Гека

Я лично себе подключал к кнопке аварийной сигнализации (низкая панель). Если смотреть по схеме, эти провода идут через монтажный блок на поворотники. На фото разъем "Г" к сигнализации, провода от этого разъема соответственно к кнопке (я все подключения сиги сделал на разъемах с опрессовкой спец. клещами).

Действительно, скорее всего только так! Я как только купил машину, то умудрился проморгать матерчатую петлю (ремешок открывания) и опустил сидение вниз вместе с петлей. Болты правда тогда не догадался открутить, около получаса рукой пытался достать петлю из-под сидения, еле достал! :)

Если нигде потеков нет, проверь в салоне. Бывает радиатор печки или краник протекает и все уходит под коврики :)

Концевик багажника подсветка/он же и один из концевиков сиги. Если при закрытии дверей подсветка салона гаснет - значит не концевики дверей. Проверь концевик капота. Просто открой капот и ставь на охрану в двух вариантах: с отжатым концевиком, и с прижатым (пальцем нажми). Когда прижмешь пальцем и поставишь на охрану, сними с охраны через пару сек, послушай сколько раз пищать будет. Повтори вариант два, только перед снятием с охраны отпусти палец (смоделируй взлом багажника). Опять слушай писки... Будут ли изменения? Собственно, так можно проверить все концевики. Я конечно не большой спец, но почти уверен, что замена брелка ничего не решит!

Скачки это типа пикание сирены? Если так, то при постановке на охрану обычно идет один "пик", при снятие с охраны - два "пика" (бывает наоборот). Если при постановке на охрану три и более "пика" возможно сигналка тебе хочет сказать, что где-то что-то не закрыто, например, дверь капот или багажник. Кстати, по этому и сирена срабатывает... Может у тебя просто проблемы с концевиками? Не отключаются при закрытии, например... Осмотри их. Замена брелка скорее всего ничего не даст. Основная электроника в блоке управления! А лучше всего купи новую недорогую сигналку и не парься! P.S. А датчик удара стоит? Может он отрегулирован на высокую чувствительность и поэтому сирена и срабатывает. Попробуй поставить на охрану а потом легонько стукнуть по кузову. Если сработает от очень легкого удара то скорее всего он.

Совершенно верно. Брелок в двусторонней сигналке выступает в качестве приемопередатчика.

Думаю, выдержит! Скорее всего активаторы только в передних из-за того, что с задними либо парится не хотели, либо не сильно нужно было. Плюс и минус бери с установленых активаторов, путем параллельной врезки в провода, обычно так все и подключают, дополнительные разьемы там вряд ли есть. Врезаться надо поближе к стойкам с целью экономии провода. На счет "пения" не скажу толком ничего - поскольку сирена брелком не отключается (я правильно понял?) не отработав полный цикл, то видимо все же глюк какой-то :)

Нагрузка, конечно, увеличится... В сигналке для подачи питания на активаторы используется реле, обычно на ток 20-30 Ампер. Ток активатора я не знаю, но думаю не больше 2-3 А. Четыре активатора - 8-12 А... А с чего ты взял, что на две двери? Ты же не знаешь, какая сигналка? Обычно все активаторы на всех сигах, если не ошибаюсь, при стандартном подключении (открытие всех дверей одновременно) подключаются к одному входу сиги параллельно. У меня Convoy SP-15 (кажись, насколько помню) так там по схеме все активаторы поключаются к одному входу. Отдельно подключается активатор только при использования режима открытия дверей в два этапа, да и то только на водительской двери. Остальные все три в куче...

Ну хана может и громко было сказано... Хану увидел только после снятия стойки. Когда снял стойку, обратил внимание на большой поперечный (это когда взять опору и шатать из стороны в сторону) и несколько меньший продольный люфт подшипника. Так же по характерному шуму и хрусту при вращении было понятно, что подшипник совершенно сухой. А делал так: выпрессовал в тисках из корпуса опоры три шпильки, разнял половинки корпуса, болгаркой разрезал места сварки обоймы подшипника (там подшипник запрессован в металлическую обойму и зафиксирован стальной шайбой методом сварки в трех точках). Выпрессовал старый, запрессовал новый подшипник, приварил назад шайбу, сжав предварительно всю конструкцию болтом в целях исключения люфта. Резиновый демпфер был в отличном состоянии, но я для большей уверенности (демпфер мог немного сжаться от постоянной нагрузки) вырезал из автомобильной камеры два кольца, одно из которых поставил сверху демпфера, второе снизу. Собрал корпус и в тисках запрессовал шпильки. Так сделал обе опоры.

На счет вырвать - фактов действительно нет, просто знакомый говорил, что у кого-то капот повредила. А подшипник менял не зря - когда стойку снимал оказалось ему была хана, и замена подшипника в три раза дешевле, чем менять опору.

У меня тоже стоят 10-ые, с такими купил. А за счет чего стойки станут сжатыми? Пружина ведь останется та же! Прежде чем менять надо узнать длину полностью разжатой пружины с разными опорами. Если с 8-ой длина будет меньше, то конечно стойка будет работать в несколько ином режиме (я так думаю). А помягче вряд ли - что на 8-ых, что на 10-ых в опорах стоят резинки. Разница, по моему, только в том, что если прозевать момент замены опоры, то 8-ую просто вырвет, а 10-ая за счет стального корпуса никуда не денется. Кстати 10-ые опоры разборные, и если резинка нормальная, то можно поменять только подшипник и опора как новая, что я собственно недавно и делал себе! :)

Я себе сделал так: купил дополнительную колодку с предохранителями, снизу в торпеде вырезал окно и закрепил двумя саморезами. Постоянный плюс взял прямо с клеммы аккумулятора, отключаемый - по моему с колодки от замка зажигания. На фотке белыми точками помечены гнезда с постоянным плюсом (видны предохранители магнитолы, стеклоподьемников, противотуманок). Остальные пока свободные. Пришлось правда гидрокорректором фар пожертвовать, так как его корпус мешал колодке, но он все равно не работал. Думаю в будущем поставить электрический корректор.

Попробуй, подтяни. У друга при резком повороте руля тоже стучит, думали шаровые, но, как оказалось, рейка (в движении я у него не пробовал, все никак двигатель после ремонта не вкинет). Так вот, разобрали мы рейку, а там на самой рейке посередине выработка уже - слишком большой зазор в паре шестерня-рейка. Подтянешь сильнее - руль туго крутить, а при нормальной подтяжке стучит.

Там в тягах стоят резинометаллические втулки (сайлентблоки), если и раздолбаются, то звук будет, как мне кажется, глухой. Втулки меняются без проблем. Я выбивал старые молотком (можно и выпрессовать) а новые запрессовывал в тисках через какую-то проставку. У меня почти та же история, только вот звук глухой, и появляется при езде по неровностям. Стучит вроде как справа. Характер звука как от раздолбанных рулевых тяг на классике (до этого была копейка вот и сравниваю), в руль не отдает. Произведена замена передних стоек, подшипников ступиц, рулевых наконечников, сайлентблоков рулевых тяг, шаровых опор, подшипников опор стоек (у меня стоят десяточные опоры, можно только подшипники поменять). Стойку я исключаю, так как стук был и на старых и после замены на новые никуда не пропал. Подвеску осмотрел на яме, вроде все нормально, дергал - ничего не люфтит, при шатании на месте стука нет. Ну что может быть??? :)

Скорее всего это провод питания электроники доводчика. Хотя в основном плюс один и на питание и на двигатели. Отсоедини его и проверь работу модуля - тогда точно знать будешь.

Колесо не особо мешает, если машина не занижена конечно. А вообще, как начнешь ремонтировать ВАЗ, то там куда не кинься, по моему все всегда мешает :)

Если пружина разгружена (то есть еще не ставилась, с магазина, или еще откуда), то только стяжками или специальным приспособлением на основе домкрата. Если же необходимо сжать пружину, которая еще на стойке, например для замены стоек или их прокачке... то лично я делал так: надо было поменять опоры и стойки, и пока машина была неподдомкрачена, из проволоки 10мм изготовил 3 скобы с таким расчетом, чтобы каждая скоба с небольшим натягом надевалась одним своим концом на второй с верху виток пружины, а другим концом на второй снизу (концы скобы в виде буквы J). Если натяг немного больше - ничего, при надевании скоб надо просто немного пригрузить передок. Скобы на пружину надеваются симметрично. Потом поддомкрачиваем машину и пружина остается в сжатом состоянии (расстояние от первого витка до опоры будет около 50мм). Концы скобы сильно загибать не стоит - достаточно "перепада" в 5мм.

Это у кого как. Я когда менял подшипники на обеих ступицах, пользовался полутораметровой трубой. Между прочим, гайки еле открутил! :) Сначала пробовал делать вороток сам, из арматуры, потом из старого зубила - все ломалось. Все же пришлось покупать заводской вороток, но и тот, когда откручивал гайки, думал, не выдержит! Естественно, гайки предварительно расконтрил, и направление резьбы учел! А вы говорите сантиметров 60...

Только усилие затяжки этой самой гайки бычье (22,5–25,0 кило), так что потребуется еще и очень хороший вороток с длинным рычагом!

Недавно столкнулся т такой же проблемой - перестал гореть правый повторитель. Думал лампочка сгорела - хрен там, целая! Проблема усугублялась еще и тем, что как раз перед этим ставил ЭСП и пришлось рассверливать отверстие для проводов в передней стойке. Короче, уже подумал, что возможно когда рассверливал, мог зацепить провод повторителя (я не знаю, где он проложен, подумал что в стойке). Уже решил было пускать новый провод, но... Заметил, что не горят задние габариты и задняя правая противотуманка. Хорошенько прочистил разьем на задней правой оптике и все, в т.ч. правый ПОВТОРИТЕЛЬ заработал! Выходит, плохой контакт в заднем разъеме и был причиной...

Лицевую панель сделал из пластика (не фоткал, а надо было бы :) ),потом покрасил черной матовой краской, подгонял по месту... Крепил при помощи длинных болтиков, они же и проводники напруги как в штатном. Индикаторы затемнил обычной тонировочной пленкой (только не очень темной), просто отрезал кусочек, вставил в щель и чем-то (по моему клеем Dragon) точечно приклеил. Клеить саму пленку на индикаторы не получится - будут заметны неровности... На изготовление ушло несколько часов.

На радиорынке купил плату цифрового вольтметра (собранный вольтметр без корпуса). Размеры платы 21х40х10мм. Нашел "+" и "-" штатного на приборке (2 из 3 шпилек крепления штатного) туда и подключил. Продавались еще и цифровые термометры, но пока не покупал.

Вот именно! И покупая такой саб, многие даже не думают об этом... И таки звучат эти сабы! А делать следующее (на мой взгляд): для начала определиться, для чего вам собственно саб. Понятно, для получения низов, но я имею в виду, чтО вы хотите в результате получить - просто нормальные низа, или создать суперзвук. Само собой определиться с бюджетом! А там самому выбирать - или покупать, или строить самому. Особо хочу заметить, что для получения идеального звука стоковый автомобиль совершенно не подходит. Для этого его салон приходится полностью переделывать, не говоря уже о том, что сама аппаратура для такого звука стоит порой в несколько раз дороже самого авто!

Я бы так категорично не высказывался! В моем понимании "чистой воды говно" это вообще никакого звучания. АЧХ будет иная, но тем не менее "низа" будут вполне приличными! Повторяю, рассчитывать НАДО, но о чистой воде это явное преувиличение!

Не работают оба ЭСП или только один? Проблема может быть в кнопках, они часто от нагрузки плавятся внутри. Проверь предохранители. Провода в переходе от двери к стойке нормально себя чувствуют? А доводчики стоят?