Darian

Это колодка для БК, она именно 2х2. Для "евро" панели идет "трапецией", 9 контактная.

Это ненормально, а монтеры много чего говорят, особенно в чем сами не понимают.

В нормальном сервисе всегда должен быть специнструмент для развинчивания "скругленных" граней. В частности он позволяет открутить гайку, сточенную вплоть до 70%. Значит сервис Г.

Если это после постановки сигналки-это они так ставят. Устарешая сигналка не может работать с плавным гашением. Они провод рубят.

Менять на другую модель ДМРВ не стоило бы. Ставиться своей маркировки на каждый тип контроллера. Если стоял 37-надо было ставить 37-й. О взаимозаменяемости была статья в ЗР. Ходовую нужно смотреть, на подъемник и колеса покрутить, чтоб ход легкий был. Если стоит катализатор-проблема может быть в нем. Текущие форсунки хорошо себя выдают тупостью и неравномерным ХХ, дело не в них.

1. Вероятно загрязнился РХХ, снять-промыть, при необходимости заменить. 2. Следствие первого, возможно износ ДПДЗ. 3. На приборке не точный прибор, а визуальный. Мерять БК нужно. Если вентилятор срабатывает-уже хорошо. Должен прим при 104 градусах включаться.

По-видимому колодка для БК.

Узнать тип контроллера конкретно на 99 можно отвинтив два винта с боков "бороды"(где ползуны регулировки тепло-холод) и откинув на себя, изнутри будет контроллер-смотри маркировку) ДМРВ сейчас одной фирмы-Бош-Саратов. Раньше были родные германские, но разницы нет. Я НЖК свечи ставлю, знаю что ща в ЕС делают а не в Жапане-разницы не вижу, мне нравяться, подделок правда море, бери в проверенном маге.

2-3 сек работы, считай с малым давлением масла, да на морозе это плохо и ненормально. Износ на холоде и так приличный, а тут еще и масла нет-я б сменил фильтр. Бош никогда не подводил-лампочка сразу гаснет и Манн хорош. Тоже грею где то до 50 градусов и в путь.

Скидывать провода при работающем двигателе чревато-модуль зажигания может накерниться. Разные свечи-разные параметры, работать будет, но ровной работы не добиться. Если свечи заливает-тока лечить причину. Часто виновать ДМРВ-стоит после корпуса воздушного фильтра. Если помирает-здорово богатит смесь, свечи черные и расколбас начинается. Прежде чем покупать, отловить бы когонить с такой же машинкой и перекинуть-делов на 5 мин.

Видимо, термостат не совсем заклинило, а заедает. По началу работает по большому кругу и недогревает, после повторного завода клапан встает на место и понеслась :) Звучит фантастично, но это наш, родной кар, так что меня это не удивляет. Попробуй на холодную перед заводкой постучать по термостату, скажем рукояткой массивной отвертки. Но это для проверки, замена всетаки предпочтительней.

Откручиваешь два винта ручки двери, два винта крепления кармана, снимаешь облицовку "курка" двери, если есть ЭСП-то на этом все, можно дергать за углы. Не сломаешь, просто часть пистонов останется в арматуре. Если просто ручные стеклоподъемники-снимаешь ручку.

Если именно зимой и при минусе-похоже на пробку ледяную где то в топливной системе.

При нормально работающей системе охлаждения смысла в этом никакого нет.

Ежу понятно, что источник ошибки не был устранен. Заведи БК-кучу денег и нервов сэкономишь на диагностике.

Нормально WD-хой, и для карба тоже катит. Нужно только сам резистор достать, т.е. открутить хитрые винты и достать сам элемент. Не протирать потом! Помагает, когда датчик только начинает помирать, а не совсем сдох. Но не всегда. Возможно просто оттянет процесс замены. К сожалению, система вентиляции картера далека от совершенства. Чувствительный элемент быстро загрязняеться. У меня помер примерно на 85тыс км.

Грязь и пыль быстро убьют штоки, появяться раковины и ржа-стойки потекут. Пыльники необходимы.

Насколько знаю, все ДПДЗ взаимозаменямые, даже для 16v, дело не в маркировке, а в коде ошибки. Надо просто выяснить на что "ругается", отсюда и копать. Так можно полмотора разобрать и бестолку.

На обоих моих машинах 1.5i 8v был расход по БК 1.0 л в час. Расход по трассе свободной- 5.8-6.5 В городе 10-11 и иногда больше. У Вас исправная машина и нечего паниковать.

Подергай кран холод-тепло на бороде в крайние положения, тем временем смотри в окно бороды снизу рядом с педалью газа. Заметив место где управляеться кран, переведи в максимально правое положение и проверь "люфт"-бывает просто трос длинноват и кран не до конца открываеться. У самого так было. Что бы не снимать трос и не гемориться(если люфт несколько мм-это уже оч. много) я просто взял плоскогубцы и чуть прогнул тросик зигзагом. Сталь хорошая-форму держит, убрал несколько мм, и вот оно, печка стала просто @опа,из боковых горячий , греет так что даж вентилятор не включаю, достаточно воздухопритока. Но нельзя исключать и описанных выше вариантов.

Есть квадратный на 4 "пина", Расход топлива и Датчик скорости подключаеться вручную.

Я бы для начала проверил натяг ремня генератора. Навались пальцем нагрузкой прим 10кг-прогиб должен быть прим 10 мм. Если больше-тяни.

На впрысковых "зубилках" стоит 80-амперный генератор. Обычно он вполне нормально заряжает 60А аккумы. Просто переплата за 5А будет существенне, чем эффект от этих самых лишних 5А.

Все БК-выбор субъективный. Брать можно любой. Кому то нравиться что б все и сразу на одном экране, мне нравиться отдельно. С предыдущей машины переставил калужский счетмаш-без диагностики(есть отдельный для ошибок ШТАТ-правда от 10-ки, по случаю достался) Доволен. По поводу подключения. Под заглушкой только четырехконтактный штекер, бывает заваливаеться глубже, ищите(для ВП). Там только плюс-минус, подсветка и зажигание. Вывод на расход топлива нужно подключать к соотв. выводу контроллера, для подсчета скорости-к выводу ДС. Если есть функция диагностики-к колодке диагностики, вывода К-линии.

NGK рулят, всегда ставлю, всегда оправдывают ожидания.