Darian

На машине с обычной "высокой" панелью-врядли. Единственная компенсация-чуть отклонить спинку сиденью, больше никак. Такая конструкция. На машинах с "евро" панелью руль регулируемый. Ставить на обычную панель регулируемый руль не очень целесообразно, выше его всеравно не поднять-панель помешает. Странно мне при росте 184 почти ничего не мешает, ну чуток перекрывает ободом приборку-уже привык. По ногам руль не трет.

Может проблемма с массой быть.

Если искра есть-скорее проблема не в модуле. А слабость искры может быть от проводов ВВ, ну и свечи для контроля на новые.

Это нормально-так и должно быть.

Если это следствие "силового" наезда на лежачего мента-может быть проблема с разъемами. Низкое напряжение-смотреть клеммы генератора, ошибка РХХ-снимать-мыть-если не помагает-менять. Пока причина не устранена-чек будет гореть. Щетки тоже вариант-пробег большой.

Монтажный юлок под капотом рой-окисление или обрыв цепей.

Датчик дросселя походу накрываеться, раз ошибка пока не горит. Но скоро загориться.

Смотри под капот, куда тросик газа крепиться-это дроссельный узел. На нем со стороны моторной перегородки(ближе к салону) два датчика, один как "улитка"-это датчик положения дросселя, а второй как цилиндрик-это регулятор холостого хода. Похоже действительно он шалит. Действуй так. Прогреваешь двиг до рабочей температуры, сдергиваешь фишку с РХХ и сразу глушишь двиг, иначе запишеться код ошибки и потом сбрасывать придеться, а нужно делать так, потому что шток этого регулятора будет выдвинут максимально и вся грязь будет доступна. Промываешь шток средством для чистки карба, держа датчик штоком вниз. Потом шток смазываешь силиконовой смазкой. После установки может слегка "колбасить" двиг-подгазовывай, через несколько минут он адаптируеться, можно глушить.

Это субъективно, датчик детонации настраивает сам на верхний порог детонации. Завод обязывает лить 95-й, но двиг нормально работает на 92-м. Прошивка не нужна.

Да уж, для начала не мешало бы ошибку расшифровать и от этого "плясать", а так гадание на кофейной гуще прямо-таки. А "чуть чуть загорающаяся лампочка аккумулятора" может свидетельствовать о неполадках генератора или регулятора напряжения.

Наверное в руководстве не от балды предписаны сроки замены. Изношенный диск-возрастает риск перегрева(диск из за недостаточной толщины плохо охлаждаеться), риск коробления, и шанс угробить тормозные цилиндры(которым приходиться работать на пределе допустимого). При таком пробеге диски наверняк изношены сильно, барабаны столько тоже как правило не живут. А если диски вентилируемые-износ еще более критичен.

Да, если тосол убывает и белый дым-пробита прокладка, эксплуатировать не желательно до ремонта.

Судя м помарке машины-у вас двиг 2111, у него с новья вроде 12.5. На пуск врядли повлияет, но некоторая неравномерность, особенно на хх может ощущаться.

А может просто кожух рулевой колонки децл перекосило и трет о платмассу? :)

Все зависит от случая-попадеться нормальные бенз-промывки может и не потребоваться, один раз хлебнешь г-форсунки и забьються. Примерно на 60 тыс сам снимал форсунки и профилактически промывал-мог бы и не делать-пылили нормально. А вообще должна быть причина к промывке-троит, плохо тянет, хх неустойчивый, а так-деньги на ветер. В сервисе тебе конечно настоятельно рекомендуют промывку-2 косаря за нефиг делать, а то и больше.

Нужен обычный шинный хороший манометр, бензостойкий шланг и два хомута. Шланг одной стороной к манометру-крепишь хомутом. Стравливаешь давление через золотник под колпачком-тонкой шлицевой отверткой нажми и подставь ветошь, после выворачиваешь золотник и крепишь шланг к штуцеру вторым хомутом. Надежно только-давление прилично. Ключ в положение "зажигание" но не заводи. Когда накачает-смотри показания. Вроде должно быть около 2.8-не меньше. Обратная процедура сложнее, давление то уже накачано, аккуратно ослабляй хомут и стравливай, не забудь вернуть золотник на место.

Замок только на крайняк трогать нужно, а регулируеться ответной частью, которая на стойке средней. Откручиваешь болты(не до конца) и сдвигаешь в нужную сторону. Если дверь к верху задираеться, слегка вниз сдвинь.

Датчик Массового Расхода Воздуха. Стоит сразу за коробкой воздушного фильтра. Еще часто виновник переобагощения смеси-датчик температуры-стоит на термостате.

я бы глянул регулятор давления топлива-хорошо бы подключить манометр и проверить давление в рампе.

Как то хлебнул дрянного бензина-двиг на ходу просто "обрезало"-глох и все, причем при постоянном движении. Постоял несколько минут-пускаеться как ни в чем не бывало-едет дальше. Забил на это и через какое то время подергивания и провалы начались постоянно-достал насос-а сеточка вся коричневая и забита г каким то. Заменил-все норм, но видимо насос долго работал с чрезмерной нагрузкой-через какое то время скончался. Так что при первых симптомах с подачей бензина-лезть и смотреть насос, и фильтр менять.

Перемычку нужно ставить есть иммобилайзер есть-но не активирован. Если колодка типа "трапеция"-9 штырьков-там должно уже все быть, даже вывод К-линии. Видимо не активированный иммо-ваш случай.

ДМРВ, вероятность высокая.

Черный

Vernet-заменил им штатный, который заклинил по малому кругу, 2 года-отличное изделие.

Было такое-оказался подшипник гены.