Гека

Не совсем понятно, какие провода? Часто накрывается датчик на радиаторе. Если ты о ЕГО проводах, то там особо не должно искрить и щелкать. Проверь сначала сам двигатель вентилятора: отсоедини его разъем и подключи к АКБ напрямую - будет нормально крутить, проблема не в нем. Кстати, потребляемый ток при работе около 7-9 Апмер, но не больше 14 А! Винт подключается по схеме через реле, оно в монтажном блоке, посмотри, мож проблема в нем, нагар на контактах, например... Зачисть и подогни немного держатели предохранителя вентилятора. Я себе на днях вообще принудительное включение сделал! Вывел кнопочку в салон и все :) Подключение всего одним проводом! Правда автоматика пока не подводила, но всяко бывает :)

Ну вообще-то как мне думается кузов станет куда менее жестким, чем с обычными... Да и проблема будет сделать опускающимся все 08-е стекло. Разрезать кузов (боковина отдельно, внутренняя жесткость отдельно) по любому придется. Но раз такое дело... то как такой вариант: берутся стекла с передних дверей 09 (сначала думал задние, но они не очень подходят по форме), верхняя рамка двери с нее же. Рамка вваривается в кузов, ну там шпаклюется и т.д. :) Кстати, с 09 можно взять и механизм стеклоподъемника... :)

Возьми "левые" динамики, можно один, и на коленке подключи к каждому каналу по очереди. Если звука не будет, то однозначно магнитола, если будет - смотри проводку установленых в машине динамиков!

Если и толкает, то этого совсем не видно, капот и его петли то из металла! И если и толкает то уж точно намного меньше, чем две стойки! Готовые вряд ли найдешь, и от чего-нибудь тоже вряд ли! Поставь какому-нить товарисчу пару литров пива и он тебе их сделает :) :) Там работы почти ничего... По чертежу: распечатывать, как по мне, лучше всего в ворде, там размер рисунка должен быть 25.9 х 15.5см. Ну и прежде, чем изготавливать из металла проверьте совпадение отверстий крепления шаблона на машине. Удачи!!! :) P.S. Сегодня оказалось, что нижнее крепление (верхнее на рисунке) надо делать с бОльшей опорной площадкой, ввиду того, что металл кузова ну ооочень тонкий и "играет" при закрытии-открытии! Долбанные инженеры-конструкторы!!! Жалко им было нормального металла, что ли??? Через пару дней переделаю, выложу чертеж! :)

Днржится не "еще" а конкретно держится!!! Крепления самодельные, чертежи выложу завтра. Стойка обычная с задка, не новая, год отходила. Даже немного жестковатее, чем хотелось бы. Поменял их потому, что не аммортизировали при открытии, дверь надо было придерживать, чтоб по зубах при открытии не получить :) Достали, вот и поменял. Глядиш и пригодились! Пробовал еще старее ставить (есть одна нормальная) но она, если капот открытым долго простоит, а потом закрывать рыпит в начале, немного закусывает. Капот никуда не смещается, стойка ведь поцентру! Делай! Очень рекомендую!

Вот и ответ на вопрос. Давно уже идея была, да все никак руки не доходили. Сегодня сделал. :) :) На все, про все, пошло около 4 часов. Стойка с задней двери. Держит отлично! Смущает правда тонковатый металл перегородки подкапотного пространства (или как там оно точно называется), где нижняя точка крепления стойки. А так класс!!! Через пару дней выложу чертежи кронштейнов, мож кому пригодится...

У меня карбюраторная, но насколько я знаю перед запуском двигателя на инжекторных необходимо несколько сек после включения зажигания ждать для накачки давления бензонасосом. В салоне при этом будет слышна его работа (тихое жужжание). Соответственно при разомкнутой цепи жужжания не будет, что укажет угонщику где собака порылась и наведет его на мысли о посторонней запитке насоса... А запитать насос, по моему уже дело не хитрое... Или я не прав???

Посмотри фишку, может в ней дело?

Таки колодки. :) Ему казалось, что торохтит слева, а оказалось справа пружинка на колодке лопнула. Камешек под кожухом это нечто другое, что-то вроде скрежета (сам лично ловил).

Предохранитель №7.

Это если в разъеме ничего не напутано. В любом случае надо проверять подключение по схеме.

На 5А питание электроники сиги, на 15А питание активаторов, поворотников...

Попробуй нарезать другую (меньшую) резьбу. Не обязательно на всю длину старой, достаточно будет чуть больше, чем на толщину новой гайки. А зазор можно компенсировать подкладкой под гайку дополнительных шайб.

Реле бывают (по крайней мере в 08-99 используются) двух видов: 1) четырехвыводные; 2) пятивыводные. Если в четырехвыводных контактная группа нормально разомкнутая (НР), то есть если питание на реле не подано контакты разомкнуты, то у пятивыводных один вывод общий, второй нормально разомкнутый а третий нормально замкнутый (НЗ). Выводы питания реле - остальные два. По всей видимости было куплено реле второго типа. Смотри схему на корпусе реле, там нарисовано состояние контактов и их нумерация. Два толстых провода (красный и розовый) должны быть подключены на НР контакты! Два тонких (красный с синим и масса) на катушку питания! А вообще на реле стоит маркировка (цифрами обозначен его тип). Когда будешь в следующий раз покупать - покупай точно такого же типа.

Если бы проблема была в бензонасосе, она бы вообще не заводилась пока насос не остыл. Карбюратор смотри!

Это, по всей видимости не те провода, о которых шла речь. В любом случае эта цепь питает только реле стартера! От реле по схеме и в натуре (только что спецом сбегал в гараж, посмотрел) для питания катушки идет провод максимум 1,5 квадрата. Толщина этого провода выбрана исходя только из условий механической прочности. По схеме видно, что кроме реле ничего больше не подключено (реле - красный с синим провод, разъем Ш5, выв.4, замок - красный провод, разъем Ш1, выв.8 и выв.5 разъема самого замка). Первая схема без подписи к элементам, но с разводкой по монтажному блоку. Вторая - наоборот :)

Легче и быстрее, конечно же на СТО. Дешевле самому - цена вопроса около 160 грн. (60 ступица, 100 подшипник ступицы). Это на счет передка... :)

1) Было нечто похожее: плавали обороты, иногда глохла на ходу, при наборе скорости дергалась... Грешил на карбюратор. Почистил его - ничего не изменилось. Решил тогда обратится к карбюраторщику, но не успел - машина в дороге окончательно заглохла и заводится больше не захотела! Как потом оказалось, проблема была в датчике Холла. Когда был вскрыт распределитель, увидел что датчик был почти не закреплен и болтался всего на одном болтике (от того и обороты плавали, и дергалась). Более того, на "коронке" прерывателя нашел какую-то фигню - это был магнит датчика, его зацепило и вырвало (от того и заглохла окончательно)! Датчик был заменен, а старый... после вклейки магнита теперь как запасной :) 2) Так же были и непонятные глюки при движении - машина внезапно глохла, при попытке завестись заводилась как ни в чем не бывало. В моем случае лекарство - поджатие "мамы" клапана ЭПХХ (был слабенький, неустойчивый контакт). Два года уже без этой проблемы!

Около 150мА, +/- 20мА (в зависимости от экземпляра). Кнопки на 0,5 Ампера хватит с головой!

Проверяется ареометром, на полностью заряженом АКБ. С прибором идет инструкция, там все подробно описано.

Была та же проблема, только с новым. Через пару месяцев после покупки проверил я электролит - плотность оказалась 1/12. Довел плотность новым электролитом до 1/25. Еще через несколько месяцев проверил - опять почти 1/1! Все это время АКБ как-то вяло крутил. Поменял электролит полностью. Заводки хватало только на один раз, хорошо, что хоть нормально заводится! Короче, через год и пару месяцев купил новый! Дорогое это удовольствие :)

Белый порошок - результат реакции электролита и свинца. Это от того, что есть микротрещина между выводом и корпусом через которую просачивается электролит. Ее вряд ли можно убрать. Один мой друг на выводы надевал шайбочки, вырезанные из войлока, толщиной около 5мм, можно попробовать вместо войлока кружки, которые в банках с CD/DVD дисками, белые такие. Ну а перед надеванием клемм все равно надо прочистить клеммы и выводы, протереть тряпочкой, смоченной в растворе пищевой соды (она нейтрализует кислоту) вытереть насухо и смазать техническим вазелином (можно и солидолом).

:) Делал из листового полистирола. На боковины и передок использовал толщиной то ли 6 то ли 8мм, задняя крышка 2.5мм. Как... Попробую описать. Ну сначала увидел нечто подобное в журнале на внедорожнике Вольво. Понравилось. Короче, сначала из картона вырезал и подогнал шаблоны боковин. Потом из пластика вырезал боковины. Далее подогнал и вклеил лицевые стенки - сначала как бы торцевые, получилось вроде прямоугольника, потом уже подгонял остальные панели. В последнюю очередь делал заднюю крышку, она крепится к корпусу маленькими саморезами с потайной головкой. Закругления углов делал способом снятия углов наждаком, потом более тонкая обработка напильником, ну и под конец наждачкой. Внутренние закругления сделал при помощи шпаклевки. Клеил все дихлорэтаном (это растворитель для пластмасс). Красил черной матовой краской из баллончика. Зеркало купил типа антибликовое (желтое). Отрезал часть крепления так, чтобы осталось около 2.5-3см (там как раз начиналось утолщение). С торца просверлил отверстие и нарезал резьбу (по моему диаметром 4мм - давно делал, не помню уже). Ниже этого отверстия просверлил еще одно, диаметром около 1.5-2мм и в него вставил с натягом кусочек проволоки, это типа фиксатор от осевого прокручивания при регулировке зеркала. Крепление к потолку при помощи металлической пластины, толщиной около 0.8мм. Не помню уже как крепил пластину в корпусе, по моему сделал несколько усиков по бокам и при помощи паяльника вплавил ее в корпус. Пользуюсь уже около трех лет, полет нормальный. А вообще люблю, чтоб было что-нить оригинальное... :)

У меня изначально (машину брал с рук) стояло зеркало от шестерки, прикрученое саморезами через обивку. Все былобы ничего, но оно было несколько выше, чем родное и приходилось задирать голову, чтоб посмотреть назад. Короче, я себе сделал из пластика корпус для крепления зеркала. Помимо основной функции в этом корпусе находится так же антенна сигналки и антенна магнитолы (видно полоски по бокам и красный светодиод питания антенны). Крепится полосой металла к жесткости крыши. Ничего не дрожит...

Правая, на обеих гранатах одинаковая!