. Обработал все контакты WDшкой - и теперь забыл об этом! Так что вот тебе от меня маленьки совет: WD40 - очень хороший электропроводной материал)

Вообще, по твоему описанию - шаровая под замену... а чтобы рейку подтянуть - открой камасутру, залезь под машину, сними защиту (если есть) и всё увидишь. Только там ключик специальный нужен... для рейки

Братан, заедь на диагностику и попроси, чтоб тебе педаль газа подняли ;)

Вот почитал я этот топик и понял, что кое-кто из работников сервиса вообще ничего не знают о стойках SS20 Стандарт, Комфорт и Шоссе. Так как стойки SS20 Комфорт я лично сам устанавливал на автомобиль, поясняю: Стандарт - соотношение сжатие/отбой заводские. Комфорт - соотношение сжатие/отбой + 30% на ОТБОЙ (на сжатие как у завода) Шоссе - соотношение сжатие/отбой + 80% на ОТБОЙ (на сжатие как у завода) Вот в этом вся фишка. Когда я прокачивал стойки (SS20 Комфорт) перед установкой, то заметил, что шток стойки очень хорошо опускается вниз (сжатие), а высовывется на верх очень туго (отбой). Во время езды стойка чуть жёстче заводской заезжает на лежачего полицейского, а съезжает где-то в полтора раза жёстче, но передок машины падает очень ровно и без раскачки машины. Поэтому объясните наконец вашим спецам в сервисах, что все стойки SS20 - масляные, а газовые и газомасляные жестки как на сжатие, так и на отбой. К тому же газ имеет свойство выходить из любых мало-мальских отверстий :) .

Значит все молчат... А я вот взял и поставил стойки SS20 Комфорт и опоры SS20 Мастер. Ощущения: Машина стала жестковата (в отличие от заводских стоек СААЗ). Неровности на дороге практически не чувствуются, но есть шум от кузова (надо делать шумоизоляцию). Проехал по достаточно большим выбоинам на скорости 80км\ч - машина прошла чётко, как по ровной дороге. Съезжал с бордюра высотой около 20см - по кузову удара не было, но что съехал - я услышал. Поставил ещё распорку. Дорогу машина держит на 5! При поворотах крен минимальный. Всё отлично! Я доволен! Опоры купил за 2200руб., стойки за 4500руб./комплект.

Вынь катализатор. Вместо него продаётся просто труба - 500 руб. стоит. Вибрирует из-за катализатора как раз. Всё из-за евро-2. Там проблема с подачей топлива... Ещё клапана отрегулируй в нормальном сервисе и будет получше...

Что-то с электропитанием... Вентилятор очень много электричества потребляет. Проверь аккумулятор. Машина инжекторная? Поменяй датчик холостого хода. Если карбёр - поменяй "шоколадку" (щёточки на генераторе). Ремень ГРМ подтяни. Вообще, проблема не страшная и решается махом.

Народ! Решил поставить себе SS20 Комфорт стойки с опорами SS20 Мастер. Ктол ставил? Какие ощущения? Если задние стойки заводские оставить - нормально будет?

Ну, если движок застучал - стопудова попал на ремонт. Вкладыши-то ты точно поменяешь, скорее всего ещё поменяешь коленвал, потом головку блока цилиндров - стопудова повело... Ну, тут ремонта рублей на 7-15 (смотря к кому обратишься ремонтировать).

Если рулевой конец, то у тебя где-то в конце рулевого вала, за перегородкой, будет что-то трястись, но руль особо гулять не будет. В общем, заедь в сервис и затяни рейку.

Блин, ребята! Вы чё парню всякую фигню ему ненужную впариваете! Он же просто спросил как меняюцца свечи. А меняюца они 2-мя способами: 1 способ: "Если нет ключа, чтоб отвернуть свечу" - покупаешь свечи марки NGK и едешь в любой сервис поменять их за 50 руб. Смотришь как меняют спецы и учишься. Все глупые вопросы задаёшь им, пока они меняют. 2 способ: "Если есть ключ" - покупаешь свечи NGK, снимаешь сначала 1-й провод от свечки (желательно начать слева), выкручиваешь её ключом. Берёшь новую свечку, закручиваешь её, очень сильно не затягивай, затяни со среднем усилием. Провод ставишь обратно. И так далее, пока все свечи не кончатся. Проверка компрессии и прочего делается за 300 руб. в любом гараже, где написано "Диагностика".

Надеюсь, братан, ты аммо бильштайн назад не устанавливал? А то ваще пипец бы был. Меняй на SS20 или KYB.